В процессе работы над одним из ремней очень захотелось немного рассказать про обработку уреза (края). Для тех, кто работает с кожей, все очевидно. Для несведущих, как показал опыт, интересно. Это довольно долгий, но не особо сложный ритуал. Просто вам всегда кажется, что можно сделать лучше, из-за чего дело затягивается. Ниже описан мой путь. Кто-то выбирает другие инструменты, пропускает/добавляет шаги. Все индивидуально и нарабатывается со временем. Речь в большей степени именно про ремень, но и других изделий тоже касается. Кожа растительного дубления. 0. Если ремень с прошивкой (как у нашей сегодняшней модели), то сперва делаем именно ее, так как для разметки шва урез должен быть максимально ровным. Размечаем кронциркулем линию, пробиваем отверстия, прошиваем. Пробойники под шов бывают разных типов и оставляют, соответственно, разные отверстия. В данном случае это "французы" с шагом 4 мм. На фото пробойник и отверстия, которые он оставляет (на смотрите на разметочные линии - это просто обрезок ременной полосы, а не изготавливаемый ремень).
Напомню, что шов (у меня) ручной. Прошивка идет одной ниткой в две иголки. Длина нити это 3-4 длины шва (в зависимости от толщины кожи). Нить вощеная, крученая, иглы чуть притупленные, чтобы случайно не поцарапали/прокололи кожу. В данном случае ушло примерно 7 метров нити.
Далее шов надо, эм,отутюжить", чтобы он стал не таким выпуклым. А еще в результате края отверстий тоже сглаживаются, шов получает завершенный вид. Это можно сделать молотком (отбить), пройтись по шву тяжелым прикаточным валиком и т.п. Я в последнее время полюбила обычную "гладилку" из агата. Ей очень удобно подлезать туда, куда ни молоток, ни валик не доберутся. Этот этап можно сделать и в самом конце, т.к. он все-таки декоративный, и от него уже ничего не зависит. Разумеется, этот этап нельзя пропускать, если у вас сложное изделие, и швы где-то внутри, или просто к ним потом нельзя будет подобраться.
Надеюсь, на этом фото видна разница. В жизни она очевидна. Обработать шов надо с двух сторон.
Когда прошивка готова, можно приступать непосредственно к обработке уреза. 1. Сначала надо срезать фаски с обеих сторон. Делается это при помощи торцбила (иначе - кромкорез). Они бывают разных размеров. Вполне стандартный, который подходит для большинства изделий, - 0, 8 мм. Он должен быть очень острым, чтобы срезать аккуратно, а не рвать, оставляя заусенцы. К сожалению, на фото этот момент сложно запечатлеть.
2. Далее в ход вступает штука под названием Токоноле. Это грунт. Тонким слоем нанести на край (я делаю это пальцем), дать чуть подсохнуть и потом заполировать. Полируется урез сликером. Их великое множество. У меня их два: из бука (на фото светлый) и из сандалового дерева. По факту буковый универсальный и подойдет для любой кожи. Сандаловый я взяла, потому что выглядит эстетично, использую я его редко.
Слева край еще до снятия фаски, а справа прекрасно видна разница между до и после обработки токоноле и полировки сликером.
3. После токоноле урез обрабатывается воском. Опять же, варианты есть, но я использую классику - Коламбус. Это тугоплавкий карнаубский воск. Он очень жесткий. Сначала он наносится на ветошь, а уже потом этой ветошью аккуратно полируется урез. Иногда мне бывает лень, и я полирую урез сразу воском. Работать так надо осторожно, чтобы не повредить кожу. Воск бывает разных цветов, но лично я какой-то особой прокраски цветным воском не заметила, поэтому бесцветный.
Между токоноле и воском почти всегда приходится подшлифовывать что-то наждачкой, т.к. грунт все-таки ужесточает кожу, и вылезают незамеченные ранее ворсинки. Проверить на идеальность можно пальцами, но для этого дела нет ничего чувствительнее кожи над верхней губой)) Сразу все понятно. И вот тут-то и появляется замкнутый круг "токоноле-сликер-наждачка-токоноле". Для удобства шлифовки использую "мышку".
Ну и напоследок пару слов про отверстия для язычка пряжки. Я делаю 5, расстояние между ними - 2, 5 см. От пятой до конца ремня - 12, 5 см. По среднему отверстию определяется размер ремня для индивидуального пошива.
Надеюсь, было интересно:)