Небольшая памятка по аквариуму травнику.
1. Все отклонения в первую очередь смотрим по растюхам. Тесты - вспомогательный элемент, а не камень преткновения. Часто дают отклонения. Иногда - весьма существенные.
2. Сеть точечных дырок на листьях. Дисбаланс в системе натрий/калий. Из-за неправильного давления между и внутри клеток, еда не доставляется к определенным зонам, из-за чего происходит точечный распад. Также возможно влияние неверной минерализации Ca/Mg.
3. Крутит точки роста, листья, стебли - избыток калия, который приводит к обезвоживанию организма даже в воде - выводит влагу. Из-за образующихся пустот, начинается кручение. Также, как с кожей на солнце. Иногда бывает из-за перекоса кальция и магния - неверной минерализации воды.
4. Хлороз - яркие жилки на бледном листе. Нехватка металлов, причем не только железа, а вообще любых. Не происходит достаточная выработка красящего пигмента. Соответственно, фотосинтез идет тоже неверно. Чаще всего, недостаток затрагивает железо или магний.
5. Распад частей тела - в первую очередь листьев. Становятся коричневые, растворяются. Нехватка нитрата или фосфата. За неимением еды, растение само умертвляет свои части, чтобы на высвободившихся веществах строить новые клетки.
6. Эдогониум, ксенококкус. Жрут в первую очередь нитрат. Лезут, соответственно, при заниженном фосфате на фоне завышенного нитрата. В случае ксена - дополнительный катализатор - мощный свет.
7. Сине-зеленые, ГДА (пыль на стеклах/листьях) - колонии водорослей-животных - прокариотов и рядом стоящих. Ни растения, ни животные. Стандартные методы устранения на них не работают. Действенный - антибиотик. При несильном обрастании - обработка перекисью водорода 3%.
8. Диатомовые - растут на высоких силикатах, из которых дергают кремний для построения оболочек клеток. Действенный метод - переход на осмос. Лезет в основном на водопроводе (магистраль дает окислы труб) и при использовании декораций, включающих большое количество силикатов (камень "дракон", например).
9. 'Нитка". Включает огромное количество видов, но почти для всех тригерром является оксид железа. Лезет в основном на водопроводе. Метод устранения - переход на осмос, снижение количество микро.
10. Красные водоросли, багрянки - олений рог, вьетнамка, борода. В силу особенностей питания - имеют помимо хлоропластов еще и хроматофоры (как у осминога), умеют перерабатывать органику напрямую. В аквариуме появляются только в случае заражения. Метод устранения - переобустройство системы фильтрации, изменения направления и силы потока. Выросшие пучки удаляются глутаровым альдегидом 2,5%. Иногда, триггером выступает некачественное железо в растворе микрокомплекса или при моноподаче.
11. Цветение воды. Эвглена и рядом стоящие. одноклеточные водоросли-животные (прокариоты и рядом), умеющие передвигаться в воде. Методы устранения - коагулянты, блондинка, стерилизатор.
Опасения, мифы и принципы использования аквариумных удобрений.
1. Концентрация. Все изменения должны быть плавными.
Если вы поднимаете дозировки в аквариуме, не стоит сразу их поднимать на десять-пятнадцать единиц. И растения, и гидробионты к таким перепадам очень чувствительны. Допустим, ваш нитрат долгое время держался на пяти единицах, а фосфат - около нуля. Если вы сразу организуете повышение до пятнадцати единиц нитрата и до единицы фосфата, получите снижение иммунитета гидробионтов, стресс, и как следствие - бактериологические, микозные и бог знает какие еще заболевания. Аналогично с растениями. Думаете у них стресса не бывает? Зря так думаете. Повышайте концентрацию планомерно. Допустим, сегодня вы подняли фосфат до 0,25. Подержите его на таком уровне три-четыре дня. Затем поднимете еще, пока не получите необходимый показатель. Аналогично - с микро. Если у вас долгое время отсутствовала его подача, то если вы вбухаете сразу максимально-рекомендованную дозу, то с очень высокой вероятностью получите вспышку нитки. Ибо ваши растения к такому количеству металлов не привыкли, поглощать их сразу не будут. А значит, в воде будет достаточная концентрация для развития водорослей. Начинайте с минимума и потихоньку ползите вверх - так же, как и со светом при запуске аквариума.
2. Внесение. Нежелательно лить в аквариум концентрат - если в струю попадет гидробионт, он может получить отравления, химические ожоги и посадить себе внутренние органы! Возьмите шприц на двадцать миллилитров, наберите в него необходимое количество удобрений - допустим, четыре миллилитра. Разбавьте остальное водой из аквариума до десяти миллилитров и тонкой струйкой медленно подавайте на выходной поток фильтра. Если все-таки вносится концентрат, следите за тем, чтобы удобрение попадало в зону, в которой не находятся гидробионты.
3. Время. Микро на хелатах подается примерно за один-четрые часа до включения света. Не утром! А за один-четыре часа до включения света. Если у вас аквариум освещается ночью, значит микро вы вносите вечером. Дело в его доступности. Первые четыре-пять часов - это его активная фаза в аквариумной воде. Дальше (помните, - это металлы), оно оседает на грунт, где происходят реакции соединения, замещения и тому подобные вещи (да и в толще воды тоже), после чего, хелат (доступное растению соединение металла) превращается в соль (или оксид, например, в оксид железа - ржавчину), менее подходящее для растений, ведь чтобы добыть из него питание, его необходимо сначала разложить. Оксид железа, ржавчина - хлопья рыжего цвета, которые барахтаются в растворе, если оно долгое время не использовалось. Такое удобрение использовать нежелательно, пока не избавитесь от выпавших в осадок металлов. Нехелатные формы металлов растения употребляют значительно хуже водорослей. Фосфат и нитрат вносим по тестам. Ни на какой не на глаз. Их вносим по мере поглощения растениями, - можно после отключения света, можно перед включением. Калий вносим по рекомендуемой дозировке. Максимально допустимый норматив - двадцать четыре единицы на литр. Передоз чреват последствиями, так же, как и нехватка.
4. Смешивание. Мешать макро между собой можно (нитрат, фосфат, калий). Мешать микро на хелатах и хелатированное железо можно. Мешать макро с железом на хелатах или микро на хелатах - нежелательно. Причина - распад хелатов и образование солей и оксидов металлов. В таком состоянии они практически не будут кушаться.
5. Прикорневые глиняные подкормки и таблетки. Запихиваем пинцетом быстро под корни, мало того - поглубже. При внесении, глина может давать муть в воде, поэтому - пошустрее. Если не справились - в помощь вам коагулянты - кристаллин и иже с ними. Они свяжут микроскопические частицы в более крупные, которые осядут на дне или отфильтруются. Глина сама не распадется, если внесли неправильно - пеняйте на себя. Берете в руки сифон - и убираетесь. Вы же убираете дома пыль веником или пылесосом? Здесь тоже самое.
6. Кристаллизация. В процессе транспортировки удобрений, от долгого неиспользования или других факторов, возможно, выпадение естественного осадка - белесых хлопьев или комков. Не рыже-коричневых, а белесых. Этим страдает любой вид удо. Процесс нормальный, называется - кристаллизация. Связан с тем, что в удобрениях растворено большое количество соединений (высокая концентрация раствора). При изменении температуры или просто по прошествии времени, эти вещества "связываются" в кучку, образуя скопления. Аналог - пыль дома. Когда вы подметаете или пылесосите, мелкие пылинки собираются в кучку, образуя ошметки. С удобрениями - тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Если кристаллизованные вещества мозолят глаза - от них можно избавиться, процедив удобрение через марлю. Еще один способ - повысить температуру на водяной бане, после чего энергично потрясти. Кристаллизованные вещества снова растворятся в жидкости, после чего она станет прозрачной.
7. Распад хелатов металлов (превращение в соли и оксиды). Если в микро или железе начал происходить распад металлов - выпадение рыжих хлопьев - то это тоже не так уж и страшно. Дело в том, что выпавшие в осадок вещества - это настолько мизерный процент, что на основную концентрацию роли они особой не играют. Достаточно от них избавиться, и удобрением можно пользоваться дальше. Процедив через марлю (или бумажный фильтр), выпавший осадок легко удалить.
6. Кристаллизация. В процессе транспортировки удобрений, от долгого неиспользования или других факторов, возможно, выпадение естественного осадка - белесых хлопьев или комков. Не рыже-коричневых, а белесых. Этим страдает любой вид удо. Процесс нормальный, называется - кристаллизация. Связан с тем, что в удобрениях растворено большое количество соединений (высокая концентрация раствора). При изменении температуры или просто по прошествии времени, эти вещества "связываются" в кучку, образуя скопления. Аналог - пыль дома. Когда вы подметаете или пылесосите, мелкие пылинки собираются в кучку, образуя ошметки. С удобрениями - тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Если кристаллизованные вещества мозолят глаза - от них можно избавиться, процедив удобрение через марлю. Еще один способ - повысить температуру на водяной бане, после чего энергично потрясти. Кристаллизованные вещества снова растворятся в жидкости, после чего она станет прозрачной.
7. Распад хелатов металлов (превращение в соли и оксиды). Если в микро или железе начал происходить распад металлов - выпадение рыжих хлопьев - то это тоже не так уж и страшно. Дело в том, что выпавшие в осадок вещества - это настолько мизерный процент, что на основную концентрацию роли они особой не играют. Достаточно от них избавиться, и удобрением можно пользоваться дальше. Процедив через марлю (или бумажный фильтр), выпавший осадок легко удалить...