5 мая. Вторая часть долгого дня, которой по первоначальному плану не должно было быть. А потом вдруг она случилась.
Часть, в которой мы пересекали долину Молчания, я вспоминала анекдот про ворону, а вечером узнала, что Лхоцзе - это Эверест для тех, у кого нет денег.
Как вы помните из предыдущей части, этого внезапно ставшего слишком долгим дня, за пять с половиной часов мы прошли ледопад Кхумбу и оказались в первом лагере, который выглядел слишком неприглядно, день выглядел длинным, а я ещё слишком бодрой.
Поэтому мной было принято решение, не оставаться на ночёвку в лагере на 6000, а двигать дальше - во второй лагерь на 6500.
Тем самым сократив акклиматизацию на один день и избежав хождения на 7000 в сильный ветер.
Вы же уже поняли, что я просто мастер хитрых планов. Просто они не всегда срабатывают.
Попив чаю, мы покинули этот лагерь.
Проходя мимо стоящего рядом лагеря 7 Вершин я опять слегка взгрустнула. Не подумайте, что я предвзято отнеслась к этому вопросу, но даже во внешнем виде лагеря чувствовался порядок и иное мироустройство (я уж не говорю про наличие палатки-туалета - цивилизация начинается с обустройства туалета, я считаю).
Но ведь кроме внешнего вида, который не возможно было не оценить, я ещё помнила, что там в столовой стулья и столы. И не дай бог придёт Абрамов и какой-то беспорядок увидит... Поэтому шерпы бдят. Даже если что-то пролилось, запачкалось, какой-то мусор образовался, тут же это убирают.
Отсюда я бы не сбежала так стремительно.
Дорога из первого лагеря до второго не представляет из себя ничего сложного - плавные подъёмы до высоты 6500 метров.
По дороге несколько трещин с лестницами. Но они небольшие и нестрашные.
Прохождение через них вносит приятное разнообразие в монотонную ходьбу.
Всего, насколько я помнила по прошлому году, это мероприятие занимает часа четыре-четыре с половиной.
Для тех, кто через Кхумбу за десять часов ходит. А я-то ого-го.
Виды по дороге не слишком разнообразные, но завораживающие.
Назад посмотришь - там оставленный нами первый лагерь.
Там де прекрасная горная гряда во главе с красавицей Пумори.
Сбоку блестящие ото льда и снега скальные склоны Нуптзе нависают.
Впереди замыкают долину Эверест и Лхоцзе - такие далёкие, но невероятно притягательные.
С этого ракурса они даже не сильно грозно выглядят.
Место это называется Долина Молчания.
Однако, у нас с молчанием не очень хорошо вышло.
Прямо за моей спиной шагал Дава, у которого была включена что-то постоянно бормочущая рация. К тому же он не переставая покашливал и фыркал.
Шёл он так близко, что когда я несколько раз специально резко останавливалась, он со всего размаху врезался в меня.
Я думала, как бы ему потактичнее намекнуть про дистанцию, учитывая его неспособность понимать речь.
Но ура, свершилось чудо и где-то после четвёртого раза, когда он врезался в меня, он, видимо, о чём-то догадался и отстал.
Налицо было налаживание какого-то взаимодействия.
Конечно, ещё немного доставала жара.
Прохладный ветерок слегка облегчал её накал, но всё равно было жарко.
На ровной белой поверхности ты словно на сковородке.
Тем не менее мы потихоньку продвигались вперёд. Немного смущали раскиданные то там, то сям рядом с тропой огромные ледяные глыбы. Было понятно, что это следы ледового обвала. По виду, какого-то не очень давнего.
Где-то на середине пути я начала вспоминать анекдот про ворону.
Ну, помните (не помните, пояндексите), про ту, которая летела с лебедями на юг, а потом говорила "я птица сильная! я птица гордая! но на всю голову шибанутая..."
Вот и я чувствовала себя такой сильной, от этого сильно гордой, но, блин... Не самой разумной в своих устремлениях.
Я шла и ругала себя (а кого мне ещё ругать, не Даву же) за принятое решение идти сразу во второй лагерь.
Я говорила себе, что надо было, как и планировалось, делать нормальную неспешную акклиматизацию с ночёвкой в первом лагере.
Что надо было не амбициями и эмоциями, а головой думать (это вообще-то не моё, но я не теряю надежды).
Но ругай не ругай, а не возвращаться же обратно.
Вот я и топала потихоньку, надеясь, что подобная поспешность не сильно отразится на моём самочувствии и не помешает дальнейшим планам.
К тому же я постоянно напоминала себе про прогноз погоды. Про то что завтра, согласно ему, последний хороший день. И сходить на 7000 без ветра - не такой уж плохой бонус. Ради такого можно и напрячься, и потерпеть.
Тем временем мы дошли до места, где уже совсем рядом виднелись мои любимые нависающие голубые льды на склонах Эвереста.
А вслед за ними и палатки второго лагеря показались.
Однако, я сильно не радовалась, помня, что как и лагерь 7 Вершин, лагерь 14 Пиков находится где-то в самом конце - ближе к Эвересту и Лхоцзе.
Ещё недавно я не могла себе представить, что буду ходить по этим местам, как по своей квартире, помня, где что лежит, узнавая какие-то детали и мелочи (хорошо, что одни и те же компании ставят лагеря всегда на одних и тех же местах).
Так вот. Моя немного дырявая память тем не менее упорно мне подсказывала, что от первых палаток второго лагеря до наших палаток ещё где-то час пути.
Невыносимо долгого пути, когда каждый шаг вызывает усталость, а не радость от приближающейся цели.
Дошли мы до нашего лагеря за четыре часа.
С одной стороны - нормальное время. С другой - оно нормальное, как я уже сказала, для небыстрых. А я-то - за пять часов по Кхумбе прокхумбала. Но на этом этапе слила всё своё преимущество.
Хорошо, что это не соревнование было. А время я подсчитывала для объективной оценки своего состояния.
К моменту прихода в лагерь один оно было э-ге-гей. К моменту прихода в лагерь два - ой-ёй-ёй.
Второй лагерь был гораздо больше и оживлённее первого.
Здесь была какая-то безумная куча палаток для туристов. Две палатки-столовые, кухня, палатка коменданта этого поселения.
По соседству буквально палатка к палатке располагался лагерь 7 Вершин (память меня не подвела). Там даже ходили какие-то люди. Но моё не слишком бодрое состояние не располагало к дружеским визитам.
Дава нашёл для меня свободную палатку. Отвёл туда.
Прощаясь он спросил:
- Завтра в четыре?
Тут я поняла, что он использует ту же тактику, что и я. Принимает решения исходя из полученного опыта. Просто у него плечо опыта было совсем коротенькое. Вчера он предлагал выйти в час, я сказала, что надо в четыре утра. Значит завтра надо выйти в четыре утра, так?
К счастью, как это ни странно, у меня тот самый опыт не ограничивался одним днём, поэтому был несколько вариативнее. И я по-прежнему опиралась на него.
- Нет, в восемь, когда солнце придёт, - ответила я.
На этом мы с ним до утра распрощались.
Не представляю, что делают люди, не имеющие такого опыта, и которым полностью приходится полагаться на своего шерпу (с которым им, возможно, везёт больше) или на свою интуицию.
А дальше началось моё житьё бытьё во втором лагере.
Усталость придавила меня суровой реальностью. Да плюс ещё жара, которая царила в лагере до захода солнца.
В большой столовой было достаточно приятно и прохладно. И в этом лагере палатки столовые были большими полусферами с нормальными складными стульями и столами.
А ещё там были термоса с горячей водой, чаем, джемом.
На воду-то с разными наполнителями я и налегла, чтобы немного придти в себя.
В этой же палатке были мои коллеги по приключениям из других стран.
При этом мой шерпа что-то там напутал (а может не только он) и в палатке я оказалась не с теми, с кем мы в базовом лагере вместе ели, а с другими, которые в другой палатке питались.
Тогда я этого ещё не знала. Просто отметила, что вроде как все ж из одного лагеря, но я этих с этими людьми как-то не пересекалась.
Но как и мои соседи по столовой из базового лагеря, все эти люди тоже шли на Эверест.
Я со своим Лхоцзе выглядела более чем скромно.
Вот тут-то мне я и услышала ту самую фразу про Лхоцзе.
- Лхоцзе - это для тех, у кого нет денег на Эверест, - полу в шутку, полу всерьёз сказал один будущий восходитель, конечно же на Эверест, узнав про мои планы.
В целом, возразить на это было нечего. Это же было одним из моих аргументов - почему я иду на Лхоцзе. Потому что это как Эверест, только в несколько раз дешевле.
Я скромно умолчала про свой прошлогодний Эверест.
Только в очередной раз подумала, как же не повезло Лхоцзе с таким соседством (хотя если бы не это соседство, ведь не факт, что я здесь бы оказалась, чего уж там).
А ещё вспомнила слова своей прошлогодней соседки по палатке во время восхождения на Эверест, Вероники про то, что люди не понимают, что Лхоцзе гораздо интереснее, но все знают Эверест.
Ужин оказался неожиданно шикарным. Только у меня почти не получилось впихнуть его в себя. Аппетита не было совсем. Была только усталость и недовольство собой за излишнюю спешку.
После ужина я немного постояла на улице, посмотрела, как солнце окрашивает Лхоцзе в розоватый цвет. Попыталась увидеть дорожку, по которой завтра предстоит лезть на 7000 в третий лагерь.
Эверест тоже окрасился в разнообразные цвета.
Красноватые скалы, голубой лёд, жёлтые палатки - красота.
Но долго я на улице не задержалась и поспешила в свою палатку, в свой тёплый спальник, в мир грёз.
Точнее, бреда.
В предыдущей серии:
Весна в Непале. Лхоцзе. Акклиматизация. Через Кхумбу на 6000 и дальше к приключениям.
