Наконец выдался выходной, когда нестрашно высунуть нос из дома. Высунула, прогулялась, расскажу о том, что в заголовке, а еще пройдёмся мимо двух личных особняков великого Шехтеля и пары его творений, одного из немногих деревянных домов, переживших пожар 1812 года, и дома №302-бис на Большой Садовой, если вы понимаете, о чём я (уверена, нет таких, кто не понимает).
Метро "Маяковская"
Я вышла из метро на Маяковке. Это одна из самых красивых станций столичной подземки. Ее проект вошел в антологию избранных произведений мировой архитектуры, она носит статус памятника архитектуры, а также памятника истории и культуры регионального значения. В войну, когда метро служило бомбоубежищем, на Маяковской давал концерт Иван Козловский.
Вместо тысячи моих слов и умничания просто посмотрите на эту симметрию, свет и воздух.
Концертный зал имени Чайковского
Это здание вместе с Театром Моссовета и Театром Сатиры образуют культурный треугольник (строго говоря - отрезок) Триумфальной площади на выходе из метро "Маяковская".
Концертный зал имени Чайковского возведен на месте театра "Буфф-миниатюр" француза Шарля Омона. После революции здание передали театру Мейерхольда, потом Мейерхольда расстреляли, театр ликвидировали, а здание передали Московской филармонии. Я это описываю в одном предложении, но история заняла 16 лет.
Гостиница "Пекин"
Вот терпеть не могу выражение "архитектурная доминанта", которое любят использовать гиды и экскурсоводы, но на Триумфальной площади гостиница "Пекин" действительно не планирует уходить на второй план.
Отель выстроен в качестве реверанса советско-китайской дружбе. Был в своё время знатным долгостроем, возводящимся с 1939 по 1958 год. Здесь останавливались Марина Влади и Марсель Марсо, а ресторан "Пекин" оставался в числе самых пафосных мест Москвы на протяжении нескольких десятелетий.
Заглянула внутрь. Сейчас тоже пафосно.
Булгаковский дом
Улицы, подобные Большой Садовой, можно назвать классикой сталинской эпохи. Именно подобные ей, например, в Минске дают повод назвать белорусскую столицу похожей на столицу российскую.
Широкая, с монументальными зданиями, и первое среди них притягивающее взгляд - Булгаковский дом. Тот самый, что №302-бис. Все знают и историю про "нехорошую квартиру", и мало кто из проходящих мимо не нырял в арку и не видел в ней бронзовую парочку - кота Бегемота с Коровьевым.
Но дом №10 - это не только про "МиМ". Еще из интересных фактов: именно здесь жила Фанни Каплан летом 1918 и отсюда 30 августа ушла убивать Ленина на завод Михельсона. А еще именно здесь Сергей Есенин познакомился со своей музой - знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан.
Писатель Анатолий Мариенгоф описывает их встречу так: «Якулов устроил пирушку у себя в студии. В первом часу ночи приехала Дункан. Красный, мягкими складками льющийся хитон; красные, с отблеском меди, волосы; большое тело, ступающее легко и мягко. Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький, нежный рот ему улыбнулся. Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала: «Solotaya golova!»
Личные дома Шехтеля
Первый из них находится здесь же, на Большой Садовой, в трёх минутах ходьбы от Булгаковского дома. Знаменитый архитектор сам проектировал дом, выбрав для него неоклассическую стилистику впротивовес царившему тогда модерну. Строгий, лаконичный в исполнении, с колоннами, особняк выглядит элегантно, сдержанно и красиво.
В советские годы здесь располагался детский сад, а потом - отдел КГБ. В 1990-е же тут жили бомжи. Дом чудом не был сожжен и разрушен.
Второй же особняк (впрочем, строго говоря - первый, если брать в расчет хронологию) расположен совсем неподалёку - в Ермолаевском переулке, в 10 минутах ходьбы. Выстроенный в стиле модерн, он даже в наше время выглядит новоделом. Представляю, насколько смелым этот проект воспринимался в конце 19 века, когда он был воплощен в жизнь.
Дом "Патриарх"
А вот и обещанное самое уродливое здание Москвы. К таковым его причислило агенство РИА Новости в 2012 году. Представляю, сколько московских хрущевок в тот момент с облегчением вздохнули))
Я не знаю, что в нём уродливого - дом как дом, бывают и страшнее. Но лужковскую архитектуру принято ругать, вот и досталось "дому-торту" (с ним "Патриарха" нередко сравнивают хейтеры проекта).
"Патриарх" построен собственно на Патриарших - угол Малой Бронной и Ермолаевского переулка. Квартиры в этом районе традиционно чрезвычайно дорогие, а значит, и жильцы в нем - не так себе. Поговаривают, что в этом доме отказались продавать квартиру самой Алле Борисовне, чтобы ее поклонники не тревожили покой людей, готовых хорошо заплатить за тишину и отсутствие шума-гама.
Типография Левенсона
Это здание проектировал тоже ни много, ни мало, а сам Фёдор Шехтель. Казалось бы, а чего это какой-то скоропечатне такое внимание - индивидуальный проект, маститый архитектор? Как так вышло, что промышленное здание стало одним из красивейших в Москве?
Во-первых, Шехтель на момент строительства был не таких уж и известным. Прямо скажем, начинающим был. Но согласитесь, шикарно "размял пальцы". А во-вторых, сам печатник Александр Левенсон очень радел душой за свое дело и хотел, чтобы красиво было всё, по Чехову. И издания, и здание.
Кстати, именно здесь Марина Цветаева опубликовала свой первый сборник стихов "Вечерний альбом" и здесь же был издан первый сборник рассказов Антона Чехова "Сказки Мельпомены".
Дом Сытина
Этот дом очень любопытен, поскольку представляет собой один из немногих сохранившихся образцов деревянных домов зажиточных москвичей начала 19 века. Построенный в 1804 году, он каким-то чудом пережил пожар 1812 года.
Представляете, примерно так и выглядело большинство домов донаполеоновской Москвы.
Минутка интересных фактов: в те времена владельцы, богатые люди жили в деревянных домах, а челядь - в каменных флигелях и пристройках. Считалось, что каменный дом вреден для здоровья, а дерево - "эко-био-материал" ;) Впрочем, в наше время дерево - тоже роскошь.
Андрей Сытин, владелец дома, - сын капрала лейб-гвардии Измайловского полка П.Н. Сытина. В их честь называется и переулок, в котором стоит дом - Сытинский.
А я выхожу на Тверской бульвар.
Дом Смирнова
Про Тверской бульвар надо делать отдельную статью - здесь и театры, и дом Ермоловой, и много еще чего интересного. Я остановлюсь у одного очень любопытного здания. Это дом - ну как дом, чуть ли не дворец - "водочного короля" Петра Смирнова.
К слову, и это тоже творение Фёдора Шехтеля.
Особняк впервые упоминается в архивах в 1759 году. Пётр Смирнов, старший сын основателя торгового дома "П.А. Смирнов в Москве" приобрел его в 1900 году. Перепланировка и отделка фасадов были поручены, собственно, самому выдающемуся архитектору того времени.
Музея в доме сейчас, как я поняла, нет, а вот экскурсии туда водят. Цена вопроса - 2 тысячи. Надо при случае заглянуть. Посмотреть есть на что.
Ну а я потихоньку отправилась к метро. Погода хоть и хорошая, но к длительным прогулкам, мягко говоря, не очень располагает. Завершить же сегодняшнюю прогулку хочу вот этим зданием.
"Дом дурака"
Напротив входа в метро "Арбатская" на Воздвиженке стоит вот этот кружевной особняк. Он принадлежал одному из представителей семьи известных московских меценатов Морозовых - Арсению Морозову. Он считался большим оригиналом, много путешествовал, а дом объединил в себе впечатления от поездок Арсения Абрамовича, сочетая множество стилей и архитектурных направлений.
Современники смеялись над строением, а мать Арсения Морозова так прямо и заявила: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва».