Для начинающих. Делаем приемник на TDA1083 (174ХА10). Плата и УНЧ.

Вот пришло время воплотить приемник, описанный в статье. Но я решил еще немного подкорректировать схему, чтобы сделать ее более доступной.

Рис. 1.

Вместо кольцевого смесителя для демодуляции SSB и CW, для которого нужно мотать широкополосные трансформаторы, я поставил смеситель на обычном биполярном транзисторе (подойдет любой высокочастотный: КТ312, КТ315, КТ316 и т.д. соответствующей структуры). Такой же транзистор можно поставить в качестве VT6, но тут лучше взять КТ368 или другой с малым уровнем шумов.

После того, как вы подобрали все детали и знаете их истинные размеры, можно нарисовать печатную плату. Я делаю это на миллимитровке, так как сетка позволяет соблюдать расстояние между монтажными отверстиями.

Рис. 2.

Хотя есть много программ, делающих разводку плат, я делаю это вручную - нравится мне это художественное творчество :), да и все последующее действо. Но есть и более прогрессивные способы, вплоть до заказа у дядюшки Ху.

Мне нравится использовать двухсторонний стеклотекстолит - это здорово облегчает разводку, так как фольга платы со стороны деталей используется и в виде экрана, и в качестве общего провода.

Чертеж печатной платы приклеиваю с помощью клеевого карандаша, так как чертеж нам еще понадобится и нужно снять его неповрежденным. Теперь в отмеченных точках нужно просверлить отверстия. Мне больше нравятся сверлышки диаметром 0,9 мм, хотя можно от 0,8 до 1 мм.

Когда я делал свои первые платы, то долго мучился с точность сверления, так ка сверло часто соскальзывало и рвало чертеж, тем более, что сверлил ручной дрелью. Но в ребята из отдела автоматики в нашем НИИ подсказали, что нужно вначале накернить места будущих отверстий.

Рис. 3.

Кернера, как на рисунке, у меня не было, но вполне подходил и гвоздь. Ставим кернер на точку и тюкаем по нему чем-нибудь не очень тяжелым. Я использую плоскогубцы. Если тюкнуть слишком сильно, то мягкая медь выдавливается и образует что-то похожее на лунный кратер.

Если есть сверлильный станок, то вопросов нет, но можно использовать и шуруповерт, только вот вопрос: зажмет ли патрон тонкое сверло? Если нет, то можно взять кусочек мелкой наждачной бумаги и обернуть хвостовик сверла, а затем зажать в патроне. Но это дедовские способы, сейчас продаются сверлилки с маленькими патронами для тонких сверл.

Рис. 4.

Такая, как на фото, стоит у дядюшки Ху около 900 руб (запрос: дрель для плат). Дрель работает от источника постоянного тока 5 - 12В, так что к ней нужен блок питания. Но у дядюшки Ху можно купить такую дрель с димером, но уже за 1800 руб.

Сверлим накерненые отверстия, снимаем чертеж и зачищаем поверхность мелкой наждачкой. С обратной стороны платы все отверстия раззенковываем сверлом 3 мм, чтобы выводы деталей не замыкались на землю.

Зачищаем обе поверхности платы мелкой шкуркой до блеска, а затем наносим рисунок проводников. Сейчас у дядюшки Ху есть специальные фломастеры для рисования плат. Пользоваться ими очень удобно, но прорисовывать нужно по 2-3 раза, чтобы получить прочный слой, иначе краска размывается и дорожки разъедаются. А я, как старый инженер, пользуюсь сохранившимися рейсфедерами.

Рис. 5.

К сожалению, не сохранил я запас нитрокраски - сохнет за 20 мин, особенно, если положить на батарею. Сейчас я таких красок не встречал, но подожду и пару часов. Для того, чтобы раствор хлорного железа не попортил в случае попадания обратную поверхностью платы покрываю раствором канифоли в спирте, крепком самогоне :) или в том, что сейчас называют ацетоном.

Подготовленную плату аккуратно кладу на поверхность раствора хлорного железа и поверхностное натяжение удерживает плату на плаву. В таком виде активно идет травление, скорость которого зависит от концентрации и температуры раствора. Не старайтесь сильно ускорять процесс - при этом тонкие дорожки будут подтравливаться с боков вплоть до полного растворения.

Есть и другие растворы для травления, но у меня лучше всего идет хлорное железо. Тем более, что раствор после травления можно восстановить практически до исходного состояния, если бросить в него несколько железных обезжиренных гвоздей. Железо перейдет в раствор, а медь осядет в виде мельчайших частичек на дне емкости. Хранить раствор нужно в плотно закрытой стеклянной или пластиковой банке (я использую банку из-под растворимого кофе). Если емкость плотно не закрыть, то хлороводород, образующийся при частичном гидролизе, попадает в воздух - а это угроза любым изделиям из железа, алюминия и т.д.

Рис. 6.

Время от времени проверяем ход травления и когда он завершиться промываем плату под краном. Затем краску снимаем соответствующим растворителем, дорожки слегка очищаем мелкой шкуркой и покрываем раствором канифоли. Вы видите, что по краям платы я закрасил нерабочую поверхность, чтобы потом соединить ее с общим проводом.

Ну а теперь - монтаж. Первой устанавливаем микросхему, а затем начинаем монтаж с конца схемы, т.е. первым монтируем УНЧ. Монтаж "с хвоста" позволяет последовательно проверять каскады. Если же выполнить монтаж сразу полностью, то потом труднее найти ошибку.

И вот УНЧ готов (там всего-то 3 детали + конденсатор С17).

Рис. 7.

Я подпаял еще и С26, чтобы ничего не самовозбуждалось. Подключаю генератор НЧ, регулятор громкости, нагрузку в виде резистора 13 Ом 1 Вт, а также осциллограф.

Рис. 8.

Питание - от двух Li-ion аккумуляторов - около 8 В.

Рис. 9. Все заработало

Все заработало сразу. До размаха сигнала на выходе около 6 В - искажений не наблюдалось. Далее - двухстороннее ограничение.

Рис. 10.

При размахе напряжения на выходе 4 В через некоторое время нагрузочный резистор стал чуть тепленьким, а вот микросхема оставалась холодной. При этом потребляемый ток был 82 мА.

Я проверил работу УНЧ до 20 кГц - усиление, конечно, падает, но искажений не видно. Вот АЧХ усилителя.

Рис. 11.

Для связного приемника, полоса НЧ-частот которого около 3 кГц, характеристика отличная, да и для АМ - тоже вполне себе.

Так, можно считать, что первый этап прошел отлично. Работаем дальше.

Всем здоровья и успехов.