Семь лет назад я впервые оказался в Смоленске. Это была странная затея за один рабочий день из Москвы обернуться туда-сюда. И вот в 11 утра я уже еду от вокзала через Колхозную площадь, мост через неширокий Днепр, разлом в стене и вот Большая Советская. Слева виднеется огромный Успенский собор, еще несколько минут, и мы сворачиваем на центральную площадь города. Тогда я до вечерней «Ласточки» успел и провести ряд переговоров, и узнать местных коллег, а также прогулять по историческому городу. Обзорная «пробежка» между встречами настолько впечатлила, что я пообещал себе сюда еще вернуться.
Теперь 3-4 раза в год бываю тут. И не только по работе, но и семьей приезжали дважды. И кажется, что центр обхожен вдоль да поперек, но каждый раз открываю что-то новое. Главное – мне встречаются тут люди, которые показывают «свой Смоленск».
Истории в камне и металле
- Это одно из самых романтичных мест в нашем городе, - говорит мой нынешний экскурсовод Анастасия, показывая на перекресток улиц Большая Советская и Ленина. – Тут недавно появился памятник постовому Виктору Куницыну, который жил в нашем городе и с момента его освобождения в 1943 году стоял на этом перекрестке у дома «под часами» двенадцать лет. У этих часов было назначать встречи и часто, когда один не приходил, то через постового оставляли записки. А милиционер помогал влюбленным и всегда передавал послания.
Свою известность милиционер приобрел в 1943 году из-за снимка, который был сделан в первые дни освобождения Смоленска и облетел весь Советский союз. Снимок стал символом нового этапа возрождения города после своего очередного полного разрушения.
Кстати, в группе корреспондентов «Красноармейской газеты» Западного фронта кроме фотокора Михаила Савина был и всеми известный смолянин Александр Твардовский.
Сейчас мимо памятнику постовому под часами несутся машины, и улица Большая Советская оглушает. Но стоит по ней подняться еще пару кварталов, и справа от площади Победы в глубине сквера необычный памятник самому Твардовского – тут он вместе со своим героем Василем Теркиным.
Памятник открыт в 1995 году и отлит из бронзы. Это единственный памятник, изображающий автора и вымышленного героя вместе. Сам писатель родился в Смоленской области. В 14 лет Твардовский стал писать маленькие заметки в смоленские газеты. Тут начинал обучение в педагогическом институте. И, конечно, как военный корреспондент был на смоленской земле в ее самые страшные годы.
Зайдя за спины героям памятника можно пройти через большую арку, небольшой темны дворик и оказаться у одного из главных символов города – памятника «Благодарная Россия – Героям 1812 года». Чаще его называют памятников с орлами, так как на нем изображены два орла, защищающих свое гнездо от война-галла.
С какой теплотой в голосе и гордостью за свою землю говорила мне тогда коллега Анна: «Это символы двух российских армий, которые соединились у Смоленска, чтобы дать большой бой французам. Тогда именно сражение за Смоленск сильно пошатнули силы Наполеона. И он не ожидал, что будет входить в пылающий город. Все пошло не по плану. Наполеон жил в Смоленске 7 дней, придумывая план дальнейших боев и поход на Москву».
Кстати, второй раз в Смоленске французский император оказался через несколько месяцев, уже с разбитой и разоренной армией, которая страдала от ранней русской зимы.
Памятник впечатляет своей символизмом и динамикой. И как гармонично тут начинается сквер памяти героев вдоль крепостной стены, у которой установлены названия городов-героев и горит Вечный огонь.
Сколько раз я тут был: и всегда особая атмосфера тишины, памяти о героях прошлого, которые не просто защищали Смоленск, а всю нашу Родину. И для меня особым героем города является сама стена смоленской крепости.
Кстати о стене
Её первоначальная протяженность – 6,5 км, но сохранилось лишь 3 км построек, а также 18 из 38 башен. Возводили крепостную стену с 1595 до 1602 годы. Ширина стен достигает 5 метров. На крепость ушло больше 800 тысяч кирпичей. И главное отличие ее от любого кремля в том, что весь город был защищен этой стеной, а в кремлевских (в В.Новгороде, Пскове или Н. Новгороде) стены оберегали лишь административную часть города.
Спустя 400 лет крепость впечатляет и до сих пор определяет всю систему логистики по городу. Я долго не мог до конца сориентироваться, когда после неспешной прогулки по улицам старого города внезапно встречаешь стену. А особенно удивляет ее часть, которая выходит в районе Башни Орел. Тут высокий холм и вид вдаль на зеленый массив и частный сектор вдали. И это всего в 15 минутах ходьбы от самых проезжих и шумных улиц.
Местные всегда говорят об архитекторе крепости – Федоре Коне. Памятник ему стоит на площади перед Громовой Башней. Эксперты считают, что он «вдохновлялся» итальянскими крепостями, по качеству и конструкции его творения были отлично продуманы и показывали передовые технологии того времени. Некоторые даже считают, что он сам был итальянцем, который получил потом русское имя.
Когда идешь вдоль стены от памятнике зодчему в сторону парка детских развлечений, что расположился прямо у древних стен, то погружаешься в историю начала 17 века. Поляки при штурме Смоленска разрушили часть стены, и польский король Сигизмунд Третий возвел на месте пролома королевскую крепость в форме пятиконечной звезды. Сейчас тут есть памятник, посвященный событиям той эпохи, а там, где был ров, теперь расположился красивый пруд с лебедями.
Здесь начинается и самый известный парк города – Лопатинский. Уютный, красивый и очень зеленый. Как любят повторять мои мурманские коллеги – что в Смоленске самые высокие деревья (особенно в сравнении с северными пейзажами). Так что именно здесь легко почувствовать «высоту» смоленской природы.
Так незаметно, шагая от памятника к памятнику, в Смоленске обязательно погружаешься в глубь истории города. И вот оказываешься в центре нынешнего города – на главной площади Ленина. Стандартная картинка: здание правительства и памятник Владимиру Ильичу, а напротив – сад Блонье.
До времён Ивана Грозного крепостная стена проходила иначе и район Блонье оставался за её пределами. Сюда горожане выгоняли на выпас свою крупную и мелкую скотину. А «болоние» обозначало пастбища, луга для выпаса скота, находящиеся в общем пользовании. Затем город вырос, стену перенесли, но древнее название места сохранилось.
Тут кстати расположено кафе в стиле русского фаст-фуда, которое уже по своему внешнему виду стало особой достопримечательностью города. А в меню есть исконно смоленские блюда. И очень вкусные!
Всегда спрашиваю у местных, а где у вас можно попробовать что-то самое вкусное. И недавно мне порекомендовали кофейню на улице Маяковского, которая как раз в двух минутах ходьбы от центральной площади.
Тут неширокая стойка бариста, два меленьких столика и полка с пластинками и проигрывателем. Немного угрюмый человек за стойкой – владелец и главный кофевар. Он знает о кофе все. Пока он готовил напиток, я расспрашивал про разные сорта и рецепты. Он даже показал, как приготовить самый вкусный какао и посоветовал не пить напитки через крышку. Вкус кофе совсем меняется. А разбавлять кофе сиропом – просто дурной тон, если цитировать баритса.
Мы с коллегами незаметно тут провели 40 минут, разбирая пластинки и слушая лучшие хиты. И вдруг я понял, что к нему каждые 5 минут забегали люди и заказывали напитки «как обычно», переговаривались с ним о чем-то своем и было ясно, что он знает их всех. Так что это точно место для своих и любителей настоящего кофе.
Пройтись по улица Маяковского точно стоит чуть медленней. Совсем недавно она стала пешеходной и на ней установили арт-объекты: какую милую атмосферу создает звездочет…. А также здесь необычный музей скульптур и областная филармония.
Уровень историчности настолько в Смоленске велик, что находясь в центре, кажется, будто каждый квадратный метр хранит в себе загадки прошлого. Ну а как иначе, если сейчас городу 1160 лет официальной истории. Часто смоляне шутят, что в городе нельзя ничего копать: попадешь или на реликвию, или на кладбище. И последних – тут правда много. Но воспринимаешь их как исторический антураж.
История среди болот и лесов
Открытием для меня стало крупнейшее языческое кладбище Европы, которое находится в 12 километрах от центра города – чуть ниже течения Днепра. Это городище Гнездово. Оказывается, в IX-X веках, когда нынешний Смоленск только зарождался, тут была крепость, в которой жили славяне, балты и скандинавы. Это пункт на пути из Варяг в Греки. И здесь был большой транспортный узел, где часто смолили корабли (кстати, отсюда и название города Смоленска).
Главная загадка Гнездово в том – что в XI веке его почему-то забросили и надолго забыли, что позволили сохранить под землей курганы с захоронениями той эпохи.
Здесь 3000 курганов, два городища и несколько селищ. Богатых жителей и аристократов хоронили в высоких 8-9 метров курганах, а воинов-викингов в ладьях. Однажды обнаружили самый древний образец славянской письменности, сделанный кириллицей, что доказывает наличие письменности на Руси еще в дохристианский период.
Мне повезло оказаться на экскурсии по Гнездово. Идешь по лесу по тропинкам, а между деревьев появляются памятные камни или деревянные истуканы, которые напоминают о том, что под ногами настоящие захоронения. И вдруг понимаешь, что маленький холмик – это древняя могила. И совсем рядом люди уже стал строить дачки…
У входа в заповедник можно увидеть деревянную избу и кузницу, которые рассказывают о жителях прошлого. А сотрудники музея придумали забаву, чтобы гости могли испечь пряник по древнему рецепту. Традиционно рисунок наносится печатной доской, а пряничное тесто доходит до готовности в настоящей дровяной печке. И это совершенно особенный вкус, который дополняется напитком из местного иван-чая с полевыми травами. И на мгновение тебе может почудиться на месте курганов и лесов шумный древний город, говорящий на разных языках скандинавского севера или европейского юга.
Только факты
Впервые о городище заговорили в середине 19 века, когда во время строительства железной дороги нашли клад. Много изучили городище немецкие ученые в период оккупации. Из гнёздовского археологического комплекса происходит около трети всех известных в настоящее время скандинавских языческих амулетов. Кстати, сохранности многие объекты обязаны местной болотистой и песчаной земле, которая «консервирует» древности.
В Смоленской области много мест, где легко представить разные исторические события, стоит лишь немного включить воображение. Таким особым местом для меня стала небольшая деревушка Распопы Руднянского района (меньше часа езда от города), где несколько лет назад появился монумент, посвященный медсестре Ксении Константиновой.
Стоишь на небольшой высоте среди березок и понимаешь, что тут невозможно продержаться под огнем и минуты. А когда слышишь о подвиге 18-летней девчонки, которая именно тут, помогая раненым солдатам отбивалась от фашистов, по спине пробегают мурашки, и даже самый сдержанный мужчина смахивает слезу с щеки.
Ксения лично уничтожила около 60 вражеских солдат, была тяжело ранена и схвачена фашистами. После зверских пыток гитлеровцы убили ее вместе с ранеными бойцами.
Я помню это место до сих пор и ту маленькую беседку, где местные угостили толстыми белорусскими поминальными блинами.
Когда едешь по Смоленщине, памятники Великой Отечественной войны встречают тебя на каждом пути: где-то братская могила, а где-то монумент чуть более известным героям. Иногда хочется остановиться у каждого, чтобы мысленно поблагодарить за свершенный подвиг.
Едешь, смотришь в эти смоленские дали и одно название села меняет другое, чувствуется след польских и белорусских названий, древнеславянского происхождения. И понимаешь, что вот тут-то и зародилась наша страна.
А еще тут берет начало река Днепр. 300 км севернее, ближе к Тверской области, среди настоящих глухих болот стоит Свято-Владимирский мужской монастырь, который оберегает исток реки. Монастырь весь из дерева и появился тут меньше 10 лет назад.
А сам исток – ручеек среди болот. Вода темная, даже бурая. Есть купель, куда с удовольствием окунулся. Связи нет, дорога грунтовая, идущая на уровне болот. Но какой воздух и тишина. Удивительно, но этот темный лес стал прародителем ее двух рек – Двины и Волги. Их истоки находятся на этой же Валдайской возвышенности немного севернее.
От истории к современности
Когда часто путешествую, невольно задаюсь вопросом, а мог бы я жить в этом городе. В Смоленске – скорее да, чем нет. Город растет, хотя и не без сложностей. Местные шутят, что поляки, французы и немцы пытались разрушить город, а получилось у русских. Но с этой шуткой категорически не согласен.
Как и любой российский город Смоленск не без изъяна и ему сложно конкурировать с большими миллионниками по развитие инфраструктуры. И все же он хорош своей атмосферой. Хотя тут всего 130-150 солнечных дней в году и достаточно часто пасмурно, туманно и ветрено.
Побывать тут туристом – советую каждому. О множестве достопримечательностей и красивых мест я просто не написал. О старинном и полуразрушенном костеле, о смотровых площадках, о еще пешеходных улицах с красивыми зданиями, с бульварами и кафешками на них.
Красота храмов и, конечно же, Успенского собора поражает каждого. По традиции в него я пытаюсь зайти накануне поезда домой. От величия его убранства я всегда замираю. И, конечно же, самые сокровенные слова у иконы «Одигитрия».
Один знакомый смолянин, провожаю гостей, любил повторять: «Будете проезжать мимо – проезжайте!». Я всегда возмущался, что все же тут хорошо. И, может быть, сами горожане не столь ярко выражают свои эмоции к гостям (код прошлого научил их с осторожностью смотреть на всех пришлых), но все же Смоленск для меня всегда очень гостеприимный.
