11 августа 2023 г. Я еду в Старую Ладогу!
Тем, кто не читал мою предыдущую статью, кратко сообщаю: накануне вечером я приехала в Волхов, переночевала в гостинице и утром, сдав вещи в камеру хранения на железнодорожном вокзале, на обычном пригородном автобусе отправилась в Старую Ладогу.
Маленькое село, название которого далеко не всем известно, — одно из древнейших и интереснейших мест в России. Ладоге даже присвоен неофициальный титул "первой столицы Руси". Датой основания считают 862 или даже 753 год. Почему так?
Следует, понимать, что точную дату основания таких древних городов установить просто-напросто невозможно. Как правило, было какое-то поселение, где люди жили-жили, потом оно разрослось, разбогатело и его решили огородить (земляной насыпью или деревянной стеной). Вот это уже город. Даты же, которые указываются как рождение древнейших городов, — это годы, под которыми они впервые упомянуты в летописи. Ладога, Новгород, Изборск, Муром, Белоозеро (Белозерск), Полоцк, Ростов (Ярославский) впервые упомянуты в связи с событиями 862 г. А 753 годом датируются древнейшие обнаруженные в Ладоге постройки.
Я выхожу в центре села. Тишина и безлюдье. В воздухе разливается какой-то невероятный аромат — я весь день потом пыталась понять составляющие и источник этого запаха. Крапива, с которой испаряется утренняя роса; какие-то цветы; сохнущее сено; яблоки...
Это бывший дом купцов Калязиных (1885 г.). Сейчас здесь выставочный зал музея-заповедника «Старая Ладога».
Первым делом решаю прогуляться по древнейшей улице России. Да, вот так! Варяжская улица впервые упоминается в 1500 г., но археологические данные указывают, что здесь жили уже в IX-X вв. Конечно, такой седой древностью сегодня и не пахнет — просто милая сельская улочка с деревянными домами и маленькой новой Дмитриевской церковью.
А вбок уходят совсем уж тихие заросшие переулки...
Далеко по Варяжской я не пошла, а вернулась к памятнику "Рюрик и Олег", поставленному в 2015 г. (скульптор О. Шоров).
Прошу прощения: снимала против солнца. По одной из версий, Рюрик — варяг, призванный славянами на княжение, — поначалу обосновался не в Новгороде, а здесь, в Ладоге. Олег — его родич и, видимо, доверенное лицо, потому что после смерти Рюрика он стал опекуном его малолетнего сына и фактически правителем Руси. Это тот самый Вещий Олег, стихотворение о котором мы все учили в школе.
Отсюда уже открывается вид на Ладожскую крепость. Круглая башня слева — Стрелочная.
Первая крепость на этом месте была построена в 60-х годах IX века, и была она деревянной. Кто строил? Ну, есть версия, что Рюрик (ага, самолично...) На рубеже IX—X веков вместо деревянных укреплений была возведена каменная крепость, подобная западноевропейским оборонительным сооружениям того времени. Затем на протяжении веков её разрушали и снова отстраивали. А в XIX веке археологи начали всё это раскапывать. Вид на реку Ладожку (она же Елена) и воротную и Климентовскую башни.
В 1970-х были проведены реставрационные работы, в ходе которых крепость воссоздавалась на основе аналогий и гипотез. Тогда из пяти крепостных башен успели восстановить две: Климентовскую и Воротную. В 2008 году начался новый этап реконструкции, результаты которого мы и можем сегодня наблюдать. Я так понимаю, что воссоздан облик крепости приблизительно 16-17 вв. Очень многое просто построили заново, но при этом постарались сохранить то подлинное, что осталось.
Сейчас это важнейшая составляющая Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. Вход открыт с 1 июня до 31 августа с 9.00 до 18.00 (понедельник - с 9.00 до 17.00), с 1 сентября до 31 мая с 9.00 до 17.00.
Церковь святого Георгия открыта с 1 мая до 1 октября при сухой тёплой погоде.
Билет мне, как пенсионерке, обошёлся всего в 170 рублей (посещение музея в крепости и церкви Святого Георгия).
Вход в крепость через Воротную башню.
И вот перед вами внутренний двор крепости.
Экспозиция, открытая в Воротной башне, посвящена военно-политической истории Ладоги IX – XVIII вв.
Я, кажется, угодила сразу на третий этаж.
Мечи такой формы появились в эпоху Каролингов (с конца VIII по середину IX века). Ими была вооружена вся знать от Ирландии до Урала.
Затем выхожу на крепостную стену.
Оттуда открывается прекрасный вид на двор и два храма. Деревянный -- церковь Димитрия Солунского (XVII в.), каменный -- святого Георгия (XII в.). Да и сам пейзаж, в который они вписаны, прекрасен.
Попадаю в другую башню. Здесь моё воображение поражает шатёр, словно сплетённый из брёвен.
А ещё здесь проходит выставка работ Максима Попова — резчика по кости.
С одной стороны, резьба на черепах в скандинавской традиции не встречается (она, оказывается, характерна для Индонезии и Тибета). С другой, резьба по кости вообще была широко распространена и у скандинавов. Если кого-то шокирует использование черепов (как меня поначалу), то давайте вспомним, что до изобретения пластмассы (и даже некоторое время после) из костей животных делались шкатулки, гребни и расчёски, ручки шкафов и даже радиоприёмников.
Образ скандинавского бога Одина художник создал по мотивам подвески из Гнёздова, воронов — на основе археологической находки из Старой Ладоги (интересно, я её видела?).
А эта композиция называется "Последняя песнь". Не догадались, кого она изображает?
А если узнаете, что использован череп лисы?
Да-да, это последняя песнь Колобка...
Идём дальше.
И вот я в современном интерьере восстановленной Стрелочной башни.
Честно говоря, я не думала, что здесь такая богатая и интересная коллекция! Обычно всё интересное оказывается в центральных музеях.
Здесь же, как и положено в нормальном музее, всё начинается с древнейших времён, и даже с геологии. Можно узнать, как менялся ландшафт: 10 тысяч лет назад Ладожское озеро отделилось от Балтийского моря. 3500 лет назад оно плескалось практически у стен Ладоги (только никакой Ладоги тогда ещё не было, а были стоянки древних людей).
От них нам остались эти украшения, выполненные из кости, и поразительно гладкие каменные топоры.
На рубеже VI—VII веков на правом берегу Волхова, там, где в него впадает река Любша, в двух километрах на север от нынешней Старой Ладоги, возникло укреплённое поселение финно-угорского племени. В последней четверти VII — первой половине VIII в. пришедшие сюда славяне вытеснили финно-угров и возвели каменно-земляную Любшанскую крепость (название ей дали современные археологи, как называли это место его обитатели, мы не знаем).
На левом же берегу, где сейчас и находится село, славянское поселение могло возникнуть около 700 года или даже ранее. В первой половине 750-х годов появилось скандинавское поселение. 753 год — это год, которым датируются дома скандинавского типа, откопанные на так называемом Земляном городище. Потом славяне и скандинавы по очереди гоняли друг друга, в промежутках ухитряясь торговать. Поселение оказалось на пути "из варяг в арабы" и "из варяг в греки". А ещё оно производило стеклянные бусы, которые ценились высоко и даже использовались, как валюта.
Других материальных следов пребывания здесь скандинавов тоже немало. Да что там! Древнейшая в Восточной Европе руническая надпись обнаружена здесь!
Деревянные фигурки.
А этот деревянный крест-складень свидетельствует о том, что среди местных обитателей христиане были ещё до официального крещения Руси. Внутри сохранилась частичка мощей неизвестного святого.
Разнообразная утварь. Может, не всем интересно, но в музее это должно быть!
Между прочим, культурно отдыхали! В витрине представлены игральная доска, кости, шашки, музыкальные инструменты.
О том, что здесь бывали торговцы из самых разных краёв, свидетельствуют эти находки.
Разнообразные украшения.
Отправляюсь дальше. Попутно продолжаю рассматривать крепость.
История Ладоги была бурной. В 1228 году на неё напало финское племя емь, в 1283 г. её осадили шведы. Город за стенами крепости (посад) рос и уже делился на "концы", как в Новгороде. Появляются отдельные слободы: Ямская, Стрелецкая, Пушкарская, Казачья, Подмонастырская и Никольская. Общая городская площадь могла достигать 16—18 га.
Из башен есть выход на смотровую площадку.
Во дворе тоже можно долго ходить, есть на что посмотреть. Вот эти руины — подлинные остатки крепости.
В 1610 году Ладога была захвачена находившимися на шведской службе французскими наёмниками Пьера Делавиля, но через год освобождена. А в XVIII веке Ладожская крепость потеряла своё значение. Граница отодвинулась, шведы перестали угрожать этим землям.
Деревянный храм Дмитрия Солунского (XVII век, но перестраивалась неоднократно).
Интерьер очень скромный. Иконы, признанные ценными, увезли отсюда в Петербург ещё в 1860 г.
В 2017 году была завершена реставрация Димитровской церкви и в ней открылась экспозиция «Фрески храма святого Георгия». Это небольшие осколки штукатурки с рисунками и надписями.
А вот храм Святого Георгия. Построен в XII веке! Поэтому может показаться слишком простым. Но в этой простоте столько красоты и изящества!
Один из древнейших сохранившихся храмов России. Наряду с собором Староладожского Успенского монастыря является самым северным русским каменным храмом домонгольского периода. Имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Построен он приблизительно в 1165-66 гг. и тогда же расписан.
Роспись барабана – единственный полностью сохранившийся участок. Купол занимает «Вознесение Господне».
Внутри очень светло, просторно; интерьер кажется уже знакомым... Действительно, считается, что он очень похож на Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря во Пскове.
Прекрасное изображение святого Георгия. Обратите внимание на змия: он не убит, а смирён, спасённая царевна ведёт его, привязав своим пояском. Это символ того, что зло побеждается смирением и верой.
Большинство фресок было утеряно в XVII веке. Некоторые просто закрасили, другие были сняты со стен и оставлены под новым полом. (То есть, я так понимаю, их использовали для подсыпки пола). Они были обнаружены только в XX веке и восстановлены. И всё-таки сохранилось около 20 % оригинальных фресок XII века.
Полы здесь тоже старинные, поэтому, как видите, надо надевать бахилы. А в специальное "окно" можно увидеть пол XII века...
Покидаю крепость. Но сразу с ней расстаться трудно, хочется ещё полюбоваться.
Через маленькую речку Ладожку уже видны дома местных жителей.
В 1704 г., по указу Петра I была основана Новая Ладога, с судостроительной верфью. А этот славный и древний город стал селом и был переименован в Старую Ладогу... В 1862 г. здесь было всего 367 жителей. Максимум населения приходится, видимо, на 1997 г. — почти 2500 человек; в 2017 г. — 1954 чел.
Возле крепости, где находятся кассы и служебные помещения, всё в идеальном порядке.
Возвращаюсь в центр села. По пути прохожу этот памятник, установленный в 2013 г. Это сокол, символ Старой Ладоги и родовой герб Рюрика.
Кстати, повторю то, что уже писала в статье о Великом Новгороде. У нас, к сожалению, достаточно просто упомянуть Рюрика и варягов, чтобы тебя обвинили в "норманизме" и недостатке патриотизма. Норманизм, друзья мои, это вера в то, что Русское государство создано пришельцами-норманнами, а сами славяне на это якобы были неспособны. По моему же глубочайшему убеждению, государства возникают не в один момент и не по желанию каких-либо личностей, а в результате долгих объективных процессов. Рюрика призвали в качестве "военного специалиста", как и впоследствии неоднократно приглашали князей в Псков и Новгород (и прогоняли, если надо было). Ну и ещё, если верить летописи, в качестве независимого судьи для разрешения споров между разными племенами.
И ещё о Рюрике. "Князь Рюрик" — так называется ресторан, куда я направилась обедать. Начиталась в интернете про солёные грузди со сметаной, окуня по-монастырски и прочие деликатесы. Увы, далеко не все блюда были в наличии. Пришлось довольствоваться прозаическим куриным супчиком и драниками. Сильно ругать еду и интерьер "под старину", с обилием доспехов, не буду, но особого впечатления "Князь Рюрик" не произвёл. Когда далее мне на пути попалось кафе "Древняя Ладога" со столиками на открытом воздухе (под тентами), я подумала, что лучше бы пообедала там.
Но это всё бытовые мелочи. А меня ждали другие достопримечательности Ладоги!
По дороге в Свято-Успенский монастырь увидела музей, о котором раньше не знала. Это частное заведение, работающее по предварительной записи. Организовали его художники Кобзевы. Отзывы в интернете противоречивы.
Никто не знает, когда точно был основан Свято-Успенский женский монастырь. Первые упоминания о нём относятся к 1500 г. В 1718-1725 гг. здесь отбывала заключение бывшая жена Петра Первого — Евдокия Фёдоровна Лопухина. Я никогда не интересовалась её личностью и судьбой, а тут решила прочитать... Не буду пересказывать вам статью из Википедии, но я была потрясена!
Для того, чтобы никто не мог поддерживать связь с опальной царицей, в монастыре был размещен военный караул, запрещался вход прихожанам, было приостановлено пострижение новых послушниц. Для надёжности монастырь ещё и отгородили двойным тесовым палисадом.
Нынешние постройки относятся в основном к XIX веку. Это краснокирпичные здания и ограда с башенками.
В 1925 г. монастырь был закрыт, а территория и постройки переданы детскому дому. Пишут, что детский дом содержал здания в идеальном состоянии, на территории был разбит огород и цветники. Фотографии, сделанные в 1950-1960-х годах, это подтверждают. Имелась агротехническая лаборатория, школьный театр. В 2004 г. детский дом, ставший к тому времени коррекционной школой, был закрыт, а на его месте возродился монастырь.
Судя по объявлениям, монахини разводят кур и продают яйца. Есть здесь по-прежнему и огород: видите, теплица виднеется? А ещё продаются пряники — думаю, что тоже собственного производства.
Котику (или кошечке), судя по всему, живётся неплохо.
Трапезный корпус 1859 г. постройки. Есть и другой — 1909-1917 гг., но он, если не ошибаюсь, в полуразрушенном состоянии.
Кстати, обычно в монастырях не разрешается фотографировать иноков. Я бы и не стала. Честное слово, я эту монахиню даже не заметила!
Но меня на территории монастыря интересовал Успенский собор XII века. Это практически ровесник Георгиевского собора, и оба они являются самыми северными из храмов домонгольского периода.
ПредположительноЙ датой строительства называют 1154—1159 годы. На одной из арок монастыря был обнаружен прорезанный геральдический знак Рюриковичей. Строителями храма были новгородские мастера.
Внешне храм похож на церковь св. Георгия, однако намного больше её в объёме.
В полукружии центрального пролёта сохранилась большая ниша-голубец для росписи.
Фресковая роспись древнего храма практически утрачена. Только кое-где сохранились немногочисленные фрагменты. Реставраторы находят обломки фресок не только в самом храме, но и на территории монастыря. Пишут, что фреска, украшавшая фасадную плоскость собора, хранится в Русском музее.
Храм действующий. Я спросила у монахини (или послушницы), которая торговала в церковной лавке, можно ли фотографировать. Она почему-то испугалась и залепетала: "Я не знаю, надо просить благословения у матушки"... Я не стала больше смущать бедную женщину, поэтому привожу пару чужих фотографий интерьера.
Отправляюсь дальше. Но... уходящая вправо дорожка кажется такой заманчивой. Интересно, что там?
А там заброшенный Дом Шварца, остаток усадьбы Успенское.
Усадьба Успенское была построена в 1780-х гг. В 1816-1817 гг. появился каменный флигель, который и называют "дом Шварца". Владельцы усадьбы, отец и сын Томилины,были близко знакомы с выдающимися архитекторами и художниками: Дж.Кваренги, А.Н.Воронихиным, А.О.Орловским,— собирали их работы. Здесь гостили И.К.Айвазовский, О.А.Кипренский, А.О.Орловский, А.Г.Венецианов. Их традиции продолжил новый владелец, Е.Г.Шварц. При нём в усадьбе бывали Н. К. Рерих, Б. М. Кустодиев... После революции богатая коллекция живописи и графики была передана Русскому музею, а здание отошло детскому дому. В 1937 – 1939 гг. здесь был следственный изолятор, а потом опять детский дом, в 1969-1979 – сельская школа. С 1979 г. принадлежит музею.
С холма открывается очередной красивый вид на Волхов. Где-то здесь должен быть восстановленный усадебный парк — но я его, видимо, миновала.
Зато полюбовалась куполами собора Рождества Иоанна Предтечи, которые на всех фотографиях в интернете разного цвета. Собор этот построен в 1695 г., внутри сохранилось несколько старинных фресок, но я туда уже не пошла.
Возвращаюсь назад и прохожу мимо "Ремесленной лавки". Думается, это магазин сувениров.
Но у меня впереди своя цель — курганы. Я иду по обочине дороги, и пристально вглядываюсь в окрестности: вдруг пропущу, не увижу? Но мимо вы не пройдёте: местонахождение курганов обозначено воротами.
Объявления интересны по духу: "Спасибо, что не растаптываете их, не стремитесь победить то добро, которое в вас есть", "По курганам не ходить! Здесь могилы наших предков".
Согласно Новгородской летописи, в Ладоге находится могила Вещего Олега (по другой версии, она в Киеве). Этот памятный знак показывает, что собой представляла Русь при правлении Олега.
Курганов (их также называют сопками) в Старой Ладоге несколько. Естественно предположить, что это древние захоронения.
В 1820 г. археолог З.Доленга-Ходаковский (он же А.Чарноцкий) провёл частичные раскопки одной из сопок, которую называли "Олегова могила". Было обнаружено «несколько сожженных костей», двухшипный черешковый наконечник копья («стрела»), датирующийся VIII — началом IX вв., «кусок железа, похожий на задвижку в замке, и угли…». Результаты не очень интересные, правда? Но ведь и не впустую копали. И что же? Больше раскопки здесь не проводились!
Наверху имеется углубление на том месте, где проводились раскопки. Туда протоптана широкая тропа, по которой теперь просят не ходить. Поэтому я прошлась по дорожке мимо кургана, чтобы полюбоваться на исторический ландшафт.
Пейзаж простой, но, конечно, красивый. Н.К.Рерих, между прочим, назвал его «одним из лучших русских пейзажей» и изобразил на картине «Заморские гости». Сравниваем!
Один из вариантов картины (хранится в Третьяковской галерее), а всего их четыре.
Нуу... не очень похоже. Может, дело в том, что Рерих забирался на верх Олеговой могилы, а я стою внизу?
А ещё на картине Рериха виден городок на холме. На том месте, где позже действительно была раскопана Любшанская крепость! Но художник, по идее, ничего о ней не должен был знать... Да и выглядела она не так.
Бросаю взгляд в другую сторону...
...и отправляюсь в обратный путь. Возле одного из домиков стоит коробка с яблоками и запиской: "Угощайтесь!" Ну как не попробовать яблоки из самой Старой Ладоги? Тем более, что весь день я вдыхала их аромат.
В центр села я не пошла, села на остановке, которая называется "Позём". Кстати, потом уже подумала, что надо было, наверное, как-то по-другому спланировать свой маршрут. Например, на сопки и пошла в послеобеденную жару — а надо было сделать это с утра. И думается, что стоило выкроить время на посещение ещё одного монастыря — Никольского мужского. Меня в первую очередь привлекла древность Успенского собора, но согласитесь, очень уж он похож на другие псковские и новгородские белокаменные храмы!
А Никольский монастырь – совсем другой! Основан он, по преданию, в XIII веке, но заново отстроен по окончании Смуты (около 1628 года). В результате имеем вот такое яркое, праздничное творение.
Белокаменная шатровая колокольня конца XVII в. Святые ворота, выходящие к Волхову. Церковь св. Иоанна Златоуста, построенная в 1861-1873 гг. архитектором А.М. Горностаевым в "старорусском" стиле, в то же время напоминающая, как пишут, романскую базилику. И пребывающий в неприглядном состоянии Никольский собор. В 1958 г. реставраторы, пытаясь освободить первоначальное здание, сломали обстройку собора конца XVII в., при этом погибло и крыльцо с лестницей в главный молитвенный зал. Здание было законсервировано. Раскопки и натурные исследования привели специалистов к убеждению, что нижняя часть храма возведена во второй половине XII в., скорее всего в 1160-е гг., а верхняя его часть построена в более позднее время. При этом строители стремились возвести новые части как можно ближе к исходному образцу. Согласитесь, здания совершенно разные, даже не сочетаются по стилю! Но каждое по-своему интересно.
Что ж, насыщенный впечатлениями день получился! Надеюсь, вам тоже было интересно!
Следующая статья Петрозаводск: архитектурный заповедник
·
