7 ноября правительство объявило о новой минимальной заработной плате в размере 12 500 така (приблизительно 113 долларов США) в месяц по сравнению с нынешними 8 000 така. Профсоюзы, организации по защите прав работников, такие как Remake и другие, заявляют, что этого все еще далеко недостаточно для удовлетворения их основных потребностей — инфляция уже снизила реальную покупательную способность заработка работников швейной промышленности, а предлагаемое увеличение едва позволяет работникам зарабатывать. В результате уровень жизни для многих снизился, особенно с началом пандемии, которая сильно ударила по Бангладешу. По их словам, требование рабочих на 23 000 така (208 долларов США) — это минимум, с которым они могут прожить.
Рабочие швейной промышленности продолжают сталкиваться с насилием и угрозами со стороны владельцев фабрик и полиции в Бангладеше, протестуя против повышения заработной платы, и что больше всего шокирует профсоюзных активистов, так это продолжающееся молчание со стороны модных брендов, которые поддерживают работу этих фабрик.
«Они не являются сторонними наблюдателями в ситуации в Бангладеше. Они находятся у руля», — говорит Тулси Нараянасами, директор по международной защите правозащитной группы «Консорциум по правам трудящихся».
Джафар Икбал, доктор философии из Канады, ранее работавший в качестве сотрудника программы Промышленных отношений и социального диалога Международной организации труда, изучал покупательную способность работников швейной промышленности в Бангладеше (его родная страна) и последствия текущих переговоров о заработной плате. «С такой минимальной заработной платой, сколько калорий они [могут] себе позволить? По нашим оценкам, рабочие будут работать с дефицитом около 1500 килокалорий, а 60 процентов женщин — рабочие — тогда подумайте об уровне детской смертности. Среди работников швейной промышленности будет расти детская смертность», — говорит он.
Аутсорсинг производства означает «аутсорсинг ответственности».
«Мы уже написали нашим уважаемым покупателям письмо с призывом пересчитать цены на заказы, обработка которых запланирована начиная с декабря», — говорит Али.
Фарук Хассан, президент BGMEA, заявил, что в противостоянии в Бангладеше виноваты глобальные бренды, а в сентябре ассоциация опубликовала ответ коалиции брендов Action, Collaboration, Transformation (ACT) — после того, как коалиция направила письмо о процессе установления минимальной заработной платы, попросив его «взаимодействовать с мировыми брендами, розничными торговцами и их представителями», чтобы поощрять «справедливые цены и этические закупки».
Хасан повторил просьбу к брендам принять во внимание повышение заработной платы при ценообразовании в письме, опубликованном 17 ноября.
"Я уже обращался к вам с просьбой рассмотреть его влияние на стоимость и учесть это в ваших переговорах... Сердечно прошу вас скорректировать цены, чтобы покрыть рост затрат и оставить некоторую маржу для заводов", - написал он.
Он также коснулся последствий трудовых протестов. «Я также обращался к вам во время встречи, что во время неожиданных трудовых волнений в последние три недели фабрики, которые были вынуждены закрыться (некоторые из них подверглись вандализму), не смогли продолжать свою работу в эти дни. Вы заверили нас, что фабрики не будут наказаны, и я надеюсь, что вы окажете максимальную поддержку своим поставщикам».
Не имея никаких признаков того, что бренды будут платить больше, BGMEA вынуждена оказывать давление на единственную часть уравнения, на которую она имеет право влиять, — на работников. «Аутсорсинг производства в Бангладеше — это также аутсорсинг ответственности», — говорит Нараянасами, добавляя, что BGMEA воодушевилась бездействием международных брендов. «Рабочие рискуют своей жизнью, протестуя против заработной платы, на которую они не могут прожить. Но их эксплуатация не случайна, это краеугольный камень отрасли, где бренды не платят работникам достаточно, чтобы выжить».
По данным Open Supply Hub, Vogue Business обратился к 10 крупнейшим покупателям в Бангладеше — H&M, Inditex, Walmart, Next, Lidl, Asda, C&A, Tesco, Aldi, Marks & Spencer, VF Corporation и Target — с четырьмя вопросами. : повышают ли они цены, прописанные в их контрактах на закупку, чтобы позволить поставщикам платить более высокую заработную плату работникам, особенно если они публично выразили поддержку более высокой заработной платы? Если они повысили цены или взяли на себя обязательство повысить цены, делают ли они это в долгосрочной перспективе — или это будет только на один сезон? Какова стоимость рабочей силы в их смете с поставщиками в Бангладеш — и какой она была один, три и пять лет назад?
Ни один бренд не ответил ни на один вопрос напрямую.
Однако сами по себе данные о ценах, полученные из различных источников, включая BGMEA, постоянно демонстрируют тенденцию к снижению того, сколько бренды будут платить за продукцию, что вызывает дополнительную тревогу для рабочей силы, говорят эксперты, поскольку бренды не платят больше, в то время как затраты на материалы растут. Единственная переменная, которую контролируют поставщики, — это заработная плата. Один поставщик из Бангладеш, пожелавший остаться анонимным, ожидает, что бренды не сдвинутся с места в цене. В тех редких случаях, когда они это делают, поставщик ожидает, что это будет временным - в то время как мир, по сути, обращает на это внимание - и бренды затем возвращаются к использованию через сезон или два, иногда достаточно, чтобы окупить дополнительные затраты, которые они вложили ранее.
H&M, Inditex и C&A направили общие заявления в ответ на запросы Vogue Business, в том числе вопрос, в котором прямо спрашивали о шагах, которые они предприняли помимо публичных заявлений. (Большинство брендов вообще не ответили; VF Corporation отказалась от комментариев.)
Inditex сослалась на публичное заявление, в котором упоминается принцип расчета затрат на оплату труда ACT. H&M направила заявление, в котором говорится, что хочет, чтобы все работники швейной промышленности получали справедливую компенсацию и имели хорошие условия труда. В C&A заявили, что «внимательно и с беспокойством следят за ситуацией в Бангладеш».
Эти заявления говорят сами за себя, говорит Нараянасами.
«Речь идет не о мониторинге. Речь идет о том, какую роль вы на самом деле играете в процессе установления заработной платы?» — она говорит — «Никакого мониторинга не будет. Должны быть действия».
Быть этичным брендом это не только помогать фондам, выпускать экологичные коллекции, но и быть этичным к своим сотрудникам. Как можно оставлять сотрудников фабрик на произвол судьбы на грани выживания, но при этом иметь многомиллиардные выручки?
CHUMBLEY — это российский бренд одежды, использующий ткани исключительно из переработанного пластика, а не нефтепродуктов. Покупая продукцию бренда CHUMBLEY, вы делаете вклад в развитие экологической повестки и помогаете нашей планете.
Больше о нас и о нашей одежде вы можете узнать на нашем сайте.