Вы замечали, как счастливы бывают автомобилисты, рыбаки или шахматисты, когда встречают единомышленников? Ну и что с того, что посторонним людям разговоры увлечённых, например, рыбалкой, совсем не понятны? Главное, что самим участникам диалога это интересно. Так обстоит дело и с фанатами парфюмерии. Пометку «свой или чужой» многие делают мысленно, когда слышат слова, знакомые каждому парфманьяку. Что же это за слова? Об этом – наша сегодняшняя статья.
Начинающие своё путешествие в увлекательный мир ароматов то и дело могут спотыкаться о странные фразы в Интернете. Например, «купила духи, а они так индолят». Разумеется, в парфюмерном искусстве существуют особые понятия. Именно оттуда они и перекочевали в лексикон так называемых парфманьяков. Стараясь быть на одной волне с парфюмерами и учёными, любители ароматов сами и не заметили, как стали употреблять специализированные термины.
Индольный
Итак, начнём с понятия «индолит» или «индольный». Если Вы знакомы с такими ароматами, как Atelier Cologne Bohemian Orange Blossom, Vilhelm Parfumerie A Lilac A Day и Nasomatto Nudiflorum – то Вы быстро поймёте, о чём речь.
Что же вообще такое индол? Это не что иное, как основная составляющая запаха жасмина. Но индол можно встретить в магнолии, иланг-иланге, туберозе, сирени и цветах апельсинового дерева – orange blossom, если говорить по-английски. И что же не так с этим индолом?
Дело в том, что он даже в малых дозах напоминает запах кучи мусора, где гниют арбузные и дынные очистки. А иногда индол – это Ваш немытый попутчик в поезде. В одном купе! А ехать несколько суток…
А ещё индолом оборачивается красивый букет от мужчины Вашей мечты. Представьте, что Вам жалко выбрасывать цветы вот уже которую неделю, Вы ими любуетесь и непроизвольно приближаете нос к вазе… И чуете запах вот этой «пахучей» застоявшейся воды и начинающих гнить цветочков. Вкуснотища, не правда ли? Кто бы мог подумать, что у красивого жасмина будет такая оборотная сторона?
Так вот, все три аромата, о которых мы говорили выше, могут выдать на некоторых аромат фруктового мусора и немножко грязной кожи. Поэтому подружатся с ними не все. Также мы слышали отзывы о неудачном опыте с Caron Narcisse Noir и L’Instant De Guerlain.
А у Вас был опыт столкновения с неприятными аспектами индола – мусорной кучей, гниющими цветами, немытым телом? Напишите в комментариях, в каких парфюмах Вам «посчастливилось» это унюхать.
Зачем же парфюмеры, зная о такой «милой» особенности индола, выпускают миллионные по счету духи с жасмином? Ведь таких парфюмов действительно очень много, как и вообще цветочных – с сиренью, туберозой и так далее… Зачем людям неприятные эмоции?
Тут есть очень тонкий момент. Небольшое количество индольности придаёт ароматам сексуальный подтекст. Поэтому если парфюмер умелый, то он превратит ужасный индол в прекрасный, привлекательный, манящий белоцветочный шлейф. И наоборот.
Но самое интересное, что один и тот же парфюм может индолить или не индолить на разных людях. Причем тут дело не только в типах кожи, но и в погодных условиях. Например, в средней полосе России и где-нибудь на берегах Средиземного моря духи будут раскрываться по-разному. И могут преподнести не всегда приятные сюрпризы. А Вы замечали, что один и тот же аромат может выдавать совершенно другой набор аккордов – в зависимости от погодных условий? Поделитесь в комментариях Вашими примерами.
Лактонный
Перейдём к более приятному понятию – лактонный. «Лактис» на латыни означает «молоко», а лактонный аромат – это аромат молочный, с эффектом вкусной каши с молоком, взбитых сливок, молочного коктейля… Многим нравится запах молока и сливок. Он возвращает в детство, расслабляет, создает позитивную атмосферу… К таким парфюмам тянется рука. А как вообще парфюмеры создают молочный шлейф?
За него часто отвечает сандал: например, в ароматах Zadig & Voltaire This is Her, Comptoir Sud Pacifique Matin Calin. Ещё применяют миндаль с его сливочно-кремовым послевкусием, пример: Issey Miyake A Drop d’Issey. Или комбинацию «сандал, ваниль и миндаль», как в аромате Annick Goutal Vanille Exquise.
Кстати, яркий сливочный эффект выдает иногда на коже нота мускуса – можно назвать такие примеры, как Paco Rabanne Erotic Me, Parle Moi de Parfum Milky Musk 39. На помощь часто приходит и инжир – если Вы любите этот фрукт, то наверняка замечали сливочно-молочную, чуть водянистую, грань его запаха. Можем назвать в качестве примера аромат Terry de Gunzburg Flagrant Delice. Если у Вас есть еще примеры инжира в качестве молока или сливок в шлейфе, напишите, пожалуйста, в комментариях.
С созданием молочного шлейфа прекрасно справляются и другие фрукты, например, персик или кокос: в ароматах Salvador Dali Dalimania, LM Parfums Soleil Infidele, Chopard Wish. Кстати, эти кокосово-сливочные оттенки очень красиво раскрываются в солёном морском воздухе. Так что советуем взять эти или другие парфюмы с кокосом в отпуск.
Атмосферу молочной каши или сливок может давать также комбинация османтуса и туберозы, как, например, в аромате Gritti Adele.
Конечно, для гурманских ароматов с молочными нотами парфюмеры используют и синтетическое сырье – в частности, особые молекулы. Фантазийную, искусственную ноту молока можно найти в таких ароматах, как Carner Barcelona Palo Santo, L’Artisan Parfumeur Poivre Piquant, Lanvin Oxygene, Les Liquides Imaginaires Blanche Bete. А у Вас есть свои примеры таких лактонных, уютных и мягких парфюмов?
Миллезимы
Следующий термин в нашем обзоре, который, кстати, пришел в парфюмерное искусство из виноделия, – миллезимный, или миллезим. Что такое миллезимы в виноделии? Французское слово le millésime – это число, обозначающее год урожая винограда. Вот виноград, например, 2020 года. Его берут и изготавливают из него какую-то конкретную партию спиртного. И она действительно уникальна, потому что в этой местности, в этом 2020 году больше виноград не собирали. Поэтому миллезимное вино и стоит гораздо дороже, чем массовое.
Парфюмеры тоже могут применять в своей работе натуральное сырьё, которое собрали в то или иное время в определенном месте. Например, розу, жасмин и так далее. Поэтому ароматы, которые содержат подобное сырьё, и называют миллезимными, или миллезимами.
Как правило, слово Millesime на этикетке флакона духов говорит еще и о том, что стоимость их – ого-го. А дело в том, что повторить такие миллезимные ароматы просто невозможно. Потому миллезимы в парфюмерии – это большая ценность для коллекционеров.
Среди парфюмерных миллезимов приходят на ум следующие: Givenchy Amarige Mimosa de Grasse Millesime, Les Liquides Imaginaires Dom Rosa Millesime, Givenchy L Interdit Millesime Edition, Creed Millesime Imperial, Caron Pour Un Homme Millesime 2014, Guerlain Muguet Millesime 2018, Guerlain Cherry Blossom 2022 Millesime. Годы, указанные в названиях – это и есть годы «урожая» натурального сырья, которое использовалось в составе духов.
А у Вас был парфюмерный опыт с миллезимами? Отличались ли они от оригинальных версий ароматов?
Геспериды
А как насчет гесперид? Это что-то связанное с древнегреческой темой, правда? Если Вы так подумали, то не ошиблись. Действительно, геспериды, или гесперидные аккорды, были названы так в честь нимф из древнегреческих мифов.
Гесперидные ноты – это комбинация лимона и грейпфрута. Этот фруктовый союз придает композиции горьковатую свежесть, перенося нас на берега Средиземного моря.
В последнее время гесперидами стали называть лайм и мандарин, апельсин и бергамот. Есть также геспериды, которые содержат редкие ноты лицеи кубебы, вербены лимонной, цитронеллы, лимонного сорго, помело, хассаку и юзу.
Лицея кубеба – не что иное, как лицея лимонная. Это древесное растение родом из Китая, которое растёт также в Индонезии. Цитронелла растет на Шри-Ланке. Помело и юзу в представлении не нуждаются, а вот хассаку – это японский цитрусовый гибрид апельсина и грейпфрута. То есть в наши дни гесперидом, по сути, можно назвать любой цитрусовый аромат.
Где можно найти геспериды? В ароматах Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune, Marc Jacobs Tropical Splash Kumquat, Lancome O de Lancome, Escentric Molecules Escentric 03, Christian Dior Addict 2 Eau Fraiche, Givenchy Be Givenchy… Этот список можно продолжать бесконечно.
Фрутчули
А вот слово «фрутчули» Вы, наверное, слышали часто. Оно напоминает «пачули», и действительно, этот термин – союз двух слов: фрукты и пачули. Или, по-английски, fruits плюс patchouli равно fruitchouli. Как вы уже догадались, впервые его применили увлечённые парфюмерией люди на англоязычных форумах. Ну а потом этот термин, как и многие другие, успешно перекочевал в Рунет.
Главный представитель так называемого семейства фрутчулей – это легендарный аромат Thierry Mugler Angel. Выпущенный в 1992 году, он объединил шоколадно-древесные оттенки пачулей и разнообразные фруктовые ноты: кокос, чёрную смородину, дыню, бергамот, ананас, мандарин, ежевику, сливу и абрикос.
А ещё один парфюм, который хорошо знаком любительницам гурманики и фрутчулей, это Lancome La Vie Est Belle, или «Жизнь прекрасна». Появился он спустя 20 лет после «Ангела», выдержал шквал критики за свою некоторую приторность и громкость, но уже в 2015-м он стал самым продаваемым парфюмом в мире. И своих позиций «Прекрасная жизнь» не сдает до сих пор. С пачулями в La Vie Est Belle соседствуют груша, апельсин и чёрная смородина.
Какие еще образцы фрутчулей можно назвать? Например, Yves Saint Laurent Elle: пачули с личи и лимоном, Carolina Herrera CH L’Eau – пачули с цитрусами и яблоком, Bvlgari Splendida Patchouli Tentation – пачули с персиком, Elie Saab Le Parfum – пачули с мёдом и апельсином. А Вам знакомы такие ароматы с яркими нотами пачули и фруктов?
Петрикор
Вы любите дождь? Особенно летний, который прибивает густую скрипучую пыль, смывает её с деревьев, и воздух становится не плотным и душным от жары, а прохладным, звенящим. Сплошное наслаждение. Так вот, есть термин, связанный с этой атмосферой, – петрикор. Это запах сухой земли, куда начал капать дождь. Кроме того, петрикор – это ещё и аромат воздуха после грозы. Название термина – это слияние двух греческих слов: petra – камень, ichor – жидкость, которая течёт в жилах древнегреческих богов.
Атмосфера после дождя давно вдохновляет парфюмеров, но они смогли добиться каких-то внятных результатов только с развитием химии. Появились различные синтетические соединения, с помощью которых получилось сымитировать свежий влажный воздух. Как насчет тропического сада, где только что прошел дождь, в аромате Hermes Un Jardin Apres la Mousson? Или парфюма Inception от Zarkoperfume, который рисует картину морского побережья на рассвете после летнего ливня?
А вот ещё несколько парфюмов с фантазией на тему петрикора: Marc Jacobs Tropical Rain, Diptyque Tempo, Lalique Hommage a l’Homme Voyageur, Geoffrey Beene Grey Flannel, Dsquared 2 Original Wood. Пробовали что-то из перечисленных ароматов? Согласны с тем, что здесь есть свежий воздух, дождь и влажная земля? Пишите в комментариях.
Шипровая роза
А как Вы относитесь к розам? Мы не можем назвать себя горячими поклонниками запаха розы натуральной, так сказать, на грядке, но розу в парфюмерии не любить невозможно. Хотим рассказать Вам о таком парфюмерном термине, как шипровая роза. Многие из Вас знают, что такое шипр, и как пахнет роза, разумеется, тоже. А вот что будет, если эти слова объединить?
Обратимся к истории. Напомним Вам, что семейство шипров в парфюмерии сформировалось в начале двадцатого века – когда Франсуа Коти выпустил для женщин революционные духи с простым названием «Шипр».
Они очень отличались от тех ароматов, которые привыкли тогда носить дамы. Коти объединил ноты бергамота, пачулей, дубового мха, ладана и сандала. Правда, сейчас, в связи с запретами на использование дубового мха, парфюмерам приходится придумывать различные пути обхода. Например, землисто-мшистое и слегка кожаное звучание ноты дубового мха дает союз пачулей и ветивера.
Так вот – духи «Шипр» можно назвать первой шипровой розой. Оказалось, что нежный запах этого цветка красиво ложится на фон из дымно-древесных аккордов с цитрусами. С момента выпуска аромата, а случилось это в 1917 году, шипровая роза видоизменялась. Парфюмеры прибавляли к ней больше древесных акцентов и смол, экспериментировали с видами цитрусов и бальзамическими оттенками.
Среди современных шипровых роз можно выделить следующие. Amouage Lyric для женщин – роза, древесина и много специй, Amouage Lyric для мужчин – роза увядающая, ёлки и дымок от кальяна. Montale Aoud Night – роза, ломтики цитрусов, кожа и древесина. А в композиции Mancera Aoud Sandroses к шипровой розе добавился ещё и яркий иланг-иланг. Очень красиво раскрывается летним вечером, попробуйте, если будет такая возможность.
Другие интересные примеры шипровых роз: Byredo Rose Noir – лесная роза в осеннем лесу после затяжного дождика, Lalique Perles De Lalique – роза с хвоей и специями. И Tiziana Terenzi Gold Rose Oudh – бордовые, тяжёлые розы с насыщенным запахом, тёплая древесина и раскалённый песок. Для знакомства с шипровыми розами можем порекомендовать также Atelier Cologne Rose Anonyme, Olivier Durbano Pink Quartz, Tauer Perfumes 06 Incense Rose и LM Parfums Army of Lovers.
Единственный недостаток в шипровой розе – она может прибавлять возраст. Мы не любим делить ароматы по возрастам, но на юных девушках такие ароматы всё-таки представить трудно. Ещё такие розы требуют соответствующего образа – если не кружева и бархат, то вечернее или хотя бы нарядное платье. Или же кожаная куртка-косуха – для тех, кому хочется более нестандартного образа. А Вы можете назвать свои примеры шипровых роз? Любите ли розу в парфюмерии?
Евгенол
Со следующим термином в нашем обзоре наверняка сталкивался каждый из нас. Только, конечно, и не подозревал об этом. Вы наверняка бывали в стоматологическом кабинете, где очень специфический запах – как будто пахнет гвоздичным маслом. А это не что иное, как евгенол, или эвгенол. Это бесцветная жидкость, которая действительно сильно отдает гвоздикой (именно пряностью), и которую используют не только в стоматологии, но и в парфюмерии.
Евгенол охотно применяют парфюмеры как дополнение в цветочных, древесных, восточных и фужерных ароматах. Но есть парфюмы, которые пахнут практически одной гвоздикой. Не боитесь злых стоматологов и пломб? И любите остренькие, пряные ароматы? Ну тогда самым смелым из Вас мы можем порекомендовать следующие парфюмы.
Aedes de Venustas Oeillet Bengale – гвоздика на фоне пряностей, смол, бальзамических и фруктовых аккордов, она больше подходит мужчине. Jo Malone Pomegranate Noir – терпкая кожура граната, гранатовый сок с гвоздикой и немного дыма. Стопроцентный унисекс. И в этом же направлении ByBozo In Law – тоже гранат с дымком. Diptyque Eau Lente – нагретые солнцем гвоздика и корица, а также много деревяшек. Estee Lauder Cinnabar 2015 года выпуска – кока-кола с корицей, гвоздикой и сандалом. Serge Lutens Vitriol d’Oeillet – восточные специи, гвоздика и лепестки лилии, красиво на женской коже.
Много гвоздики есть в винтажах, причем там присутствует как пряность, так и цветок – это парфюмы типа «Красной Москвы» или «Экипажа» от Hermes. Вообще все подобные парфюмы с гвоздикой перечислить в рамках обзора просто невозможно, их очень много. Так что надееемся на Вашу помощь в комментариях.
Многим кажется, что гвоздика – это такое ретро, бабушкин сундук, не говоря уже про зубных врачей. Но за восприятие ароматов всё-таки отвечает не столько наш нос, сколько наша голова. Если Вы сможете «отключить» связку «гвоздика равно больница» или «гвоздика равно что-то старое и неинтересное», то получите от парфюмов настоящее наслаждение. Ну, или по крайней мере, это расширит Ваш парфюмерный кругозор.
Эвернил
Кстати, о больницах. За этот нежеланный эффект в духах отвечает ещё и эвернил, синтетический парфюмерный ингредиент. Самое интересное то, что у эвернила – три грани. Кому-то он пахнет лесом после дождя, кому-то – сладостями, а кому-то – окровавленными бинтами и йодом. Все зависит как от нашего восприятия, так и от мастерства парфюмера. Ранее мы упоминали, что дубовый мох оказался под запретом в духах. А почему и откуда вообще его добывают?
Строго говоря, «дубовый мох» – это лишайник под названием эверния сливовая, который селится на коре дубовых деревьев. Причем дубовый мох использовался парфюмерами вплоть до 2010 года практически везде – в одеколонах, в так называемых зелёных, лесных ароматах и цветочных композициях, в восточных духах.
Но потом международная организация IFRA, ссылаясь на аллергичность натурального сырья, ограничила употребление эвернии сливовой в парфюмерии. Вот парфюмерам и пришлось выкручиваться, чтобы отыскать аналог дубового мха. Сначала они использовали сочетание «ветивер плюс пачули», а потом на помощь как раз пришел эвернил. Его название и произошло от названия лишайника – «эвернии сливовой».
Некоторые заметили, что многие ароматы после использования эвернила потеряли свою привлекательность и глубину. В первую очередь, конечно, это касается легендарных винтажей. Поэтому новоделы с эвернилом принято нещадно ругать. «Пострадали» от запрета дубового мха такие ароматы, как Guerlain Mitsouko, Givenchy Ysatis, Paloma Picasso Mon Parfum, Chanel No 5, Lancome Magie Noire... Поклонники этих духов просто в гневе и печали.
Нам же кажется, что новое и осовремененное звучание привычного хита – это, наоборот, здорово, даже если оно делает композицию не похожей на классическую версию. Впрочем, химики продолжают работать над тем, чтобы создать полноценный аналог дубового мха. Что ж, пожелаем им успеха в этом нелёгком деле! А мы хотим пробежаться по трём аспектам эвернила, и начнём мы со сладостей.
Mancera Instant Crush – карамельно-шоколадный ликер, HFC Diamond in The Sky – ягодный пирог со специями, Cartier La Panthere Parfum – джем из абрикосов, Mugler Chyprissime – десерт из груши с медом, Attar Collection Floral Musk – ванильные взбитые сливки, политые горячей карамелью.
Вторая грань эвернила – лесная чаща. Эвернил потрясающе создаёт этакое «дремучее настроение». Мокрые деревья в лишайниках, которые свисают с коры, мох на пеньках и слежавшиеся влажные листья… Лесные травы и нежные цветы на полянках.
Такую атмосферу создает Mystere от Новой Зари – осенний лес после дождя, Jean Couturier Coriandre – намокшая лесная горьковатая зелень, Fueguia 1833 Jacaranda – влажный хвойный лес летним днём, Zarkoperfume Chypre 23 – заросший мхом старый пень, Chanel N19 - лесное разнотравье, Ralph Lauren Polo – покрытые мхом стволы сосен. А какие Вы ещё знаете примеры ароматов с нотой дубового мха, которые создают эффект пребывания в лесной чаще? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
А вот не самая приятная, оборотная сторона эвернила – та самая больница. Яркие примеры: Al Haramain Manege Rouge – стерильные бинты и клубничный джем, Montale Sensual Instinct – йод с сахаром, кровавые бинты и стерилизованный скальпель, Tiziana Terenzi Spirito Fiorentino – лекарства в шкафчике из пластика в старой больнице, Burberry Her – новенькие бинты в медицинском автоклаве. И, наконец, Arabians Tonka от Montale – букет роз в перевязочной.
Солифлор
Перейдём к очень красивому слову, заключительному термину нашего обзора – солифлор. Так называется аромат, посвящённый какому-то одному цветку. Интересно, что солифлоры могут состоять только из одной ноты либо из нескольких. Просто эти несколько нот имитируют, например, запах ромашки или лаванды.
Кстати, именно с солифлоров, по сути, и началась парфюмерия – богатые люди на Востоке орошали своих гостей водой, где плавали лепестки розы. А Людовик Четырнадцатый любил как следует политься парфюмом из цветков померанцевого дерева, более известного нам как горький апельсин. Король-солнце явно знал толк в приятных запахах.
Солифлоры – это прекрасная возможность отдохнуть от сложных нишевых ароматов, с удом, ладаном, со множеством тяжёлых, ярких и перегружающих восприятие компонентов. Причем солифлор не так прост для парфюмера, как нам кажется. Ведь нужно поймать и зафиксировать всю нежность и красоту тонких лепестков, передав их упоительный аромат.
А для этого требуется особое мастерство. К тому же, если Вы ещё не знаете, то эфирного масла лилии, сирени или, к примеру, гиацинта в природе не существует. Дело в том, что это сырьё – слишком деликатное для переработки. Вот парфюмерам и приходится воспроизводить запах растений или цветов с помощью комбинаций различных нот.
Конечно же, мы не можем поделиться самыми красивыми, на наш взгляд, солифлорами. Gucci Memoire D’Une Odeur– горьковато-пряная, очень реалистичная ромашка, Jo Malone Blue Hyacinth – гиацинт на весенней полянке. Парфюм Кузнецкий Мост от Новой Зари – лесные ландыши на мокрой почве.
Аромат Byredo La Tulipe – тюльпаны с сочными зелёными стеблями, Jo Malone Wild Blubell – удивительно похожий на оригинал колокольчик, Frederic Malle Lys Mediterranee – лилия в горном ручье. Парфюм Hermes Hiris – ирис с луковками, только что с грядки. Lalique Flora Bella – ветка майской сирени, а Vince Camuto Fiori – самая настоящая фрезия.
Многие любят солифлоры не только за их моноаромат, но и за то, что их можно смешивать. Например, наносить на запястья солифлор с лилией, а под колени – фиалку, сирень можно сочетать с ирисом, и так далее – куда заведёт Вас фантазия. Поле для экспериментов тут обширное.
Нам остаётся только поблагодарить Вас за чтение статьи и пожелать влюбиться в парфюмерию так же, как увлеченные этим искусством люди. И ещё – обязательно найти единомышленников. Ведь так приятно поговорить с теми, кто нас понимает и разделяет наши интересы.
А для тех, кто предпочитает видеообзоры, предлагаем познакомиться с обзором «Словарь парфманьяка» в формате видео: