Продолжение. Часть I здесь >>
Считается, что в Европу парфюмерная практика прибыла с востока и распространилась в XIV веке, а первыми производителями духов стали венгры.
Из ароматических масел бергамота, розмарина, лаванды, цветков горького апельсина, лимона и спирта, в 1370 году был создан первый парфюм - «Eau de la reine de Hongrie». Духи предназначались венгерской королеве Елизавете и стали известны как «венгерская вода», которой кроме непосредственно ароматизации приписывались тонизирующее и омолаживающее свойства.
На самом деле эта история – полуправда, к приукрашиванию которой очень сильно приложились продавцы той воды. Так или иначе, пруфов не будет и предлагаю смотреть на этот «венгерский этюд», как на красивую легенду.
Далее парфюмерная мода, а вместе с ней и парфюмерное искусство стали быстро распространяться по Европе. Одним из важнейших точек создания духов стала аптека при одноименной флорентийской базилике - Санта-Мария-Новелла, существующая с 1612 года и по ныне.
Интересный факт:
В тоже самое время Франция, не сбавляя оборотов, быстро стала европейским ядром парфюмерного производства. Все благодаря мягкому климату, способствующему выращиванию цветов, которое началось в XIV веке и превратилось в одну из ведущих отраслей страны, а Грасс получил статус парфюмерной столицы.
В парфюмерных композициях стали появляться новые компоненты: специи и пряности. А также получили распространение ароматические уксусы, которые также считались лечебным средством.
Но от моды, захватившей уже всю Европу, конечно, старались не отставать и другие страны. Испанские монахи из Ордена Доминиканцев придумали душистую воду на основе разведенного водой спирта и различных масел - розмаринового, апельсинового, лавандового, из бергамота и нероли. Рецептура попала к миланскому негоцианту Полю де-Феминис, а затем к его племяннику Джованни Марии Фарине, торговавшему пряностями в Кёльне.
В самом начале 18-го столетия Фари́на (который теперь на немецкий лад - Иоганн) переехав в Кёльн, основывает мануфактуру и изготавливает душистую воду под названием Кёльнская вода (нем. Kölnisch Wasser).
Во второй половине XVIII века Кёльнская вода попала во Францию и получила название одеколон (фр. eau de Cologne — кёльнская вода).
Почитателем нового парфюмерного творения отметился весь высший свет Европы - Наполеон, Екатерина II, Александр I, Фридрих II, королева Виктория.
Предприятие Фарина со временем разрослось и под его маркой в XIX веке открылся парфюмерный дом Вильгельма Мюленса, располагавшийся в здании под номером 4711. Этот номер стал названием нового популярного одеколона и брендом компании.
Сегодня многовековую историю одеколона продолжает потомок Фарины в восьмом поколении, которого также зовут Иоганн Мария.
Русские хроники
Особое слово хочется сказать о парфюмерии в царской России, где широкое распространение моды на нее пришлось на XVIII век.
В 1841 году в Москву прибыли два молодых (а по нынешным меркам, совсем юных) французских купца — Альфонс Ралле и Жозеф Дютфуа. В 1843 году они основывают мануфактуру «А. Ралле и Ко» (фр. A. Rallet et Cie).
Эта фабрика стала первым парфюмерным производством в России, до её появления существовали только «помадные заведения» и маленькие лаборатории при аптеках.
Это было небольшое предприятие, использующее французское сырье и рецепты иноземных парфюмеров. Тем не менее, продукция Ралле имела хороший спрос, фабрика расширилась и стала «Торговым домом А. Ралле».
В 50-х Альфонс Ралле продал свои активы и возвратился на родину. А управление, теперь уже «Товариществом „А. Ралле и Ко“», взял на себя совет во главе с Эдуардом Бо.
В 1855 году Торговый Дом получил звание «поставщика Двора Его Императорского Величества».
Славная история „Ралле и Ко“ отмечена выпуском одеколона Bouquet de Napoleon (к столетию Бородинской битвы) и дамских духов Bouquet de Catherine, посвящённые императрице Екатерине Великой (к трехсотлетию династии Романовых). Их авторство принадлежит сводному брату распорядителя, ведущему парфюмера дома Эрнесту Бо.
Интересно проследить дальнейший творческий путь этого выдающегося человека.
В 1919 году Эрнест вынужденно покидает Россию и позже поступает парфюмером во французское подразделение компании Rallet. Здесь он начинает свою деятельность с аромата Rallet №1.
В то же время Великий князь Дмитрий Павлович Романов, также иммигрировавший во Францию, знакомит его с Коко Шанель.
Бо предложил Шанель свои парфюмерные работы, мадемуазель, выбрала пятый в ряду, так появляется на свет легенда - Chanel №5, которая была вдохновлена ароматами русского Севера, где в свое время служил Эрнест Бо.
У Бо с Габриель случается роман (и не только творческий), которому он посвящает свой парфюм под названием Cuir de Russie.
Надо сказать, что успех Chanel № 5 был настолько грандиозен, что на него обратили внимание владельцы Галереи Лафайет. Они выкупили права на этот парфюм и в 1924 году основали компанию Les Parfums Chanel, для которой наняли Эрнеста Бо в качестве главного парфюмера. На этой должности Эрнест Бо создал великое множество известных духов, пока не ушел на заслуженный отдых в 1954 году.
Интересно, что Bouquet deCatherine часто путают с «Любимым букетом императрицы», также выпущенным к трехсотлетию дома Романовых и созданным Огюстом Мишелем, парфюмером, который в свое время также трудился в „Ралле и Ко“, но ушел в конкурирующую компанию «Брокар и Ко».
В 1918 г. предприятие Генриха Брокара было национализировано и переименовано в «Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат №5», а потом — в «Новую зарю». А "Любимый букет императрицы" - в советскую «Красную Москву».
Не лучшая доля досталась и „Ралле и Ко“. Предприятие, принесшее миру, как гласила реклама, «более 200 запахов превосходных из цветочных экстрактов», было превращено в Государственную мыловарню №4 треста «Жиркость» и начало выпускать лишь один продукт: мыло. Позднее предприятие было переименовано в фабрику «Свобода».
После всех этих потрясений отрасль в нашей стране восстанавливалась очень-очень медленно. Только к началу 30-х годов стали задумываться о производстве собственной сырьевой базы. Здесь серьезным подспорьем стало развитие химической отрасли, а, в частности, упор на синтезирование ароматических компонентов. Запуск Калужского комбината, самого крупного в СССР по выпуску синтетических душистых веществ, а также развитие собственной эфиромасличной промышленности на юге страны, к середине 20-го столетия позволили снизить импорт и закрыть сырьевые потребности парфюмерного производства.
К середине 70-х в отрасли использовалось уже около 80% веществ, синтезированных в советских лабораториях. В числе этих компонентов были и совершенно новые - мустен, мирценоль, тибетолид, что дало возможность повысить разнообразие и качество советской парфюмерной продукции.
И только наша парфюмерия стала расправлять крылья, выходить на мировые рынки и побеждать в международных конкурсах, как новая напасть. Союз пал.
С развалом СССР и в условиях экономического шторма, парфюмерная промышленность нашей страны претерпела значительные утраты - многие производства закрылись, а немногие оставшиеся критически снизили объёмы и ассортимент.