Первую ночь в Сан-Кристобале я проспал «почти без задних ног». Предыдущую ночь я провел в салоне автобуса, который перевозил меня с тихоокеанского побережья в Чьяпас. А затем 11 часов катался по крайнему востоку Мексике на экскурсии. Взглянул через озеро на Гватемалу.
Я в целом хорошо выспался в гостинице. Однако ночью проснулся от того, что меня всего трясет. Испугался, что простыл от вчерашнего перенапряжения, а оказалось, что просто ночью в номере заметно похолодало. Ночью в Сан-Кристобале дубак… Укрылся теплым одеялом и быстро уснул. Так что наличие в номере теплого одеяла в Сан-Кристобале оказалось насущной необходимостью.
Долгий сон позволить себе не мог, т.к. на осмотр Сан-Кристобаля у меня было только ранее утро и вечер этого дня, т.к. с 9 утра до 4 вечера я должен был провести на экскурсии в каньоне Сумидеро и городе Чьяпа-де-Корсо.
Так получилось, что я видел центральные улицы и площади Сан-Кристобаля почти безлюдными ранним утром и заполненными толпами местных жителей и туристов вечером, перед и после заката.
Без людей город выглядит … трудно подобрать соответствующее определение, нереально, что-ли, как декорация к кинофильму, а заполненные людьми его площади и улицы приобретают своеобразный колорит и шарм. Испанский след в городе имеется, но гораздо меньший по сравнению с Оахакой и Меридой. Поэтому город так и популярен у иностранных туристов, надеющихся ощутить здесь дух древней Месоамерики. А спрос, как известно, рождает предложение. Если в Оахаке все выглядит органично, почти как есть на самом деле, то в Сан-Кристобале кажется, что в угоду вкусам западных туристов многое как-то "показушно индейское" или наоборот неорганично западное, "цивилизованное", особенно это чувствуется вечером в районе улицы Реаль Гуадалупе.
Утром, гуляя по безлюдным улицам города, можно сказать, увидел реальный Сан-Кристобаль, немного неряшливый, затерянный в горах на окраине страны, где живут потомки некогда великой майянской цивилизации.
Сначала немного прогулялся по еще тихому проспекту Инсурхентес, который выглядел совсем по другому, чем днем и вечером.
Потом по неприметной боковой улочке вышел на параллельную проспекту авениду Hidalgo, которая поделена аркой El Carmen на проезжую и пешеходную (ближе к центральной площади) части.
Это массивное сооружение построено в 17 веке, было когда-то одними из городских ворот.
Пешеходная часть улицы Hidalgo ранним утром еще не приобрела привычный вид туристической улочки, можно было увидеть элегантные здания без окружающей суеты.
На центральной площади 31 марта привлекают внимание символ города главный фасад кафедрального собора и огромный деревянный крест.
Кафедральный собор начали строить еще в 16 веке и так строили, перестраивали 200 лет. Не знаю, чем так примечателен главный фасад собора, но именно он изображен на всех фотографиях Сан-Кристобаля.
Утром собор был закрыт и я направился на север к подлинному религиозному и архитектурному символу города: барочной церкви Санто-Доминго, построенной в 16 век, но ее фасад был завершен уже 17 веке. Я думаю, что фотографии главного фасада этой церкви красовались бы во всех путеводителях, но его сложно фотографировать из-за палаток близлежащего рынка.
Я немного передохнул, сидя на скамье внутри церкви. Только что завершилась утренняя месса, поэтому в церкви было мало прихожан, можно было в тишине насладиться богатым внутренним убранством.
Церквей в городе естественно много, но другие мне не особо запомнились, т.к. они напоминают те, что я видел в Испании, старом Гоа.
За день так и не понял, почему популярен Сан-Кристобаль у иностранных туристов. Ну нет тут ничего сверхоригинального ни в архитектурном, ни в культурном плане.
Правда сейчас в городе живет много чамула, которых выгнали из окрестных деревень из-за обращение в протестантизм (американские миссионеры сильно постарались, 15% жителей штата уже протестанты). Они, конечно придают городу шарм, особенно индейские дамы завернутые в похожие на наши шали черные пледы с начесом и цветастые платки.
В таком наряде полная, невысокая красотка выглядит как неваляшка. И еще странно видеть как тепло здесь одеваются люди. Я утром комфортно себя чувствовал в тонкой кофте, а многие местные жители были одеты в толстые куртки, похожие на пуховики. В индейские музеи "На болом" и медицины майя, я естественно не попал. Думаю, что популярность города у западных туристов связана во многом с тем, что отсюда легко добраться до экзотических индейских деревень. Особенно популярна Сан-Хуан-Чамула, где индейцы молятся с элементами языческим обрядов, лечатся самогоном и пепси-колой, свечами и яйцами. "Экзотика" полная, я к таким псевдоисторическим вещам равнодушен и время на них тратить не стал. Я сосредоточился на природных красотах Чьяпаса и кое-каком нормальном историческом и культурном наследии предков нынешних жителей штата.
Утром я еще успел посетить супермаркет ОХХО, на проспекте Инсурхентес их тут целых три.
Т.к. запас сигарет, привезенных с собой (я человек законопослушный – привез только блок Winston), уже заканчивался купил в ОХХО первую пачку местных сигарет (я тогда еще курил). В борьбе с этой вредной привычкой Мексика немного опережала нашу страну. Первое впечатление было, что здесь как в Шри-Ланке запрещено курить на улице. Потом понял, что это удовольствие могут позволить себе только обеспеченные мексиканцы, т.к. цены на сигареты в 1,5 раза выше наших. Между тем купить сигареты просто, сделать это можно в супермаркетах (я покупал только в ОХХО). Я видел сигареты только известных западных марок. Не видел: сигареты местных марок, местную экзотику (типа сигар, самокруток и т.п.), продажу контрабандных сигарет (может просто не сильно приглядывался, но в других странах это видно невооруженным глазом). Курение официально запрещено на автовокзалах (на перронах автовокзалов на это смотрят сквозь пальцы), гостиницах (не всегда соблюдается в курортных зонах). Из мексиканцев курят только богатые и гламурные (часто можно видеть в Мехико на Мадеро и Гарибальди). Ну и заметил, что миф о том, что граждане западных государств не курят, - это миф, дымят еще как.
С экскурсии по каньону Судимеро и в городок Чьяпа-де-Корсо я вернулся в 3 часа дня. Решил переждать дневную жару в номере, потягивая холодное пиво Sol (сладкая белеберда). Потом поужинал в кафе напротив отеля, скушал тарелку куриного супа (очередная моя мексиканская «слабость»). А ближе к закату отправился гулять по городу. Сначала посетил центральную площадь (было весело и шумно).
Зашел в кафедральный собор, послушал мессу.
А далее немного прогулялся в толпе по пешеходной улице Реаль де Гуадалупе.
Колоритное место, ничего не скажешь. Посетил несколько сувенирных лавок, искал что-нибудь «индейское». Выбор остановил на массивной статуэтке индейца с корзиной на голове (или тазом, или пепельницей), видел что-то подобное в музее культуры Оахаки, а потом в Музее антропологии Мехико (только в музейные экспонаты выглядят более изящно, а у меня… ну копия чамулы из Сан-Кристобаля). Цены на сувениры здесь значительно выше Чьяпы, а выбор хуже. Суета улицы Реаль де Гуадалупе меня быстро утомила и я перешел на параллельную улицу Мадера и направился обратно в центр. На этой улице было тихо и пусто, даже в районе многочисленных гостиниц. Потом долго гулял по центру, проспект Инсурхентес был опять одной сплошной пробкой.
Вернувшись в гостиницу, поискал в интернете данные о погоде в Паленке. Оправдались мои наихудшие опасения: все сайты давали данные от +40 до +45, и это после комфортных +25 в Сан-Кристобале. Еще одна причина популярности города у иностранцев - можно передохнуть от жары. Несколько раздосадованный собрал часть багажа и лег спать. Следующий день намечался очень тяжелым: длительный переезд в Паленке и жара.
Спасибо за внимание...
Продолжение следует...