Об этом предмете одежды придумано так много мифов, что раскопать правду неимоверно сложно.
На первый взгляд, казалось бы, все понятно. Крестьянская рубаха, запечатленная на множестве фотографий, картин и рисунков XIX-XX веков, многократно упомянутая в беллетристике, письмах и публицистике. Входит в ансамбль русского мужского народного костюма. Не имеет аналогов в других культурах. Встретить косой ворот где-то за пределами русскоязычного пространства невозможно. И даже у соседей — украинцев и белорусов — такое решение застежки ворота не использовалось.
Возможно вы не знаете, но в отечественном гардеробе не так уж много предметов со славянской этимологией. Причем в современном языке их осталось еще меньше, чем было раньше. Среди них, например, платки, перчатки, сорочки и рубахи.
В то же время значительное количество слов вместе с самими предметами заимствовано у соседей. Так, сарафан и азям имеют персидское происхождение, кафтан и штаны — турецкое, зипун и куртка — польское, пиджак и брюки — североевропейское. Армяк и тулуп приехали из тюркского Поволжья, шуба — из Германии, пальто — из Франции и т. д. Про фраки, жилеты, сюртуки, галстуки, кальсоны, колготы, трусы, шарфы и майки даже говорить не приходится.
На таком мультикультурном фоне косоворотка, действительно, кажется самым национальным из всех предметов одежды. Не удивительно, что она стала объектом внимания многих этнографов и еще большего количества блогеров. Как бы странно это ни прозвучало, но и те, и другие часто создают необоснованные версии ее происхождения, удлиняют историю, придумывают факты, изобретают правила ношения и дизайна. Бойтесь энтузиастов!
Немного истории
Сегодня вы можете прочитать (со ссылкой на этнографа Дмитрия Зеленина), что косоворотка появилась в XV и даже XII веке. Даты не имеют научного обоснования, а Зеленин лишь предположил, что косоворотка появилась не ранее XV. Согласитесь, «не ранее XV века» и «в XV веке» — разные утверждения. Впервые термин «косоворотка» фиксируется в «Словаре церковно-славянского и русского языка» лишь в 1847 году. Ну а самые ранние изображения косовороток появляются чуть раньше, где-то в 30-е годы XIX века. (Upd: видел в музее настольные фигурки последней четверти XVIII века, у которых отчетливо виден косой ворот слева).
Однако никаких оснований считать, что косой ворот существовал в XVI или XVII веках у нас (пока) нет. Например, на миниатюрах Лицевого свода (вт. пол. XVI века) можно найти изображения ремесленников и даже крестьян, но у всех рубахи по типу средневековых шенс или котт, то есть туникообразные одежды с широкой горловиной без разреза. Не увидим мы косовороток на фресках Ипатьевского монастыря. По центру сходятся борта одежд и у жнецов Гурия Никита (церковь Илии Пророка, XVII в.). Нет косовороток и на парсунах XVII века. Список можно продолжать и продолжать.
Источники XVIII века еще скупее, потому что в это время изображают преимущественно святых в соответствующей одежде и аристократов, одетых по западноевропейской моде. Хотя где-то во второй половине или даже конце века этот тип рубахи мог уже и появиться.
Зато в первой четверти XIX века косоворотку уже точно носят многие крестьяне, и этот факт зафиксирован в источниках. А в середине XIX века рубаха приобретает статус главной народной (в значении «национальной») одежды, который сохраняется до сих пор. Ее очень любили и всячески популяризировали славянофилы, вроде Сергея и Константина Аксаковых, писатели, которых сегодня бы назвали «деревенщиками» и некоторые революционеры-народники. Благодаря патриотам она становится серьезной альтернативой городскому костюмному ансамблю, который состоит из «западных» предметов: брюк, распашной сорочки, сюртука и шейного платка.
Кстати, принципиальный момент — с косовороткой нельзя надеть ни один шейный аксессуар. Для многих во второй половине XIX века это большой плюс, потому что платки и галстуки воспринимаются как недостаточно мужественные предметы. У косоворотки этого периода обычно высокий воротник-стойка, иногда декорированный тканью другого цвета. Мужчина в косоворотке выглядит строго и аскетично. Косоворотка удобна, не стесняет движений, ее можно носить без сюртука или кафтана, она не вылезает из пояса брюк, поскольку чаще всего носится навыпуск. Ее можно сделать из легкой или плотной ткани — в зависимости от сезона. Прекрасный вариант для тех, кто не любит многослойной одежды.
«Я просил бы вас выслать мне одну белую холщевую (толстую) рубаху обыкновенного русского покроя (косоворотку), только не длинную. А то казенные сделаны из какой-то бязи, которая рвется, да вдобавок сшита моя рубаха так, что ворот не сходится», —
писал в 1877 году 22-летний Всеволод Гаршин своей матери из армии.
Второй принципиальный момент — как в XIX, так и в XX веках носят рубахи, аналогичные косовороткам, только с разрезом по центру груди. И кажется, для многих место расположения разреза не имеет значения.
Типология косовороток
В XIX веке косоворотка становится очень популярным и одновременно национальным предметом одежды и остается таковым примерно до середины 1930-х годов. С приходом соцреализма они теряют популярность; избавляется от косовороток и главный их ценитель — Максим Горький. Однако целое столетие на улицах большинства городов и деревень России можно встретить мужчин в народных рубахах с оригинальной конструкцией ворота.
Но есть одна проблема: косоворотки как целостного предмета не существует. За этим словом скрываются как минимум три типа рубах, имеющих разный генезис и конструкцию.
Тип №1, народный. Это архаичная крестьянская туникообразная рубаха без ворота. По сути, большой мешок с прорезью для головы и рукавами. Дешевые рубахи такого типа сшивались из кусков узкого домотканного полотна и имели швы на груди и спине. Более дорогие делались из цельных полотен. Общее для всех — отсутствие размерности или, как бы сказали портные, «посадки» по фигуре. По сути это объемные балахоны, которые собирались во множество складок на спине и груди. За счет этого рубахи не стесняли движений и не требовали предварительной примерки.
Ворот у них был по-настоящему косым, а не просто смещенным в сторону от центра за счет вертикального разреза. То есть разрез шел от левого плеча к центру груди. Собственно, так описывает косоворотку известный этнограф Дмитрий Зеленин (1878–1954), и такие модели мы еще можем увидеть на фотографиях конца XIX века.
Косой, то есть диагональный разрез возник не случайно. Дело в том, что верхняя крестьянская одежды — кафтан — запахивалась как современный халат, а полы сходились на груди по диагонали. Разрез на груди рубахи повторял эту диагональ и работал как форточка. В запахнутом виде рубаха сохраняла тепло и обеспечивала опрятный вид; если же становилось жарко, ворот распахивался настежь, обнажая грудь и шею. Нахождение разреза слева объясняется тем, что мужская верхняя одежда обычно запахивалась справа-налево.
Кроме того, (это мое предположение) застежка могла работать как регулятор размера рубахи. Если пришить пуговицу левее, уменьшится вся грудная часть. Если вернуть на место, увеличится. Соответственно, такую рубаху можно было сшить мальчику заранее, на вырост.
Тип 2, казацкий. Это рубаха с воротником-стойкой, сшитая по мерке, с минимумом складок. Разрез у нее делался строго вертикально и не имел четко фиксированного расположения. Он мог быть лишь немного или сильно сдвинут влево, иметь большую и небольшую длину. Важно, что в этой конструкции застежки всегда использовалось несколько пуговиц на планке, а не одна пуговица без планки, как у народной рубахи.
Вероятно, такой тип пришел в Кавказа и как-то связан с бешметом, который имеет разрез по центру груди. Воротник-стойка очевидным образом приходит к нам с территории Османской империи через земли казаков. Бешмет относится к среднему слою одежды, который можно было носить без верхнего (черкеска, кафтан). Косоворотка наследует соответствующую функцию. В свою очередь, перемещение разреза влево позволило «национализировать» тюркский предмет. Позднее такой полувоенный тип рубахи стал очень популярен в городской среде среди горожан, подчеркивающих свое этническое происхождение.
Тип 3, ритуальный. В данном случае речь идет о последнем этапе жизни древней торжественной одежды, представляющей собой когда-то давно тунику с нашитой на груди полоской из плотного шелка. Такой тип рубахи, скорее всего, связан с византийской традицией и надевался на самые важные в жизни мужчины праздники. В частности, на свадебные празднества.
Парча, из которой делалась планка, была очень дорогим материалом, и поэтому ее не резали. Чтобы сделать необходимое для надевания через голову отверстие, разрез делался (и маскировался) сбоку, впритык к планке. Позднее это правило перешло на рубахи с вышивкой. У белорусов и украинцев аналогичные рубахи все-таки получили центральный разрез, потому что они, по всей видимости, опираются на османскую традицию, где использовались такие решения.
Позднее идею важности вышивки стали развивать фольклористы-самоучки, а также сторонники неоязыческих и традиционалистских концепций. Они придавали стежкам огромный смысл и утверждали, что вышивка играла огромную роль в народном костюме.
Самым популярным типом во второй половине XIX века, судя по источникам, была рубаха второго типа. Именно она стала основной для создания ансамбля народной мужской одежды, вытеснив первый тип. Творческие головы придумали использовать для ее украшения вышивку из третьего типа и получился четвертый, несколько карнавальный тип косоворотки, объединяющий черты своих предшественников.
Для полноты картины стоит упомянуть фуфайки с боковым запа́хом, которые многими воспринимаются тоже как косоворотки.
Напоследок несколько мифов, связанных с косовороткой
❌ Самый известный из них гласит, что косой разрез на вороте русской рубахи сделан специально, чтобы во время работы у крестьян не выпадал наружу нательный крестик. Это утверждение обычно приписывают академику Дмитрию Лихачеву, но вряд ли вы найдете ссылку на оригинальную цитату. Все авторы, как ученые, так и не очень, просто пишут: «как считал Лихачев…». Возможно, академик действительно когда-то говорил нечто подобное, он был человеком с богатой фантазией. А может, ему, как Бисмарку, приписывают чужую мысль. Как бы там ни было, но это очень наивная версия (а у женщин что, крестик не выпадал?).
❌ Есть авторы, пишущие, что косоворотка — это исключительно белая (!) рубаха. Утверждение не выдерживает никакой критики, поскольку сохранился богатый литературный, художественный и этнографический материал, свидетельствующий, что косоворотки могли быть любого цвета. («Заметил несколько подозрительных лиц в цветных косоворотках, студенческих тужурках и больших сапогах». К. К. Романов. Дневники. «Воспоминания. Стихи. Письма», 1907.) Скажу больше, косоворотку даже заправляли в штаны.
❌ Некоторые авторы утверждают, что косоворотку носили абсолютно все русские: мужчины и женщины, цари и крестьяне. Нет, женщины не носили, из царей — только Николай II, только гимнастерку, и то лишь потому, что в начале XX века среди аристократов царило повальное увлечение народной культурой. Сходный период был и в правление Екатерины II. Кстати, царица тогда позировала для портрета в кокошнике, но найти изображение хотя бы одного вельможи в косоворотке у вас не получится.
❌ В последнее время широкое распространение получила мысль, что косоворотка имеет разрез слева, потому что так застегивалась кольчуга или доспех русских служилых людей. Этому нет никаких подтверждений.
И напоследок все-таки нужно ответить на вопрос, почему у косоворотки косой, а точнее смещенный влево ворот. Я думаю, что это чисто эстетическое решение, окончательно сложившееся во второй половине XIX века и указывающее на национальную принадлежность данной рубахи. То есть это своего рода маркер, позволяющий отличать «своих». Подобные указатели, кстати, есть и в костюмах других народов. Кроме того, дизайн такой рубахи несет в себе военные аллюзии, подчеркивая мужественность и сосредоточенность, что было важно для человека эпохи модерна.
К сожалению, сегодня косоворотка почти забыта и используется лишь участниками фольклорных коллективов. А когда-то это была очень популярная и любимая одежда.
P.S. Автор данной статьи не претендует на истину в последней инстанции, это всего лишь историческая реконструкция.
На титульной фотографии изображен писатель Максим Горький.