1. Переделка тормозов.
При изготовлении трактора многое пришлось переделать. В том числе и тормоза. Изначально стояли Жигулевские тормоза. Сзади барабанные, спереди дисковые. Затем я их переделал. Сделал один тормозной цилиндр с суппортом и передним тормозным диском от Тойоты. Установил его на кардане заднего моста. Но поездил зиму. И решил переделать снова на четыре колеса вместо одного тормоза на трансмиссии. На задний мост решил поставить передние дисковые тормозные механизмы от Ваз-2106. Для этого пришлось переточить полуоси. Сделать крепление суппортов на заднем мосту. И установить Вазовские передние дисковые тормозные механизмы. С передним мостом все просто. Там уже стояли дисковые тормоза. Так, что там я просто поставил их на свое место. Соединил трубками от Москвича и прокачал.
2. Блокировка заднего редуктора.
При очистке снега выяснилось, что блокировка в задний мост не помешает. Так-как при мокром снеге начинают буксовать два колеса ( по диагонали) переднее и заднее. И этого явно маловато. Решил сделать блокировку в задний мост. Путем заварки полуосевых шестерен. Заварил по два зуба на обоих шестернях. Выкинул одну сателитную шестерню. А вместо нее выточил проставку ( для того, чтобы полуосевые шестерни не переклинивались). Заваренные части расположил так, чтобы обе шестерни с противоположных сторон упирались в сателитную шестерню равномерно и был ход колес в 180 градусов. Это нужно для разворота трактора. Все собрал на место. Летом проверил на асфальте. Ничего не рвет. Зимой проверю на буксование колес в снегу.
3. Беда-беда-огорчение.
При очередной ( последней) вспашки чужого огорода произошла поломка двигателя. Срезало валик привода НШ-10 и генератора. Видимо сильно заглубил в землю. Диаметр валика был 12мм. Нагрузка на него большая. Вот и не выдержал бедолага. В итоге шестерня от привода НШ-10 попала на шестерню распредвала. Ее естественно отбросило в сторону, пробило картер двигателя и вытащило наружу. В итоге я остался без зарядки и гидравлики. В ручную подняли фрезу. Зафиксировали ее в поднятом положении. И так я приехал домой. После разборки двигателя, обнаружил отломанный валик. В итоге шестерня распредвала и шестерня привода НШ-10 на выброс. Блок двигателя нужно варить. Ну, что делать? Достаю из старых запасов старый двигатель. Перебираю его и ставлю на место. Залил масло Манол-молибден. Валик выточил новый. Увеличенного диаметра. Теперь точно на срежет. Решил поставить вместо ремней привода НШ-10 и генератора цепь на 15мм. Но поработав несколько минут, цепь что-то нагрелась. Подумав, что если она порвется, то разнесет мне снова пол двигателя. Решил ее убрать. Буду ставить или поликлиновый четырех ручьевой ремень или зубчатый ремень от ГРМ. Пока ищу варианты.
4. Переделка фрезы.
При эксплуатации самодельной фрезы выявились небольшие недостатки не удовлетворяющие работу. А именно слишком короткий кардан привода. При подъеме и опускании навески получаются слишком большие углы. В общем решил немного переделать крепление к навеске. Удлинить кардан привода. Начал как всегда с креплений. Дальше буду делать кардан привода и защитную крышку. Для крепления использовал швеллер 50 и 60. А так-же лист металла толщиной 10 и 15мм. Выточил новые пальцы. Далее буду делать ножи на фрезе на 60мм. длиннее. И опорные колесики.
5. Доработка фрезы.
Поработала моя фреза не на одном огороде. Все нормально. Но пришел к выводу, что нужно ее немного доработать. Не стал сильно растягивать время на доработку. А приготовить ее к следующему сезону заранее. При подъеме и опускании фрезы были слишком большие углы работы шарниров ( гранат) на валу привода. В итоге не выдержали пыльники и порвались. Решил сдвинуть мост назад, тем-самым удлинить вал привода и сделать меньше углы. Переварил крепление фрезы к навеске трактора. Изготовил его из 60мм. швеллера. Сделал регулируемые опорные колесики. Сейчас стоит вопрос по приводному валу. Снова не нравится мне угол работы вала. Что-то подсказывает мне, что придется с ним еще повозиться. И сделать промежуточный редуктор. Пока все в стадии доработки.
6. Продолжаю реконструировать фрезу. ( Вал привода)
Для нормальной работы фрезы при подъеме и опускании, нужно сделать оптимальные углы шарниров на валу привода. В старом варианте углы были критические. В итоге пришлось переставить выходной вал отбора по центру навески трактора. И поднять его максимально выше. теперь сам вал ( от приводной цепи до конечного вала) будет не прямой, а изогнутый. Для реализации вала будет использован рулевой вал от Зил-130. У него отверстие 20мм. Это как раз то, что мне нужно. Сам вал у меня тоже диаметром 20мм. Поэтому Зиловский карданчик встанет как родной. В шарнирах привода ( от выходного вала на фрезу) использовал две наружные гранаты от Ваз-2109 и переднюю полуось от Нивы. Она как раз подошла по длине, без переделки. Полуось от Нивы вставляется в гранаты Ваз-2109 тоже как родная. От гранат отрезал шлицевые концы и приварил к корпусам новые крепления. Для крепления к редуктору ( мосту) выточил фланец и приварил его к гранате. Передний конец приводного вала изготовлен тоже из Вазовской гранаты и шлицевой втулки отрезанной от кардана Москвича-412. Приваренные части обточил на токарном станке. Сваркой вырезал новое отверстие в задней части трактора. Обточил его с помощью не хитрого инструмента ( дрели с насадкой). Изготовил новый фланец крепления выходного вала отбора. Приварил его. Поставил выходной валик отбора на трактор. Прикинул приводной вал на фрезу. При полностью поднятой и полностью опущенной фрезе, критических углов нет. Ход вала в продольном перемещении получился всего 10мм. ( раньше было 60мм. и вал выпадал из шлицов привода). Собрал вал. Поставил новые пыльники. И покрасил. Вал крутится без заеданий хоть в поднятом положении, хоть в опущенном.
Продолжение следует.
7. Вал привода фрезы 2я часть.
Наконец-то я доделал приводной вал для навесных агрегатом ( в частности пока для фрезы). Старый вал был из сырой стали. И при большой нагрузке шлицевой конец закрутился в сверло. Для нового вала я использовал стабилизатор поперечной устойчивости от Ваз-2106. Он диаметром ровно 20мм.(что мне и нужно) и длина его более 600мм. Ровный и крепкий. Отрезал от него загнутые части и получился ровный вал. На одной стороне нарезал болгаркой шлицы (закрепив в ней сразу два отрезных круга). На другой стороне сделал пропил под клиновое соединение с валом от рулевой колонки Зил-130 и опорный подшипник. Все собрал на место. Все крутится, нигде ничего не задевает.
8. Венец стартера.
Одна беда не ходит рядом. Только, что двигатель починил ( из-за обрыва валика привода НШ-10 и генератора), как тут-же новая проблема. Стартер перестал проворачивать двигатель. А потом и вообще заклинил. Демонтировав двигатель с трактора и сняв коробку обнаружил, что венец для стартера рассыпался на части. И отдельные куски и обломки зубьев венца заклинили маховик в картере сцепления. Разобрал я всю эту кучу обломков. Провернул двигатель ключом. Нормально крутится. Ничего не клинит. Теперь буду думать, что делать дальше. Искать заводской новый венец, или делать снова самому. Может просто пока обойдусь заводной лапкой ( как на всех Уралах, пока не найду новый венец). Двигателей от Урала у меня три штуки. В планах заменить Ураловский двигатель на двигатель от Оки. Поэтому сильно не хочется тратиться на Ураловский двигатель. Даже немного прикинул двигатель от Оки на раму. Дальше посмотрю, что можно придумать. Двигатель от Оки есть. Только он разобран. Его нужно еще собирать.
9. Установка нового венца на маховик.
Наконец-то пришла посылка из г. Будёновска с зубчатым венцом на Ураловский двигатель. Ставил новый венец на двигатель не долго, при этом немного доработал промежуточный диск на токарном станке. Для центровки дисков изготовил центровку (из первичного вала КПП Москвича). Собрал двигатель и воткнул в трактор. Для этого у меня есть козлики и лебедка. Установка занимает 10 минут времени в одного. Далее пришлось переделывать бендикс на стартере. Раньше были крупные зубья на венце и бендиксе. Сейчас мелкие. Сразу поставил шестерню на бендикс на 9 зубьев. Но оказалось, что она маленькая и не достает до венца ( хотя рекомендовали именно ее). Затем заменил шестерню на 11 зубьев и немного подточил отверстия крепления стартера. Тем самым опустив еще немного стартер ближе к венцу. И стартер стал нормально крутить двигатель. Далее собрал гидравлику трактора. И естественно решил опробовать переделанную фрезу. Выехал на огород. Но земля после дождя очень сильно мокрая. И трактору тяжело ее буровить. Решил удалить по два ножа. Стало намного лучше. Да и еще сильно задрал навеску ( когда пробовал гидравлику) и погнул вал отбора мощности. Придется переделать конструкцию. Задумка есть. В итоге огород вспахал успешно. Как говорится к весенней вспашке фреза готова.
10. Изготовление нового вала привода фрезы.
При очередной проверке работы фрезы ( на видео есть, осенняя вспашка) выявилась еще одна неприятная вещь. При полном поднятии навески, вал привода погнулся около корпуса. Виновен в этом конечно-же я сам. Не учел того, что нужно было немного отпустить регулировочные тяги навески. Ну и конечно-же пришла идея сразу-же переделать данный ( слабый) узел. В итоге изготовил новый корпус с 205 подшипниками ( вместо 204). У 204 подшипников внутренний диаметр 20мм. У 205 подшипников 25мм. Что немного по сильнее. И в старый корпус новые ( увеличенные) подшипники не пошли по наружному диаметру. Пришлось изготавливать новый корпус. Для изготовления корпуса подшипников взял кусок толстостенной трубы. Но так-как внутренний диаметр трубы немного не подходил по размеру ( немного великоват), то я распилил этот кусок трубы по вдоль ( вырезав при этом 10мм.) Сжал трубку и сварил электросваркой. Теперь внутренний диаметр то, что нужно. Затем из металла толщиной 10мм. изготовил пластину. Высверлил в ней отверстие. Надел на конец трубки и приварил. Далее эту заготовку обточил на токарном станке придав ей окончательный вид. Просверлил четыре отверстия для крепления. Отверстие под этот корпус на тракторе пришлось немного расточить. Далее из задней полуоси от Нивы выточил сам приводной валик с фланцем. Просверлил в нем четыре отверстия и нарезал в них резьбу 8х1 для крепления корпуса гранаты. Потом из наружной гранаты от Ваз-2109 изготовил новый шарнир. А из внутренней гранаты от той-же Ваз-2109 изготовил второй шарнир, который теперь будет крепиться на редукторе фрезы. В качестве вала привода применил переднюю полуось от все той-же Ваз-2109. Укоротив ее на 80мм. Затем проверил работу вала. Покрасил детали краской из баллончика ( что была в наличии). И собрал все в кучу. Испытал на месте ( при полностью поднятой и полностью опущенной фрезе) все крутится как нужно. Ничего не бьет и не задевает. Пока результатом доволен.
Дальше посмотрим ( весной, при вспашке огорода).
Такой вал получился.
А такой был раньше.
Такой был шлицевой выходной вал.
Теперь выходной фланец.
Отрезок трубы и пластина.
Изготовление отверстия в 10 мм. пластине.
Сварил две заготовку в кучу.
Почти готовый корпус.
Теперь точно готовый и загрунтованный корпус подшипников.
Фланец с валом изготовлен из Нивовской задней полуоси.
Готовый фланец.
Наружная граната Ваз-2109 с приваренным кольцом крепления.
Разметка отверстий.
Внутренняя граната Ваз-2109 с приваренным кольцом крепления.
Обточенная граната.
И отверстия под шпильки крепления просверлены.
Теперь выглядит так.
Установил гранаты для замера длинны вала.
Вот теперь все на месте.