Как сказал один классик: двадцать лет для вселенной – мало. В то же время, для музыкально-гитарной индустрии, двадцать лет – целая эпоха. Особенно в части научно-технического и торгового прогресса))). Это сегодня мы знаем такие слова, как Ali, Ozon, WB, где можно купить всё и вся, причем по довольно сходной цене. А в конце 90-х – начале нулевых выбор комплектующих для DIY-вайщиков (особенно – на периферии) был весьма ограничен. И приходилось проявлять недюжинную изобретательность, дабы выжать максимум из имеющихся подручных материалов. Этому и посвящена данная архивная статья, датируемая 2004-м годом.
При построении примочек с «холодным» байпассом наилучшим вариантом будет приобретение заводской 3PDT- кнопки. В случае невозможности оного, приходится переходить на подручные материалы))). Чаще всего в этом случае попадается под руку хорошо всем известный советский переключатель П2К с независимой фиксацией. По сути, это уже готовая к применению кнопка; остается лишь сделать так, чтобы она была механически более прочной, превратившись в настоящий футсвич.
Необходимый набор инструментов, материалов и людских ресурсов:
1. Исходник - П2К.
2. Кусок медной трубки внутренним диаметром 10 мм наружным – 12мм.
3. Стальная (латунная, медная) шайба. Внутренний диаметр – 12 мм, наружный – не более 25 мм, толщина – 1,5 - 2 мм.
4. Кусок прутка или трубки (медь, латунь, нержавейка) диаметром 9мм.
5. Гайка от советского переменного резистора СПО (резьба М10).
6. Два винта с гайками М2,5.
7. Слесарно-паяльный инструмент.
8. Трезвый ум (1 шт.), руки (2 шт.) и желание изменить все к лучшему (кол-во не органичено))).
Сначала изготавливаем корпус для кнопки. Для этого ножовкой отпиливаем от медной трубки кусок длиной 30 мм, обрабатываем напильником его края и зачищаем наждачкой внешнюю поверхность. Берем шайбу, также зачищаем одну из ее сторон также наждачкой, ставим отрезок трубки торцом на ровную дощечку и накидываем сверху шайбу так, чтобы у нас получилась следующая конструкция:
Следим за тем, чтобы трубка и шайба стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Если зазор между ними слишком велик, сделайте на внутреннем крае шайбы несколько насечек керном. Далее разогреваем паяльник, наносим на место сочленения паяльную кислоту или спирто-канифольный флюс и хорошенько пропаиваем соединение. Остужаем, промываем, удаляем остатки канифоля, сверлим в шайбе два отверстия диаметром 2,5 мм для крепления переключателя – корпус для будущей кнопки готов:
Далее принимаемся за изготовление толкателя. Берем пруток (или трубку) с внешним диаметром 9 мм, отпиливаем от нее кусок примерно 37 - 40 мм. Обрабатываем торцы и сверлим в одном из них отверстие под шток П2К диаметром 4,5 мм (если имеем дело с трубкой, отверстие уже сделано до нас))):
Далее переключатель временно прикручиваем к корпусу кнопки, помещаем толкатель внутрь так, чтобы шток полностью поместился в его отверстие, переводим переключатель в нажатое положение и выбираем окончательную длину толкателя; нужно, чтобы с учетом толщины стенки, на которую будет крепиться футсвич, толкатель выступал из корпуса на 5-7 мм:
Делаем риску, извлекаем толкатель на свет Божий, отпиливаем до нужной длины, обрабатываем, шлифуем (если есть желание – полируем) и наслаждаемся))). Из крепежной гайки от старого советского потенциометра изготавливается набалдашник, который, помимо декоративной функции, выполняет роль механического ограничителя хода. Крепится он на шток при помощи пайки:
Красим корпус кнопки, и, пока краска сохнет, сверлим в корпусе примочки отверстие диаметром 10 мм и два отверстия диаметром 2,5 мм по бокам. Затем П2К заводим снизу панели штоком в отверстие, надеваем на шток с другой стороны корпус кнопки, прочно скрепляем всю конструкцию винтами М 2,5. Затем помещаем толкатель внутрь корпуса до полного коннекта с переключателем (не забыв при этом капнуть внутрь отверстия толкателя каплю «момента»), капаем в щель между корпусом и толкателем каплю-другую машинного масла и… осталось только подключить футсвич к схеме и проверить на работоспособность:
PS: Можно значительно упростить задачу, изготовив толкатель из фрагмента болта М8 с неполной резьбой, а под корпус футсвича приспособив "тело" переключателя ТП1-2. Подобный уже более десяти лет «трудится» в составе моей примочки Marshall Supra Fuzz:
В этом случае придется немного скруглить надфилем квадратный стопор на штоке П2К, в который упирается возвратная пружина:
Перед установкой сам П2К желательно промыть с помощью спирта и продуть сжатым воздухом с целью устранения загрязнений и - как следствие - возможных шумов и шорохов при переключении.
Как и любое механическое устройство, П2К подлежит износу. Но дело это – не смертельное, ибо найти ему подобных и заменить не составит никаких проблем))).