Вы когда-нибудь видели лаву? Настоящую лаву, прямиком из вулкана? Честно скажу, сама не ожидала, что черти понесут меня ее смотреть. Рассказываю, что было самое крутое в этой затее, а что – самое страшное.
Мерапи – это вулкан в центральной части Явы, считается самым активным из 120 вулканов острова, прозван "вулканом Судного дня". Справедливости ради, "штурмовали" в прямом смысле слова мы его всего раз, но подходов действительно сделали три.
Экстрим в пейзаже
Впервые мы увидели вулкан Мерапи, когда ездили в Боробудур, и сразу обратили внимание, что он немного попыхивает. Тогда и зародилась идея познакомиться с ним поближе.
Один из лучших видов на Мерапи открывается со смотровой площадки Bukit Klangon (лично я ее прозвала "Калгоном"), и это было первое место, куда мы отправились. Дорога от Джокьякарты на мопеде заняла где-то час (около 40 км). За въезд на смотровую, разумеется, взяли плату (точную сумму не помню, посильно, но вообще эта индонезийская фишка – брать деньги за пейзаж – к тому моменту уже начала немного раздражать).
На территории есть мостик, на котором все фоткаются, потому что с него отличный вид на вулкан (хотя лично мне даже больше понравился пейзаж на подъезде к смотровой), палаточный лагерь, где, видимо, можно заночевать. А еще фишка этого места – байкпарк – суровая на вид трасса с препятствиями для велосипедистов. Не поняла, открыта ли она официально, но непопсово экипированные велосипедисты там действительно поблизости тусовались. Если любите экстрим и не боитесь сломать шею, вам сюда: дропать с видом на дымящий вулкан. Впрочем, иногда он пыхтит так сильно, что почти полностью скрывается в облаке пара.
New Село
Второй нашей локацией было место с забавным для русскоязычного человека названием New Selo. Мы поехали туда сразу после Bukit Klangon, подумали, чего там, вокруг вулкана объехать, те же 40 км. Но путь вышел вдвое дольше: если дороги по прямой от Джокьякарты почти все приличные, то в их сети вокруг вулкана можно основательно увязнуть.
От New Selo стартует пешеходный маршрут на Мерапи. Высота вулкана 2910 м, что вполне посильно (уж нам после Килиманджаро точно не страшно). Раньше были популярны ночные восхождения, чтобы встречать рассвет в горах. Проблема в том, что из-за угрозы извержения восхождения уже несколько лет, как запрещены. Поэтому с указателями на тропе туго. Периодически кто-то, несмотря на запреты, лезет наверх, читали про девушку, которую эвакуировали с переохлаждением, вроде, заблудилась.
Через официальные ворота на тропу вас не пустят, но, если пройти огородами (в прямом смысле – табачными огородами) от стелы New Selo, можно на нее вырулить сбоку. Около стелы кучкуются местные, которые будут рады стать вашими провожатыми. Но мы легкий путей, как известно, не ищем, поэтому пошли с мужем вдвоем. "Вы только не climbe (карабкайтесь?), это запрещено", – предупредил несостоявшийся гид. "Нет, мы планирует только trek (ходить)", – заверили мы его. И только потом подумали, а где она, граница между trek и climbe?
Вверх мы шли два часа: сначала "вооон до той площадки", потом "вооон до той антенны", потом "вооон до того дерева" – все время казалось, что вот-вот доберемся до какой-то значимой точки. В какой-то момент на тропе появился указатель на лагерь Pasar Bubrah, взяли курс на него, но потом глянули карту и поняли, что это черт-те где. Оказывается, мы даже до первого поста на тропе не дошли. Но решили, что все же 2-часовой прогулки нам достаточно, потому что все-таки чуяли какой-то частью сознания, что мы давно уже не trek, а climbe, и быть тут нас все же не должно.
Казалось, обратно сбежим за полчаса, но не тут-то было: под ногами вулканическая пыль, песок, жуткая сыпуха. Идти неудобно и опасно, можно поскользнуться и катиться на известной точке до самого подножия. Честно признаюсь, пару раз присела на эту самую точку. Добавим к этому все ту же опасность извержения, оползней, а еще, конечно, мою вечную фобию – змей. Короче, нервы пощекотали. Вниз шли еще 2 часа, спустились грязные, как черти, от этой пыли. Бедные мои кеды из МятНых стали почти черными, как и носки, которые неловко даже было сдавать в стирку.
Но, ребята, оно того стоило! Какие там виды! Как будто ты на вершине мира (хоть и не дошел до вершины конкретной горы), и мир этот весь принадлежит только тебе! Потому что никого, кроме пугала на табачной плантации, мы там не встретили. Особенно шикарный вид открывается на вулкан – побратим Мерапи – Мербабу. Правда, он спящий. И вот сейчас, друзья, я дам вам совет. До меня эта истина дошла, когда я прошагала уже несколько часов: не лезьте на Мерапи, лезьте на Мербабу! Во-первых, это не запрещено, а во-вторых, с него-то как раз открывается вид на действующий вулкан Мерапи! И это, должно быть, офигенное зрелище!
Лава-тур
Смотреть лаву мы поехали как бы с туром. Мы гуляли по туристическому району Джокьякарты и наткнулись на турагента, на вид, если честно, малехо жуликоватого. Стоило удовольствие 365 тыс. рупий (около 2200 рублей) за приватную поездку на двоих. По сути своей, это был не тур, а сервис такси: когда стемнело, водитель отвез нас на машине до локации Lava Merapi & Alien Stone, махнул рукой в сторону смотровой площадки и завалился спать.
И вот, представьте, мы с мужем остались вдвоем ночью (ну, хорошо, не ночью, часов в 9-10 вечера, но на Яве в это время уже давно темно) на каменном островке среди джунглей, а перед нами вулкан! Над головой звезды и почти полная луна. А еще где-то вдалеке кто-то поет, не знаю, что именно, но, похоже, что-то медитативное, и это просто космос!
"Обманул нас агент, ну какая лава, извержения же нет, – обсудили мы. – Ой, смотри, кто-то огоньком красным на вулкане посветил. А, все, погас. Ой, вот опять. Черт возьми! Так это же реально лава течет!"
К сожалению (или к счастью) лавы в тот день было немного, не то чтобы она ручьями стекала. И все-таки это была самая настоящая вулканическая лава!
Мне не было страшно, что сейчас начнется извержение, все-таки расстояние было, насколько могу судить, относительно безопасное. Но про змей я, конечно, забыть не могла. Слышу, муж чертыхается. Оказывается, к нам пришла из деревни полосатая беременная кошка – а в темноте-то каждая кошка почти змея. Ласковая такая, хорошая кошечка. Сидим мы с ней в обнимку, лаву смотрим, урчим. И тут через кусты с треском проносится страшный черный зверь! Давно я так не визжала. Кошка тоже в панике удрала, правда, возможно, от моего крика. Сейчас мне неловко, испугала так беременную женщину, а это, возможно, был всего лишь отец ее будущих котят. Но тогда я чуть не умерла от страха!
Если честно, я бы сама не поверила, что могу несколько часов наблюдать фактически статичный пейзаж. Наверное, по атмосфере это похоже на рыбалку: сидишь, смотришь в одну точку, а потом внезапно, о, (клюет) капелька лавы! Настоящий дзен.
Хочу напомнить, что не использую в статьях чужих фоток и текстов. И мне будет очень приятно, если вы оцените оригинальность контента лайком или комментарием.
г. Мерапи, Индонезия. 2023 год