Не секрет, что из 24-х часов суточного круга у фотографа-пейзажиста есть всего 2-3 часа для фотосъёмки пейзажей. Это так называемое «режимное время»: «Голубой час» и «Золотой час».
Золотой час — это примерно 40 минут (в наших широтах) после восхода солнца и столько же до захода солнца. В это время все вокруг окрашивается в теплые, желто-оранжевые цвета, а всем известно, как фотографы зависят от освещения. Очень часто мои ученики задают мне один и тот же вопрос: « вот, я купил крутую зеркальную фотокамеру, светосильный дорогущий объектив, фирменный штатив, а пейзажи получаются бледными и тусклыми! Почему?!» Начинаю разбирать ситуацию и выясняется: фотографии были сделаны в полдень! Конечно же, в это время солнце высоко и раскалено «до бела», вот и снимки получаются белёсыми. Мы фотографы — те же художники, только рисуем не красками, а светом! Поэтому свет для нас первичен, место съёмки — вторично. Красивый пейзаж можно снять и во дворе своего дома, если пойман правильный свет.
В этот период времени можно снимать всё, что угодно: портреты, пейзажи, цветы, город и т. д.
Голубой час — это время после захода солнца, когда сумерки только начали наступать, а ночь еще не наступила. Снимать в это время сложнее, особенно людей. Хорошо получается съёмка в городе, где уже зажглись огоньки, и за городом, где из освещения только звездное небо.
К «режимному времени» нужно готовиться заранее. Вы точно должны знать, что собираетесь снимать, сделать все необходимые настройки на фотоаппарате дома, чтобы не тратить на это драгоценные минуты на фотопленере, а также прибыть на предполагаемое место съёмки заранее. В запасе у вас должно быть не менее 30 минут! За это время надо успеть занять позицию и установить камеру на штатив, без которого снимать пейзаж просто бессмысленно. Почему? Потому что снимать нам придется в ручном режиме, с минимальным значением ИСО, прикрытой диафрагмой и длинной выдержкой, а длинная выдержка — это всегда «шевеленка», даже если вы непьющий фотограф (шутка), руки ваши дрожат, сердце колотится, кровь вибрирует в венах — да много и других факторов, способствующих нерезким кадрам. А нет ничего плачевней, чем нерезкий снимок(((
Итак, наши действия по настройке камеры:
1. Полностью зарядить аккумулятор!
2. Перевести фотокамеру в Ручной режим съёмки «М»
3. Выставить самую маленькую светочувствительность ИСО(ISO) — 100 или 50, чтобы избежать зернистости и «шума» на фотографиях.
4. Прикрыть диафрагму от f/11 до f/16. Можно снимать пейзаж и на более открытой диафрагме, например f/8 или f/5.6 (особенно в туман). Но! Чем больше f/число, тем резче будет весь кадр, потому что увеличится глубина резко изображаемого пространства — ГРИП
Выбор диафрагмы всегда остается за фотографом, и это, пожалуй, самый важный параметр, на который ему стоит обратить внимание. Хочет ли фотограф передать кадр так, чтобы в идеальной резкости было всё — «от пупа до горизонта»? Тогда прикрываем диафрагму, то есть дырка маленькая, а число большое ( см. картинку выше). Хочет ли фотограф показать отдельно взятый объект в зоне резкости, а остальное размыть? Тогда наоборот, дырка большая, а число маленькое.
Посмотрите на фотографии ниже и сравните:
5. Выдержка — подбирается вручную, ориентируясь на шкалу экспозиции.
Поскольку снимать мы будем со штатива — и это очень важно, выдержка может быть любой, даже самой длинной. В норме, вы должны выставить такую выдержку, чтобы ползунок на шкале приблизился к отметке «0». Я же советую чуть-чуть уводить метку в минус, чтобы снимок получился более красочным и контрастным.
6. Фокусировка — тоже важный момент! Многие не подозревают даже, на чем нужно фокусироваться при съёмке пейзажа, ведь в кадре зачастую так много всего! Самый надежный способ — это ручная фокусировка «М» или «МF», в зависимости от модели и марки фотоаппарата. И здесь есть несколько способов.
Первый способ, это сфокусироваться где-то на 1/3 части кадра, ближе к себе. Лучше всего этот способ подходит для тех, кто снимает на длиннофокусный объектив 70-200 мм.
Второй способ, это снимать в режиме «Live view», то есть смотреть не в окно видоискателя, а наблюдать за картинкой прямо на экране своего фотоаппарата. В этом случает аккумуляторы разряжаются быстрее, матрица тоже нагревается быстрее и начинает выдавать «шумные» снимки, поэтому не держите камеру в этом режиме долго, отключайте экран Live view. При выставленной диафрагме не менее f/16 , надо увеличить картинку на экране настолько, чтобы хорошо видеть самый дальний объект. Затем, удерживаем нажатой кнопку предварительного просмотра и, вручную (вращением кольца на объективе) наводим резкость на этом самом дальнем объекте. Всё! Можно снимать, теперь весь кадр будет резким.
Кто не знает, что это за кнопка такая и где ее найти, внимательно читаем инструкцию к своему фотоаппарату! И ищем маленькую кнопочку где-то сбоку от основания объектива, на передней части фотоаппарата.
Третий способ, для тех, кто любит делать все технически дотошно, с точными математическими расчетами. Это наводка на резкость с использованием ГФР — гиперфокального расстояния. Что это такое? Это математическая формула, при помощи которой можно вычислить, с какого расстояния начинается резкость. По сути эта формула выглядит так:
где пятно рассеяния для фотоаппаратов с кроп-фактором будет = 0,02, а для полноразмерных камер = 0,03.
К счастью, сейчас нет никакой необходимости высчитывать эту формулу, поскольку можно пользоваться калькулятором для вычисления Гиперфокального расстояния онлайн. Скачать одно из приложений можно и на телефон. Не могу сказать, что мне нравится пользоваться этим способом ( тем более, что навести резкость по ГФР можно, использую СПОСОБ 2, указанный выше!
7. Замер экспозиции ( яркости). Очень важно выбрать правильный экспозамер на фотоаппарате! Новичкам я советую «Матричный» («Оценочный»), потому что «Точечный» лучше использовать тогда, когда очень хорошо освоен прием съёмки в условиях со сложным освещением. Например, снимая против солнца человека, мы часто получаем силуэт на белом фоне. Это происходит потому, что разработчики заложили в мозг фотокамеры формулу, по которой она расчитывает, сколько белых пикселей и сколько черных пикселей в кадре, и старается усреднить картинку, делая фотографию серой и тусклой. «Точечный» режим как раз и призван решать подобные проблемы, но об этом будет совсем в другой статье. А пока выбираем «Матричный»(«Оценочный»).
8. Во избежание содрогания камеры на штативе пользуемся «Автоспуском» (секунд 5 будет достаточно), либо специальным устройством — «тросиком».
9. Снимаем много кадров, с разной экспозицией — темнее, светлее и т. д. В дальнейшем мы рассмотрим, как из серии таких кадров сделать фотографию с расширенным динамическим диапазоном — HDR. Именно такие фотографии восхищают нас в сети и с обложек журналов).
Итак, вот мы и повторили все технические моменты съёмки, и можем смело переходить к съемке зимней.
До встречи!
И удачных кадров.