Провинция, как много в этом слове…
Путешествуя по огромным просторам нашей действительно необъятной, непременно будешь проезжать тихие городки того или иного региона, уютно дремлющие по обочинам (или в стороне) от оживленных магистралей. Двигаясь к столице любой области в окнах авто обязательно мелькнет куполами какая-нибудь церквушка, часто опутанная сетью строительных лесов. Гордо подбоченись, среди деревянных домиков, выступит бывший купеческий особняк. На главной площади, как правило около ДК или администрации, поднимет в приветствии руку вождь мирового пролетариата. Редкие огоньки сетевых магазинов, АЗС без названий, отсутствие туристической инфраструктуры все это серой лентой мелькает за стеклами автомобиля и уже чувствуешь, как тебя плотными тенетами опутывает дрема. Есть в этих городках своя прелесть и неспешность, но вот как объект туристического внимания рассматривать их вряд ли стоит. Нет, если говорить про такие городки как, к примеру, Суздаль или, еще меньше, Свияжск – интересного там много и часто они и являются целью путешествия, превращенные в мощный объект туристического кластера. Есть, что посмотреть и время на это понадобится не мало. Сюда же можно легко отнести и Гороховец Владимирской области и, к примеру, Козьмодемьянск Республики Марий Эл – здесь очень просто зависнуть на половину, а то и больше, светового дня, неспешно бродя по тихим улицам, чувствуя, как по сторонам застывшим временем спит ушедшая эпоха.
Но, наверное, в каждом городке (или чаще даже п.г.т.) любого региона найдется своя жемчужинка, остановка ради которой точно не оставит равнодушным. А увязав на плотную нитку дороги несколько таких жемчужинок к концу дня получится вполне себе ощутимое ожерелье, достойно украсившее любое автопутешествие. И я сейчас не про распиаренное Золотое или Серебряное кольца.
В рамках семидневного путешествия по Рязанской области на нашем ожерелье посверкивала огоньками целая россыпь таких жемчужинок. Стартовав ранним утром из родного Нижнего Новгорода по почти пустой трассе добрались до Рязанской области
Рядом с традиционной стелой примостился знак предупреждающий о неровностях дороги. К слову, о разбитых дорогах Рязанщины до поездки я был наслышан немало, но забегая вперед скажу, дороги как дороги, да, есть участки, явно нуждающиеся в капитальном ремонте, но в общем и целом ехать можно.
Столицу Касимовского района оставили на обратный путь и более плотное изучение, т.к. в этом городе с богатейшей историей есть, что посмотреть. Первой остановкой и жемчужинкой стал Гусь-Железный, визитная карточка которого властно заняла горизонт от самого въезда в город.
Подробнее о Гусе-Железном, его легендах и ушедшем величии Баташевых я рассказал здесь. Этот городок безусловно заслуживает внимания, и неспешная прогулка по нему заняла около трех часов времени.
Все, кто бывал с туристическим визитом в Железном Гусе, наверняка слышали про находящееся буквально в 8 километрах от него село Погост. Кто не слышал мог уловить название в самом Гусе и потратить десять минут на дорогу до села. Тем же, кто слышит о Погосте впервые, крайне порекомендую, после знакомства с бывшей империей Баташевых, пересечь Егорьевское шоссе и по хорошо асфальтированной дороге доехать до храмового комплекса в вышеназванном селе. Дорога займет не более десяти минут.
Итак, само слово «погост» наверняка навевает не самые радушные ассоциации, однако этим термином изначально определялась мера административно-территориальной единицы на Руси. Погост – т.е. «погостить», место остановки князя и его дружины во время сбора «урока». Вот так - и никакой пасторальной картинки с холмиками и покосившимися крестами.
Наш Погост почти так и упоминается в писцовых книгах: «Погост на реке на Гуси, а на Погосте церковь Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да другая церковь Николы Чудотворца древяны, а в церквах и образы и книги, и ризы и колокола, и всякое церковное строение мирское — приходных людей». В 17 веке село, благодаря своему географическому положению (слияние рек Гусь и Ока) становится крупным центром торговли. Причем крупным настолько, что перебивает торговлю у более богатого Касимова, на что тогдашний Касимовский царевич Сеид-Бурхан сражу бежит ябедничать царю Михаилу Федоровичу. В смысле «челом бьет», что мол такие-сякие, окаянные торгуют беспошлинно и дескать доход с нашего, Касимовского «официального» торга зело уменьшился. Особо буйствовал царевич по поводу торговли алкоголем. Царь челобитным внял и высочайшей милостью незаконный оборот товаров и иже с ним алкоголя прикрыл. Такие дела.
Но, то дела дней давно минувших, а мы паркуемся на пятачке около Преображенской церкви.
На заднем фоне привлекает внимание двухэтажное здание белого кирпича с покосившейся надписью «Продукты». На дверях еще различается реклама с призывом к односельчанам подключится к одному из сотовых операторов. Но, судя по заросшим дверям «сельмаг» уже давно не действует и подключится к чему-либо уже решительно невозможно. И вряд ли виноват в этом царский указ многовековой давности.
А с другой стороны нас поджидает вот такая вот красота
Только посмотрите на изящные ажурные формы колокольни Преображенской церкви. Ходят слухи, что к ее созданию приложил руки чуть ли не сам Растрелли
А резные фигурки апостолов?
Строительство каменной Преображенской церкви начинается в 1794 году, на месте сгоревшей деревянной, а вот освящена она была лишь в 1829 г. В этом же году выросла трехъярусная колокольня.
В 1771 году, также на месте деревянной, из белого камня возводится Никольская церковь, словно в противовес своей соседке отличающаяся более скромным обликом. Однако трёхъярусная трапезная смотрится достаточно интересно и органично.
После революции церкви были разграблены и закрыты, иконы сожжены, священнослужители расстреляны. История не нова. Возвращены РПЦ в 1989 году, постепенно восстанавливаются. При расчистке Преображенского храма под полом найдены останки неизвестных, кои погребены на бывшем церковном кладбище.
Село Погост с храмовым комплексом определенно заслуживает внимания, четкость и красота архитектуры Преображенской церкви вряд ли кого оставит равнодушным. Прогуливаясь вдоль церкви взгляд невольно задерживается на изящных формах
Выходим на луг за церквями. Августовское утро еще не дохнуло удушливой жарой, легкий ветерок доносит остатки ночной прохлады, щекочет запах полевых трав, убегает вдаль пыльная грунтовка. Под горой, около моста, уже плещется в реке местная беззаботная ребятня. Стайкой прострекочут стрижи. Спокойствие, умиротворение. Вдали от оживленных дорог. И такая красота
Было желание доехать до слияния рек Гуся и Оки, да и пора было искать место для завтрака. Грунтовая дорога увела за село и совершенно испортилась. Несмотря на недельную жару в низине уперлись в большую лужу. Рисковать на «пузотерке» не стал, уже был печальный опыт «сунутся в воду, не зная броду» в Мухтоловских лесах Нижегородской области, закончился весьма дорого для автомобиля. В сырую погоду и явно нечего пробовать. А посему развернулись и недалеко от села свернули с дороги на вполне накатанный песчаник среди сосен. Здесь, под их тенью и состоялся нехитрый завтрак, что сопровождает в термосах любого автотуриста. Вдруг кому пригодится, координаты поворота для пит-стопа: 55.030264, 41.143526
Возвращаемся на Егорьевское шоссе и катим дальше, в сторону столицы Рязанского региона. Наматываются на ось километры, дорога потряхивает неровностями, коих на участке до Тумы вполне хватает. Проплывает в чуть подрагивающем мареве разгорающегося жаркого дня вполне обычный дорожный пейзаж: перелески с бросающими пятна теней на лобовое стекло кронами, поля, с тюками приготовленного к вывозу сена, небольшие деревеньки мелькают то справа, то слева. Которой год август бьет рекорды по погоде и жара днем переваливает за 30, дождей давно нет. К слову, такая же погода стояла и в далеком августе 1936 года.
Готовясь к поездкам по тому или иному региону тщательно выискиваю достопримечательности, точки на карте, кои можно зацепить по дороге, читаю историю области, центра, городков, и путешествие становится более объемным. Все, что увидишь за поездку становится живым видеорядом прочитанному. Но порой, при подготовке, натыкаешься на такие истории… Для меня стала полным откровением история Куршы. Я не просто вспомнил жару 1936 года. Здесь, в этих местах, в глухих лесах и болотах Мещеры, буквально в нескольких десятках километров по левую руку от проплывающих за окном пейзажей спит, почти забытое, урочище Курша-2. Жуткая история и трагедия Куршы – это лесной пожар, унесший более тысячи жизней. Не описать в двух словах, не поленитесь, в сети полно статей, а история Курши достойна памяти.
Следующая точка маршрута – п.г.т. Тума. Все та же тихая провинция и как принято говорить пыльная, захолустная. Стоит ли тратить время? Стоит, в этой пыли и захолустье целый багаж удивительных историй.
Происхождение названия можно объяснить, как – «дуб», «глушь», «непроходимый лес». И вправду до 19 века территория современной Тумы была непроходимым лесом, настоящей глухоманью. Есть предание, что Иван 3, а затем и Иван Грозный пачками выселяли в эти места сломленную Новгородскую вольницу. Однако депортация шла не абы куда. Места выбирали с умыслом, дабы местность напоминала вынужденным переселенцам покинутые территории. Другими словами, Новгородцы увидели здесь те же болота, те же глухие леса, те же неплодородные земли. И собственно занялись они здесь тем же, своим привычным ремеслом – плотничеством.
До получения статуса поселка городского типа Тума – село. При чем полное название - Николаевская Тума, где первый компонент никак не связан с царствующей династией, а отсылает к тогдашней местной церкви во имя Николая Чудотворца. Но, ненужные ассоциации с той же династией сами собой напрашивались после событий 1917 года и название быстро усекли до уже привычного нам короткого – Тума.
Память корням выражена в красивейшем граффити на стенах духовно-просветительного центра
Здесь и запаркуемся. Ориентир для парковки: Тума, Пожарная площадь, д.7, либо координаты: 55.149191, 40.555163. Граффити красуется на стенах дома 11 по той же Пожарной площади. Напротив, небольшой церковный парк, а за ним, сквозь гроздья рябины, уже виднеется Троицкий храм, являющийся по совместительству памятником архитектуры.
Возвращаясь к названию поселка известно, что ранее здесь была деревянная церковь Николая Чудотворца, известно еще об одной Ильи Пророка. Также находим сведения, что к концу 18 века эти храмы обветшали, что ничуть неудивительно учитывая местоположение. Не забываем про окружающие болота и как следствие туманы и прочее, что точно поспособствовало «обветшанию» церквей. К нашему времени от двух церквей ни осталось и следа, точно даже не установлено их местонахождение. Однако можно предположить, что часть имущества из них унаследовала новая Троицкая церковь, первый камень которой и закладывают в 1823 году. Причем закладывают на останках церкви старой, а вот на какой именно, выяснить мне не удалось. Полностью построен храм в 1841 году.
Церковь постепенно перестраивается и расширяется в обе стороны, причиной тому в немалой степени послужили пожары. Последний из них 1901 года. И все же до нас доходит храм начала 19 века.
К приходу относятся школы множества сел и деревень, на содержание которых церковь выделяет средства. А с 1886 года законоучителем и настоятелем Троицкого храма становится Стефан Иоаннович Остроумов.
Впоследствии член государственной думы Рязанской области, входил в прогрессивный блок, открыл в селе книжный склад, председательствовал в нескольких школах и приходском братстве. Благодаря именно ему пол Троицкого храма устлан знаменитой метлахской плиткой. Каких трудов, духовных и физических стоило настоятелю такое украшение?
Зайдем внутрь храма. Обязательно нужно это сделать, ведь там внутри самое интересное.
Несмотря на утро субботы в храме тихо и почти нет прихожан. Гулкие своды бросают полумрак и надежно укрывают от жары. В церкви прохладно, сладковато пахнет ладаном. Деловито снует батюшка, в церковной лавке неизменные старушки перебирают свечки. На мои упражнения с фотоаппаратом никто не обращает внимания, не делает замечаний.
Как уже говорил, пол церкви благодаря трудам Остроумова выложен метлахской плиткой
вторая «гордость» храма – двухъярусный иконостас белого мрамора работы итальянских мастеров. Неплохо для сельского храма? Более чем.
и третье, наиболее ценный артефакт, сохранившиеся да наших дней фрески 1910 года, сделанные по эскизам великих Русских художников В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, А.А. Иванова, В. Котарбинского, Г. Семирадского. Роспись велась художниками академического круга школы Васнецова. Просто посмотрите на эту красоту
На этих стенах можно увидеть картины «Явление Христа народу», «Христос на Руси», «Христос в доме Марфы и Марии». Многие фрески повторяют роспись Владимирского собора в Киеве.
История? Определенно - да. Часть огромной культуры, великое наследие, а с виду ничем не примечательный храм каких множество по таким же тихим городкам страны.
Покидаем полумрак церкви и вновь оказываемся на августовской жаре.
Троицкий храм может рассказать еще немало историй. Например, о том, как в ходе массовой коллективизации церковь была закрыта в конце 1920-х годов. И как породило закрытие массовые волнения. Шла новая веха истории. Нырнем почти на сто лет назад и увидим, как:
утром 26 февраля 1930 года в дверь кабинета председателя Рязанского окрисполкома постучали. Андрей Сергеевич, не смотря на ранний час, уже склонился над потертым сукном рабочего стола, неровным почерком набрасывая на желтой бумаге с казенным штемпелем в верхнем углу очередное распоряжение. Не отрываясь от письма, коротко бросил:
- Войдите.
- Товарищ Лавров, почто-телеграмма. Срочно. – скрипнув сапогами из черной кожи застыл на пороге дежурный.
- Откуда? – поднимая от стола голову протянул руку председатель.
- Извеков, - коротко ответил дежурный. Четко, по-военному печатая шаг протянул лист телеграммы.
- Свободен, - Андрей Сергеевич развернул сложенный листок. Хороших вестей почему-то не ждал, рядом, на столе уже лежал коротенький текст первой телеграммы. Это была вторая:
«Сообщаем: несмотря на требование массы с.Тума открыть церковь, местные организации создали комиссию по проверке церковного имущества и 24-го февраля комиссия пришла в церковь, своим поведением оскорбляя чувства верующих: вошли в головных уборах, курили и т.п. В результате возмущенные крестьяне в количестве до 500 человек (часть из окрестных 7—8 селений) подойдя к зданию РАО стали разбирать забор и требовать выдать им ключи от церкви. При попытке РАО разогнать эту толпу, были избиты 4 милиционера. Раздавались крики: «бей стекла, выпишемся из колхоза, поломаем замки, но церковь не отдадим, умрем за веру православную». Волнение длилось в течение 2-х часов, и толпа разошлась только когда были выданы ключи от церкви».
Внимательно прочитав доклад, Лавров полез в тумбочку. Достал папиросы, чиркнул спичкой и по кабинету поплыл густой табачный дым. День только начинался, а из Тумы уже понеслись такие вести. Андрей Сергеевич крепко задумался, не замечая, как падает пепел на бумагу телеграммы за номером 6009.
И таких телеграмм от начальника окружного отдела ОГПУ Николая Александровича Извекова в этот день будет еще несколько. Одна веселее другой. В дополнение будут звучать призывы освободить Остроумова. И далась им эта церковь.
Лавров раздраженно затушил папиросу. Шел 1930 год.
Возвращаясь в наше время понимаешь, а ведь отстояли, открыли двери храма. Правда ненадолго, в 1940 году церковь все же закрывают и до 1946 года она используется как зернохранилище. Просьбы прихожан об открытии не прекращаются до 1947, когда они и были удовлетворены.
Андрей Сергеевич Лавров умер в Москве в 1936 году в возрасте пятидесяти лет в должности инструктора президиума ВЦИК. Извеков Николай Александрович в 1938 году уволен из органов НКВД как «сын полицейского» и имевший близкие отношения с «врагами народа». Стефан Иоаннович Остроумов в феврале 1930 приговорен тройкой ОГПУ к 10 годам высылки в Северный край. В этом краю его следы теряются. А Троицкий храм вот он, стоит несмотря на все потрясения
Пройдемся и послушаем, что еще может рассказать Тума. Здесь же за церковным парком табличка
Именно отсюда великий писатель Константин Георгиевич Паустовский начинает свое знакомство с Мещерской стороной. Именно отсюда, с железнодорожных путей с узкой колеей отправляется вглубь Рязанщины. Узкоколейка…Целый пласт истории, целая эпоха. Впрочем, слово Константину Георгиевичу:
«Впервые я попал в Мещёрский край с севера, из Владимира.
За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.
Пассажиры с вещами сидели на площадях вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая козьи ножки и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.
Узкоколейка в Мещёрских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе».
К.Г. Паустовский «Мещерская сторона»
Итак, узкоколейка. Строительство начинается в 1897 году, естественно с Высочайшего разрешения государя императора Николая II. Но изначальный проект был изменен по настоятельным просьбам купцов (а зная ушлых купцов наверняка не только просьбам) и трасса проходит через городок Спас-Клепики, где оные купцы уже вовсю наладили ватное производство. Естественно узкоколейка здорово увеличивала объемы производства. И такие мелочи как удлинение трассы от первоначального проекта на 20 километров, а также строительство моста через реку Пра наверняка их не волновали. Окупится. И ведь окупилось с лихвой, грузо и пассажиропоток здорово увеличился.
Строительство идет далеко не просто, местность сильно заболочена и в весенне-летний период практически недоступна. Но как бы то не было в сентябре 1901 узкоколейка построена, открыт маршрут Владимир – Тума – Рязань. Путь длиной 219 вёрст в один конец занимал около 15 часов в любое время года и был надёжен. Почти на всём протяжении пути состав шёл среди хвойного леса, как по зелёному коридору. Красота, да и только. При чем был учтен и тот факт, что каждую весну во время разлива Оки отрезок пути уходил под воду. Это конечная станция Рязань-пристань, кою и именовали Рязань-затопляемая, а посему поезда в этот период ходили до станции Шумашь, т.е. Рязань-незатопляемая. Вот так вот незамысловато.
В ходе индустриализации 20-30-хх годов трасса обрастает боковыми ветками. От Тумы убегает в глубь Мещерских лесов крупное ответвление, ведущее до печально известной станции Курша-2. Трасса пыхтит и работает круглогодично, лес, торф, сотни других грузов, пассажирские вагоны – все это здесь, на узкой железной артерии.
Так выглядела станция в Туме раньше.
А так в 90-е, уже в период заката
Посмотрим, на станцию сегодня. Вокзал располагается совсем недалеко от Троицкого храма по адресу: Тума, ул. Вокзальная, 7. Паркуемся напротив, переходим дорогу и в глаза сразу бросается не сама станция, а вагоны узкоколейки, выглядывающие из-за угла.
И кажется, вот оно, сейчас тоненько запищит тепловоз с незамысловатой аббревиатурой ТУ-7 (тепловоз узкоколейный), громыхнет стыком с грузовой платформой, и бодренько побежит, пока еще порожний, в глубь Мещеры. Побежит сквозь глушь дремучих лесов, мимо темных болот с тучей комарья, сквозь луга с ударяющим запахом трав…
Но, увы. Закат узкоколейки начался еще в 1972 году после строительства автомобильного моста через Оку и прокладки дороги Рязань – Касимов. Поток перевозимых ж/д транспортом грузов значительно снизился. Дальше спад идет по нарастающей. Демонтируются пути, упраздняются станции. В 1996 году закрывается движение по участку Шумашь – Солотча – Спас-Клепики – Гуреевский. В 1998 снимают рельсы Солотча-Ласково, а через два года разбирают участок Спас-Клепики – Гуреевский. В канун 2004 года сгорает мост через Пру в Спас-Клепиках. С 2011 идет разбор путей Гуреевская – Тумская. Узкоколейка Мещеры окончательно становится историей.
Как память былому размаху на станции Тумская открыт небольшой «музей» узкоколейке. Денег за просмотр истории здесь никто не возьмет, да и доступ открыт всегда
На небольшом пятачке за зданием вокзала примостились снегоуборщик
Да тепловоз ТУ-7а с пассажирским вагоном и грузовой платформой
Собственно, все, это весь памятник некогда огромной инфраструктуре. На уже широкой колее стоит современная техника
И лишь труба водонапорной башни помнит рассвет и закат Рязанско-Владимирской узкоколейной железной дороги. Самой неторопливой железной дороги в уже несуществующем Союзе.
На станции Тума наше знакомство с городком подошло к концу. Пыльная, захолустная провинция? Да. Но в этой пыли ярко сверкают жемчужины удивительных историй. Туме есть что рассказать путешествующей братии.
Августовский день разгорелся в полную силу, бортовой компьютер показывал 32 градуса со знаком «плюс». Дорога ровной трассой легла под колеса, впереди нас ждали Спас-Клепики и Солотча. В них мы еще встретимся и с узкоколейкой, и с Паустовским и послушаем много других историй. Об этом в следующих публикациях.
Напоследок в помощь автотуристу: АЗС в Туме – сетевая «Татнефть» по адресу: ул. Молодежная, 21, в ней же магазин и WC. За Тумой сетевая ТНК, найти лучше по координатам 55.173895, 40.566412, набор услуг тот же. ТНК перебрендировалась в Роснефть, таблички еще старые, а персонал уже в желтой униформе. Заправлялся там, к качеству ГСМ претензий не возникло. WC, помимо АЗС, на автостанции, сетевые магазины в наличии, харчевни не посещали, поэтому опытом не поделюсь.
Ровных дорог и интересных историй.