2023-й год стал самым богатым на путешествия и разъезды за весь период моих активных осмысленных мотаний. Без лишних подсчётов километража разными видами транспорта, которыми частенько промышляют иные тревел-блогеры, я лишь скажу, что посетил 75 городов в 7 странах мира, не считая России. Это - абсолютный рекорд. Если разбить по странам, пропорция выходит следующая:
46 городов в России (из них 29 новых)
6 городов в Беларуси (из них 5 новых)
5 городов в Италии (все в новинку)
5 городов в Норвегии (все в новинку)
5 городов в Грузии
4 города в Казахстане (все в новинку)
3 города в Сан-Марино (все в новинку)
1 город в Армении
Собственно, это - не просто цифры. Я закрыл много своих гештальтов и воплотил уйму мечтаний. Я наконец-то доехал до Пскова, где наравне с древними храмами заснял уходящие в прошлое шведские автобусы, отрывался на фестивале оленеводов в суровом и дальнем посёлке Тоора-Хем в Тыве, купался на обоих берегах Байкала (бурятский теплее, имейте в виду), попал в шторм в самом северном городе мира - норвежском Хаммерфесте - прочувствовал на себе всё великолепие полярного дня, видел северное сияние, полностью переосмыслил для себя Владивосток, видел китайский мегаполис через реку, был в пути 4 дня и 4 ночи, прежде чем уснуть не в самолёте и не в поезде, а просто в кровати, прошёл одну страну за день почти поперёк, наконец-то отметился в Казахстане и Восточной Беларуси, видел своими глазами шедевры Ботичелли и равеннскую мозаику... Никогда не думал, что всё это уложится в один год, однако же мечты имеют свойство периодически сбываться.
По классике попробуем упорядочить все эти впечатления - попробуем коротенечко пройтись по каждому из посещённых городов и снова вспомнить, как оно было. Если вы готовы на такого рода "прокрутку" моего 2023-го, то присоединяйтесь, милости прошу!
Армения, Ереван.
В армянской столице я побывал уже в третий раз. Мы с супругой попали сюда на день до и на день после поездки в Италию, и за это время освоили город эффективно с нуля. Главное впечатление, помимо живописной крепости Эребуни, куда я за допандемийные годы так и не дошёл, и как всегда прекрасного музея современного искусства - это, конечно, цены. Ереван адски подорожал, по ценам на тот же общепит местами давая фору Москве. По сравнению с 2017-м годом, по ощущениям, цены на жильё выросли раза в два, на еду - в три, на такси - также примерно вдвое. Вместе с тем, Армения всё ещё стоит того, а её столица, хоть и старается казаться глобализированной (вон, даже маршрутки с улиц давеча убрали) всё равно колоритна и узнаваема.
Беларусь.
Как-то так получилось, что в Беларуси я за год побывал аж трижды, и буквально все эти выезды были довольно спонтанными - от неудавшейся попытки проехать в Польшу (разворот на границе без объяснения причин) до попавшихся на глаза распродажных авиабилетов до Минска. До этого я был в Беларуси в мае 2018 года, и был, в общем-то, рад освежить впечатления и получить более целостную картину в том числе белорусского востока.
1) Минск.
Величайший тревел-блогер России и постсоветского пространства Varandej aka Илья Буяновский сравнивал Минск с Петербургом, мол, если бы Пётр Первый вершил свои преобразования в ХХ веке, его столица выглядела бы именно так. Параллель здесь действиетльно есть: Минск - это opus magnum сталинских архитекторов, город, где монументальные концепты той эпохи были максимально полно воплощены в жизнь. Вместе с тем, тут есть и дореволюционка - в небольшом количестве, но, тем не менее, а ореол "белорусской ухоженности" приятно рассыпается за пределами центра - всё же Минск - город контрастов. Здесь есть место и меланхолии Кальварийского кладбища, и постсоветскому тлену и печали на барахолке в Ждановичах.
2) Могилёв.*
В теории самый бедный областной центр Беларуси фактически оказался довольно классным и благоустроенным городом с набором достопримечательностей на полный день - от рассвета до заката. Здесь - и потрясающие храмы, в том числе - последний в Беларуси храм с "внешним иконостасом", и приятная главная пешеходная улица, и, в конце концов, рельеф - центр города стоит на пригорке, к которому воображение при виде снизу "дорисовывает" замковые валы и укрепления, некогда город окружавшие. В общем, однозначное маст си.
3) Новогрудок.*
Некогда исторический центр Чёрной Руси, ныне - немного сонный малый городок на полпути из Минска в Гродно. Вместе с тем, достопримечательностей в Новогрудке действительно много - от деревянной мечети до остатков замка времён Великого Княжества Литовского, от интересной польской рядовой застройки (город был в составе Польши в межвоенный период, как и Гродно с Лидой) до как минимум трёх впечатляющих своими масштабами костёлов и церквей.
4) Лида.*
Город, наиболее знаменитый по производимой продукции. Если речь идёт о России, то это - почти исключительно лидский квас, однако в самой Беларуси по всей стране представлена уйма сортов как кваса, так и пива - и то и другое отменного качества. Сама лимонадно-пивно-квасовая столица - объективно не самый интересный город с фрагментарно сохранившейся исторической застройкой, огромным, хотя и эталонно ужасно отреставрированным замком и, пожалуй, высочайшим на постсоветском пространстве уровнем благоустройства. Серьёзно, Лида - до ужаса чистый и вылизанный город, будто сошедший со скриншотов City skylines или другого градостроительного симулятора.
5) Орша.*
Важный железнодорожный и промышленный узел на востоке Беларуси, Орша оставила, в целом, схожие с Лидой впечатления. Довольно скромное историческое наследие компенсируется общей благоустроенностью и живописным рельефом. Бонусом - довольно крутой современный (вот прям почти зумерский, без налета нафталина) военный музей и такая интересная для постсоветского пространства сущность, как иезуитский коллегиум, что в Орше вместо Кремля.
6) Витебск.*
Мой последний город, посещенный в этом году. Третий по величине город Беларуси, Витебск so far оказался самым неинтересным из виденных мной областных центров страны (а был я во всех, кроме Гомеля). Да, центр города венчает "скайлайн" из двух соборов, но оба - новодельные по мотивам, хотя и исполнены очень круто. Купеческая застройка сохранилась довольно фрагментарно, из чего-то реально крутого можно вспомнить нынешнее ветеринарное училище в русском стиле и оригинальную (!!!) ратушу XVIII века. Опять же, во многом спасает рельеф и городские перспективы, также как и потрясенный белорусский модернизм, так что о поездке не жалею ни коим образом.
Казахстан.
Наконец-то я в Азии! До этого единственной азиатской страной из посещённых мною оставалась КНДР (Азербайджан не в счёт, ибо Закавказье = Европа). К Казахстану я прикоснулся довольно вскользь - у нас с коллегой вышел трансграничный тур по Рудному Алтаю. Прилетев в Барнаул, мы выдвинулись на юг и три неполных дня ездили по российскому Алтаю, и ещё четыре с половиной - по казахстанскому. Поездка получилась почти эталонной и довольно бюджетной: много автостопа (с которым везло решительно на всех этапах), вкусные сувениры и интересные попутчики, да и успели мы объективно много в плане культурной и бескультурной программ.
1) Семей.*
Он же - Семипалатинск. Наш первый город в Казахстане, один из наиболее исторических городов страны с относительно богатым русским/татарским наследием. Второго, конечно, больше - "татарский район" Семипалатинска - это город в городе с тремя потрясающими историческими мечетями и цельно сохранившейся рядовой застройкой из деревянных домиков с цветными ставенками. Запоминается и местное исламское кладбище - заброшенное и безлюдное и... Вот это уже как-то более характеризует город в целом. До протестов 2022 года Семипалатинск был лишён имевшегося в советское время статуса областного центра, и 30-летний период финансирования по остаточному признаку здесь отлично виден: за пределами музейного квартала, посвящённого Абаю (казахстанскому Пушкину) город выглядит очень бедненько.
2) Оскемен.*
Он же - Усть-Каменогорск. В противовес Семипалатинску почти образцовый в плане благоустройства город с широкими проспектами, зелёными микрорайонами, помпезными ТЦ и одной из последних в Казахстане трамвайных систем. Конечно, своя неприглядная сторона тут тоже есть - истории здесь объективно мало, а соцгород местного металлургического комбината выглядит довольно грустненько, особенно во дворах. Говорят, в городе всё очень плохо с экологией, но мы этого не ощутили - ветер дул на север, разгоняя облака от производств. Из Оскемена мы отправились в Риддер на тепловозе - опять же, одно из первых в Азии соприкосновений с рельсовым транспортом.
3) Риддер.*
Некогда - Лениногорск. Затерянный в горах Рудного Алтая в транспортном тупике послевоенный сталинский город, ведущий свою историю с рудников XVIII века, на которые людей отправляли в качестве довольно лютой каторги. Риддер стоит в транспортном тупике, и по нему это видно: эстетически Риддерн напоминает наши грустненькие моногорода, вроде Нелидова и Соликамска, только вот фоном здесь выступают заснеженные горные гряды Алтая. В общем, не первый и не последний город, что во многом "выезжает" за счёт природы.
4) Шемонаиха.*
Шемонаиха больше была для нас транзитным пунктом, местом последней ночёвки перед автостопом обратно в Барнаул, но этот малый городок мы, тем не менее, обошли с утра перед выездом за пару часов. В целом, Шемонаиха - конечно, село-переросток с целыми улицами милых деревянных домов, но, что более важно, она же - визуально самое русское место в регионе казахстанского Алтая из тех, что мы видели. Здесь всё ещё стоит Ленин, доминанта центра города - красивый православный храм, а главная достопримечательность - памятник персонажу повести А. Иванова "Тени исчезают в полдень", эпично возвышающийся над небольшим каньоном.
Грузия
В Грузии мы с женой провели неделю перед отправлением в Армению, а дальше - в Италию. В целом, мотались по уже знакомым мне местам и обновляли впечатления. Приятно удивила Чиатура - столица канатных дорог Грузии и постсоветского пространства в целом, уникальная транспортная система которой не только не развалилась, но и обновилась. Впрочем, об это позже.
1) Тбилиси.
Тбилиси на сей раз был для нас скорее транзитной точкой, где мы ночевали по дороге из Владикавказа в Кутаиси. После тяжёлого дня жену убило наповал, я же накинул пиджак, взял пива и пошёл в гости к знакомым релокантам в один из тбилисских спальников. Никогда до того не гулял в ночи по тбилисской периферии.
2) Кутаиси.
Что тут сказать... Кутаиси всё также хорош. Лучший город мира с богатым архитектурным наследием, мощной идентичностью, город, в который хочется возвращаться вновь и вновь.
3) Поти.
Самое ёмкое из возможных описаний Поти - "Батуми, который не смог. И слава Богу.". Казалось бы, и Батуми, и Поти к началу XXI века были средними приморскими городками (хоть Поти и был тогда поменьше и был ослаблен прокатившейся через город войной). Однако из одного сумрачный гений Саакашвили принял решение "лепить" "черноморский Сингапур", заращивая город несуразными высотками и топя его в инвестициях. А вот другой так и остался тихой провинцией с умеренным архитектурным наследием, пылью частного сектора, суматохой провинциального рынка и пошарпанными маршрутками. Разве что махина городского собора в византийском стиле немного разбивает эту атмосферу. Но всяко лучше, чем стеклянные высотки, право слово.
4) Чиатура.
Всегрузинская столица сурового индастриала. Город, в котором нет центра и окраин, но есть соответственно "низ" и "верх". Город, в котором главный общественный транспорт - не троллейбус (хотя был и такой), автобус или трамвай, а фуникулёр. Да, знаменитые чиатурские канатки снова в деле - под них построена отдельная станция, проведены новые линии, и раз в 5-10 минут от центрального хаба рядом с местным сталинским домом культуры в сторону местных "спальников" бегают современные швейцарские вагончики. Честно, уже не надеялся на возрождение чиатурского фуникулёра, когда приезжал сюда в 2019-м, и был рад приятно удивиться.
5) Сачхере.
Обычный горный имеретинский городок N, если бы не тот факт, что именно из этих мест происходит "серый кардинал" грузинской политики - российско-грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. Как результат - городок (а фактически разросшаяся деревня) выглядит опрятно и ухоженно. Церковь в стиле псевдоисторизма 19 века постройки и старая крепость над городом в наличии.
Норвегия
Как я попал в июне этого года в Норвегию, честно, я сам не до конца понимаю. Изначальная идея была в том, чтобы отправиться куда-то на север и потусоваться там в полярный день - мне очень хотелось увидеть своими глазами и испытать на себе, что такое незаходящее полярное солнце.
Изначально предполагалась поездка на наши севера - в Коми или Ненецкий АО. Рассматривался и Мурманск, однако там я успел побывать в марте и, в принципе, увидел там всё, что не успел за три дня двумя годами ранее. Тут-то и возникла идея отправиться в норвежское приграничье - в манящие и загадочные города Варангера и в местный областной центр Тромсё. Руки сами разыскали билеты на местные авиамаршрутки, потом нашли хостел на букинге, а потом и выцепили недорогой рейс до Мурманска.
Как результат - эпический 8-дневный галоп по скалам и фьордам за минимальный бюджет, автостоп на краю земли, ночёвка в кресле в лобби гостиницы в 20-тысячном северном городке, накрывший меня в самом северном городе мира шторм, съезд на пятой точке с заснеженной горы, банка рыбных консервов на обед... Но как же оно того стоило!
1) Киркенес.*
Театр начинается с гардероба, а Норвегия - с Киркенеса. Малый городок примерно в восьми километрах от границы с Россией, для россиян Киркенес - одно из немногих оставшихся ещё окон в Европу, а для Норвегии - депрессивная постиндустриальная окраина на краю света. Понятно при этом, что городок крайне благоустроен, довольно живописен, да и достопримечательностей не лишён, но периферийность и смутные перспективы на фоне сворачивания трансграничного взаимодействия здесь всё равно ощущаются.
2) Тромсё.*
"Областной" центр провинции Тромс-ог-Финнмарк, девятый по величине город Норвегии и третий по величине город мирового Заполярья. Довольно красивый, благоустроенный, живой и богатый на достопримечательности город, совсем не ощущающийсяна своё население всего в 70 тысяч человек. Здесь тебе и исторический центр, и эпичная природа вокруг, и музеи на любой вкус и цвет, и пестрая интернациональная публика вокруг.
3) Хаммерфест.*
Официально самый северный город мира, тем не менее, не сказать, чтобы представляющий интерес с точки зрения достопримечательностей. Город был до основания разрушен во Вторую мировую. Сегодня это - газовая столица Норвегии - суровая, продуваемая всеми ветрами, практически лишенная достопримечательностей и на удивление интернациональная. По сути, с норвежцами я общался здесь только в аэропорту, в самом же городе моими собеседниками были исключительно сирийцы, сомалийцы, эритрейцы и конголезцы. Даже сфоткались с эритрейскими товарищами у главной местной достопримечательности - условно самой северной отметины Дуги Струве.
4) Вадсё.*
Некогда областной центр упразднённой провинции Финнмарк, историческая столица субрегиона Варангерботн. В интернетах пишут, что в Вадсё наиболее цельно из всех городов Варангера сохранился исторический центр XIX века, но я, честно, не приметил больше пары десятков старых домов в разных частях города. Утром полярного дня Вардё предстал передо мной пустоватым, в меру уютным приморским городком с неплохим набором достопримечательностей - краеведческим музеем (довольно средненьким), мачтой для привязки дирижаблей прямиком из 30-х, модернистской кирхой и несколькими старыми домишками, навевающими ассоциации с нашим Поморьем.
5) Вардё.*
Объективно наиболее врезавшийся мне в память город Норвегии после Тромсё. Вардё - самый дальний от Осло город Норвегии, и я не совру, если скажу, что ощущение края света здесь ярчайшее. Город стоит на абсолютно лысом (последнее дерево снесло в 80-е ураганом) острове, за которым - лишь Северный Ледовитый океан. Над городом с одной стороны эпично возвышаются купола старой НАТОвской станции раннего предупреждения о ракетном нападении, а с другой - прибрежные скалы, за которыми до самого северного полюса - никакой жизни. Помимо старой крепости (самой северной в мире!) и нескольких довоенных домов, город также примечателен мемориалом "ведьмам", убитых здесь во времена Инквизиции, в XVII веке.
Италия
Ну, тут всё совсем просто. "Просто какая-нибудь Европа" оставалась мечтой как моей, так и моей жены, до этого года. А тут как раз сошлись звезды - годовщина свадьбы, неизбежная и желанная поездка к родным в Грузию, так что логистика сложилась довольно быстро. Было немного страшно летать армянско-молдавским лоукостером (просто, черт побери, вдумайтесь!) Flyone с его статистикой отмен и задержек покруче, чем у Уральцев, но в итоге всё прошло вполне себе.
Поездка в Италию была крайне насыщенной и суровой в плане режима. Минимум сна, много расходов - в первую очередь на местные электрички и музеи, но оно того, несомненно, стоило. Италия, как колыбель искусств, обязательна к посещению всем, кто интересуется краеведением, архитектурой, историей градостоительства. Здесь буквально всё - от построек времён Римской Империи до равеннской мозаики - веха в истории, что влияет и на твоё повседневное окружение. Многие вещи, знакомые по отечественным городам, начинаешь понимать в полной мере именно здесь - видишь корни сталинской архитектуры, отсылающейся на реннесанс, созерцаешь архитектуру византийскую...
1) Равенна.*
Собственно, в небольшой и уютной Равенне просветление приходит также по ещё одной статье - мозаики. Помните советские панно из смальты, что я так хвалю в своих работах и постах? А всё начиналось здесь, в этом городке с 3-тысячелетней историей, которая здесь буквально на каждом шагу.
2) Римини.*
Римини стал нашей базой для выездов по окрестностям на первые три дня поездки. Честно говоря, я ожидал увидеть здесь виды не намного лучше условной Анапы, в конце концов, роль Римини для итальянского севера именно такова. Однако город приятно удивил: здесь и артефакты времён Римской Империи, и компактный, но милый исторический центр, за пределами которого - россыпь частного сектора с роскошными межвоенными виллами в стиле функционализма и ар-деко в тени раскидистых деревьев. Ну и, конечно, море!
3) Парма.*
Родина легендарного сыра и один из исторических центров итальянского севера, Парма принципиально не могла не быть городом интересным и разноплановым. Здесь - и уютный исторический центр, в котором, кстати, ходят троллейбусы, и россыпь музеев, в том числе - музей сувениров монархов местного монастыря, что катались в объятый войнами Китай конца XIX века и привозили немало интересного из паломнических миссий, и фортификационные укрепления, и храмы, и функционализм... Парма в том числе стала нашей базой для вылазки во Флоренцию, хотя это - уже другая история.
4) Флоренция.*
Оскорбительно закладывать на Флоренцию - некогда один из богатейших городов мира, величайший, если не ключевой, европейский центр ремёсел и искусств, всего один полный день. Однако мы всё же решили сюда скататься, и ни сложная логистика с пересадками на местных электричках нас не остановила (а должна была!). Флоренцию действительно не опишешь в двух словах: здесь совершенно столичный размах всего - от замков местных аристократов, монолитами вписанных в городской ландшафт до собора Санта Мария Дель Фьоре, от безумно красивой синагоги в мавританском стиле до "золотого" моста. Галерея Уффици со своими античными статуями и шедеврами живописи - полный и безоговорочный "отвал всего". Во многом впечатление от города вышло скомканным из-за темпа перемещения по нему и толп туристов - всё же 400-тысячная Флоренция немного опережает 15-миллионную Москву по численности турпотока за год - но, если суметь абстрагироваться от суеты, во Флоренции можно кайфовать не одну неделю.
5) Милан.
Честно, со стороны Милан виделся огромным сверхдорогим торговым центром, городом не для жизни, но для жира. Фактически же Милан достоин лучших европейских столиц из тех, что я видел. Это - один из самых разноплановых городов из виденных мною. Эстетически тут эпическая мешанина Москвы (ибо сталинки, которые не сталинки, а XIX век), Петербурга (ибо старая застройка единой фасадой и каналы) и Лиссабона (ибо трамвайчики и легкий налёт расслабона). За каждым новым поворотом Милан предстаёт по-новой, выдавая новую картинку, будь то барахолка вдоль канала, остатки римского амфитеатра, готический собор с самым большим количеством скульптур в мире, или замок, подозрительно напоминающий отечественные кремли... Одной из главных ошибок поездки было выделить на всё это великолепие всего полтора дня, но вот уж куда я вернусь точно - так это сюда...
Сан-Марино
В Сан-Марино, как и 90% путешественников, мы попали из итальянского Римини. Интересный факт: со скалы, на котором бродячий священник, сегодня известный как Святой Марин, основал обитель, что впоследствии стала республикой-крепостью, море отлично видно, и объединитель Италии Джузеппе Гарибальди даже предлагал Сан-Маринцам территориальные уступки и выход к Адриатике, однако руководство страны от этого открестилось. Сан-Марино сознательно остаётся маленькой - чуть больше подмосковного Раменского - и закрытой для внешней миграции республикой.
Несмотря на микроскопический размер, в Сан-Марино есть свой аналог "областей", "городских округов" и "городов" в одном лице - "комунны". Стоит ли говорить, что границы между ними не сильно ощущаются, а расстояния проходятся пешком. Для понимания масштабов: мы приехали в Сан-Марино первым же утренним автобусом, а уехали последним. За 10 часов мы излазали столицу страны - тот самый город Сан-Марино на горе, а также успели с горы спуститься и пройти поперёк ещё пару городов.
1) Сан-Марино.*
Собственно, когда кто-то говорит, что был в Сан-Марино, скорее всего, имеется в виду исключительно столица страны (кстати, далеко не самый крупный город). Сан-Марино - это мешанина из средневековых укреплений, церквей, каменных домов возрастом в 300-500 лет, более современной функционалистской застройки и туристических магазинов, "карабкающаяся" на мощную гору Монте-Титано. В Сан-Марино ты, как правило, идёшь не на север или восток, а "вверх" или "вниз". Многие говорят, что в Сан-Марино нечего делать, кроме шоппинга, однако я бы сказал, что это - одно из интереснейших мест мира - как в политическом, так и в эстетическом смысле. Здесь отличные музеи (с экспонатами вплоть до античности и ранее), раздолье для любителей пейзажей и средневековой фортификации.
2) Борго-Маджоре.*
В теории Борго-Маджоре - второй по величине город страны с населением примерно в 7000 человек (в Сан-Марино чуть более 4000). Город со своим историческим центром со стройной ратушей и несколькими старыми улочками лежит прямо у подножья Монте-Титано, постепенно спускаясь в долину лоскутами новодельной коттеджной застройки. Ключевая достопримечательность города (кроме винзавода) - ведущий историю с XVI века монастырь Санта-Кьяра, где нам посчастливилось застать конец вечерней службы. Кстати, из Сан-Марино с южной стороны холма в Борго-Маджоре ведёт тоннель, некогда служивший для целей узкоколейной дороги до Римини... Вот настолько в Сан-Марино интересно и многослойно!
3) Доманьяно.*
Скорее транзитный город, больше служащий нуждам бизнеса и коммерции. Не буду кривить душой, здесь мы лишь прошли самую инетерсную половину главной улицы города, на которйо стоит галвная городская доминанта - относительно новый (1935), но красивый православный собор святого Михаила Архангела. Однако, возможно, даже больше её запомнилась дорога сюда из Борго-Маджоре - немного загадочного вида просёлочная тропка, которую вообще не ждешь встретить в одном из мельчайших государств мира.
Россия
Конечно же, главным направлением для мотаний в ушедшем году для меня стала Mother Russia. Как я уже писал, я закрыл уйму гештальтов - наконец доехал до Байкала - во многом благодаря своему научному руководителю, что собрался в путешествие от Москвы до Владивостока и нас, своих "падаванов", зазвал с собой - впервые побывал в Омске и Красноярске, смог хотя бы "потрогать" Сибирь, что за Тобольском до этого мне была неизвестна.
В том числе я говорю и про Сибирь Южную - про мечту всех путешественников, республику Тыва! Помимо мотаний по городам, я успел также прокатиться в Тоора-Хем - центр одной из самых специфичных частей республики - края Тоджу. Смотался вполне по поводу - в Тоора-Хеме проходил фестиваль оленеводов, по факту переросший в главное местное событие за год. Невзирая на сложную дорогу...
Пёстрая национальная одежда, конкурсы по седланию и расседланию оленей на скорость, национальная кухня произвели неизгладимое впечатление. Собственно, как и сам посёлок, февральским утром в -30 укутанный фотогеничной дымкой.
Были и гештальты поменьше. Наконец-то я добрался до Рыбинска, где был в последний раз в 2015-м, и до Смоленска, где, к своему позору, не был с 2018. Сюда же - первый опыт посещения погранзоны в посёлке Лиинахамари Мурманской области, где заброшенность и тлен так плотно переплетены с суровыми северными красотами...
В общем, к делу.
1) Псков.*
Наконец-то я сюда добрался! -25 градусов, влажность и ветра с Чудского озера, но нам всё нипочём! Мы приехали за русским средневековым зодчеством и мы его получим! На самом деле, Псков действительно заслужил большую часть дифирамбов, которые ему пели отечественные урбанисты - город действительно выглядит хоть и небогато, но ухоженно. Ну и псковская церковная архитектура - основа основ, актуальная в отечественном зодчетсве по сей день. Эта ассиметрия, эти формы, арки, углы не спутать ни с чем.
2) Изборск.*
Разжалован из городов в 1920-е, но, тем не менее, подавляющую часть своей истории всё же вполне себе город-крепость, имеющий ключевое значение для истории русской государственности. Сохранилось с того времени немало: изборский замок (который не замок, но крепость) всё ещё внушает, а вокруг живописные окрестности и милые деревянные предместья.
3) Печоры.*
Старый купеческий город, в межвоенный период порбывший некоторое время в составе Эстонии и являющийся за счёт этого интересным оплотом функционалистской архитектуры довольно нехарактерного для России вида. Ну и Псково-Печерский монастырь прекрасен - как архитектурой, так и тем, как оный вписан в рельеф.
4) Краснознаменск (МО).
Один из немногих городов, куда я езжу по делам семейным. Утилитарный город военных, зелёный и во многом сегодня спальный, постепенно утрачивающий своё модернистское обаяние.
5) Раменское.
Довольно благоустроенный старопромышленный городок, один из исторических центров текстильной промышленности в ближнем Подмосковье. Для прошаренного туриста здесь вполне есть набор интересностей на полный день - от краснокирпичных фабричных корпусов и рабочих казарм до конструктивизма.
6) Абакан.*
Абакан был для меня скорее плацдармом за горы, в загадочную Тыву, так что я заложил на город что-то в районе четырёх часов. И знаете - этого хватило с лихвой! Да, хакасская столица, построенная с нуля в 1930-е - 50-е - даже не в десятке самых интересных городов своего федерального округа, хотя в довольно рваную архитектурную ткань здесь вплетены довольно интересные лоскутки - тут настоящий музей советской архитектуры всех стилей начиная с постконструктивизма. Но самый кайф Абакана - это мозаики, кованые барельефы и прочие советские артефакты. Их концентрация здесь просто зашкаливает.
7) Туран.*
Исторически - "русский туранский посёлок". Один из немногих действительно исторических городов Тувы, исторический оплот русской колонизации в Урянхайском крае. Сегодня - визуально крупное сибирское село с зашкаливающим числом старых сибирских изб со ставенками и наличниками и сохранившимся зданием первой в краю школы (1908). Настоящий музей деревянного зодчества, о котором интернет не знает практически ничего, лучшая находка всей тувинской поездки.
8) Кызыл.*
Исторически - "Белоцарск", заложенная в 1914 году столица русского Урянхая, а позже - столица Тувинской народной республики. С тех времен в самом городе осталось неожиданно много - явно дореволюционные деревянные предместья, несколько казённых зданий времен ТНР. Много специфического - буддистские храмы, отличный национальный музей с коллекцией золота, извечная угольная дымка, православный храм 1950-х годов постройки... Специфическая столица специфического региона.
9) Шагонар.*
В теории город-наследник старого Шагонара, подобно Мологе исчезнувшего под водами построенного в советское время водохранилища, фактически совершенно безынтересный советский малый город с азиатским привкусом с островком многоэтажек в центре и грустным частным сектором вокруг, где абсолютно нечего делать.
10) Чадан.*
Он же "Чикаго". Если сама Тыва в теории лидирует в России по числу убийств на душу населения, то Чадан - флагман Тывы в этой грустной статистике. По факту небогатый малый городок в полторы улицы, примечательный домом-музеем С.К. Шойгу, родившегося здесь же (хотя 23-го февраля музей был закрыт, ммда, как не стыдно), а также восстановленным буддистским монастырём в окрестностях, служащим религиозным центром Тывы. Последний, даром, что новодел, впечатляет очень и очень, особенно учитывая, что рядом с нынешним храмом расположились руины храма исторического.
11) Екатеринбург.
Уже знакомая столица Урала. Самая настоящая столица со всеми столичными атрибутами - масштабной архитектурой, активной культурной и бескультурной жизнью, современной транспортной системой... Город, где всегда открываешь что-то новое - от музея 18+ до сталинских задворок района Уралмаш.
12) Верхняя Пышма.
В Верхнюю Пышму нужно было съездить как минимум для "обкатки" первой в независимой России междугородней (!) трамвайной (!!!) системы, в прошлом году протянутой сюда из Екатеринбурга. Поснимав трамваи, отправляемся снимать остальную технику, всё же ключевая достопримечательность Пышмы - музей техники, организованный под патронажем местного завода УГМК. По факту ты как будто оказываешься в огромной детской, куда ребенок с бесконечным бюджетом свёз всё, о чем он мог только мечтать - от БЕЛАЗа до малосерийных танков, от подводных лодок до копии скульптуры "Рабочий и колхозница". Полный отвал.
13) Челябинск.*
Из Екатеринбурга мы на один полный день вырвались в столицу уже Урала южного - в Челябу. Конечно, Челябинск - тот ещё город контрастов. Здесь совершенно потрясающие ансамбли сталинской послевоенной архитектуры (у них даже своя высотка есть, и тоже университет), достойные столиц, неплохая главная пешеходная зона - знаменитая Кировка, колоритные рабочие окраины в лице ЧТЗ. Тем не менее, исторический купеческий Челябинск крайне рыхлый и уцелел лишь в виде отдельностоящих зданий местами в грустненьком состоянии, а за пределами Кировки и помпезных проспектов даже центр города превращается в странное неприятное месиво из ведомственных территорий с заборами, всратого новостроя и пустырей. "Русский Детройт"?..
14) Мурманск.
О, Мурманск по итогу этого года я освоил просто вдоль и поперёк. Город это колоритный и крайне живописный, с потрясающим рельефом, отличными людьми и интересным архитектурным обликом, который, в целом, определяется цветастыми нетиповыми сталинками, портовыми кранами и целыми крепостями из брежневок, тянущимися по сопкам над всем этим. Я побывал в Мурманске сначала в марте буквально на несколько часов, поймав горящие билеты из Москвы за 800р туда-обратно буквально за три дня - тогда в городе эффективно была трескучая зима. Но теперь я не могу не посоветовать приехать в Мурманск в начале июня, в полярный день. Чтобы вместо сна гулять по освещенным полярным солнцем проспектам и улицам, ни с кем не деля принадлежащий только тебе спящий город. Непередаваемые ощущения.
15) Оленегорск.*
По меркам Заполярья - почти агломерация Мурманска, меньше двух часов от областной столицы по трассе на юг. Довольно простенький шахтерский городок послевоенной постройки, напоминающий тверской Нелидово, но с известными эстетическими отличиями, диктуемыми Заполярьем.
16) Рузаевка.*
Ещё один малый город с дурной славой, железнодорожная столица Мордовии, на практике - довольно безликий городок, состоящий из бесконечного частного сектора и пары более-менее приличных и даже местами интересных кварталов, жмущихся к железнодорожному вокзалу, который здесь - альфа и омега всего сущего.
17) Саранск.*
Столица Мордовии, самой близкой к Москве национальной республики, по совместительству - провинциальная столица архитектуры капиталистического романтизма, или капрома. Крайне специфический город, где архитекторам, кажется, позволили воплотить свои первые детские наброски с уроков ИЗО. Сегодня мы называем это безвкусицей, ужасом и нарушением всех возможных и невозможных пропорций, но когда-нибудь в Саранск будут возить экскурсии как в музей-скансен архитектуры периода раннего путинизма. Скриньте.
18) Краснослободск.*
Место рождения моего прадедушки. Некогда старый купеческий, по совместительству военный городок, ныне - скучноватый малый город с преимущественно современной дачной застройкой и единично сохранившимися старыми зданиями. Во многом спасает живописный рельеф и виды на разливающиеся по весне речки в низинах, а также действительно красивый монастырь в предместье, но, в целом, царство тлена и сайдинга.
19) Санкт-Петербург.
Изначально ехали сюда за китайской визой, но дело не дошло даже до отказа - у нас банально не приняли документы по причине отсутствия авиабилетов, хотя мы на хорошем русском объясняли, что хотим въезжать и выезжать по земле. Грусть и абсурд ситуации пришлось долго выгуливать по Коломне и Пескам, но в итоге питерская атмосфера нас отчасти вылечила. Что уж там, тут даже нашёлся храм-близнец Харбинской Софии, до которой мы так в этом году и не доехали. Зачем далёкая Манчжурия, если есть вот такое, и заодно "чуфальни" на Апраксином Дворе?
20) Колпино.*
Старопромышленный (аж с начала XVIII века!) пригород Петербурга, интересный прежде всего старыми заводскими корпусами оружейных предприятий времён Империи и сталинками. В целом, небезынтересный пригород Северной столицы с человеческим лицом.
21) Кронштадт.
Формально присоединён к Питеру, но де-факто своя отдельная вселенная с запахом моря и фактурой водорослей, красного кирпича и ржавчины. Эпический собор-флагман византийского стиля, масштабные причалы с военными кораблями и регулярные утилитарные дореволюционные кварталы в комплекте.
22) Благовещенск.*
Некогда чуть ли не главный город российского Дальнего востока, ныне - просто небольшой областной центр с видом на Китай. В теории должен был стать нашей базой для поездки в Манчжурию, но, так как питерское консульство дало отворот-поворот, город мы излазили достаточно досконально. Благо - город классный, с богатым наследием, целыми кварталами старых (1870-е и даже раньше) купеческих изб, парой десятков довольно ярких зданий эпохи классицизма и модерна... Ну и не будем забывать про манящий из-за Амура китайский Хэйхэ, этот город-витрина Поднебесной, дразнивший нас всеми огнями добрых два дня.
23) Хабаровск.
За время вышкинских экспедиций 2022 года я успел излазить Хабаровск поперёк и немного вдоль (последнее сложно - город вытянут вдоль Амура километров на 40). Тем не менее, снова проехаться на антикварных рижских трамваях 60-х годов выпуска, снова подснять с загадочной заброшки "5000-рублёвый" вид на Амурский мост и снова исходить от начала до конца улицу Муравьёва-Амурского, объективно одну из красивейших в России, было действительно круто.
24) Находка.*
Один из ключевых портов России, построенная практически полностью после войны Находка чем-то похожа на Мурманск - такая же специфическая, крайне живописная и вся вытянутая вдоль одного проспекта, интересно "подковой" огибающего бухту. Именно здесь находится самая дальняя от Москвы точка железных дорог России, отсюда по всей стране разъезжаются японские иномарки, а глядя на местных жителей, начинаешь понимать эвфемизм "обветренный, как скалы". Один из самых интересных городов года, даже невзирая на совсем уж скромное историческое наследие.
25) Владивосток.
Я впервые побывал во Владивостоке в 2017-м году, и тогда город мне очень сильно не понравился. В то время я готовился к поездкам исключительно по материалам Ильи Варламова и, как мамкин урбанист, плевался от рельефа, раздолбанной пешеходной инфраструктуры и мусорной архитектуры. Всё это сложно не признать и сейчас, однако историческое наследие Владивостока многократно перевешивает явно нецелевое расходование выделяемых на город миллиардов. Владивосток - город-чудо, живой и многогранный, появившийся, казалось бы, вопреки всему - рельефу, климату, геополитике - но сумевший всё пережить и остаться окном в Азию. Здесь хватает парадоксов, но, в целом, Владивосток потрясает не меньше также раскиданного по горам Мурманска или исторического Таганрога.
26) Заполярный.
Индустриальный городок на краю света, почти полностью состоящий из пятиэтажек одного проекта, о котором у меня уже был обстоятельный материал. На сей раз остановился здесь по дороге из Норвегии, разумеется, помотался и по самому городу, лишь усилив свое изначальное впечатления немного грустненького индустриального городка.
27) Никель.
Сосед Заполярного как географически, так и по производственной цепочке. Бывший финский посёлок Колосйоки, архитектурно куда более интересный, чем Заполярный, но куда более депрессивный и заброшенный, что прям сильно бросается в глаза. Заброшенные полностью многоэтажные дома, голая тундра вместо дворовой среды, мусор и безлюдье - таким я увидел Никель во второй раз в своей жизни.
28) Сургут.*
Пожалуй, главным разочарованием года стал нефтеносный Сургут, периодически "светящийся" в лидерах рейтинга крупных городов России по качеству жизни, доходам населения и городской среды. Положительно не понимаю, откуда такие показатели - Сургут похож на ночной кошмар, в котором ты идёшь по в меру раздолбанному московскому спальнику и ждёшь, когда ближе к центру наконец начнётся красивое... А оно всё никак не начинается. И не начнётся. На весь формально старый город остался ровно один оригинальный (!!!) купеческий дом, а одно из немногих нетиповых модернистских зданий - эпичный бетонный вокзал с соцреалистическими панно - в январе этого года снесли под корень для строительства отвратного пластикового нечта. Остаётся только грустно закурить и укатить на юг.
29) Тюмень.
Вот в Тюмень, как вариант. Я прибыл в Тюмень поздно вечером, до ночного поезда до Омска оставалось часа четыре и их я решил "отгулять" по уже знакомому центру, благо, Тюмень в ночи подсвечивается масштабно и красиво - как знаменитый пешеходный "мост влюблённых", так и местная пешеходная улица. За каждым поворотом Тюмень утверждается как город образцовый - здесь в отличном состоянии историческая архитектура (важный момент - та, что осталась) и крайне высокое качество городской среды в целом. После Сургута - просто отрада.
30) Омск.*
В Омске, что грустно, у меня было чуть меньше шести часов, за которые я постарался в максимально быстром темпе обскочить исторический центр города, не забыв, конечно, покататься на трамваях. В целом, посмотрел я действительно много, хотя и не всё. Как по мне, Омск зря частенько вносят в антирейтинги туристических городов - местная историческая архитектура довольно самобытна (см. "сибирский модерн"), хватает и интересных объектов модернизма, в конце концов, метро о единственной станции - достопримечательность, которым может похвастаться не каждый миллионник.
31) Красноярск.*
Второй по величине город Сибири, Красноярск - один из крутейших миллионников из тех, что я видел. Один из немногих крупных городов, где проспекты зачастую венчают не высотки, а горы. Неироничные зеленые горы окружают город со всех сторон, живописно протекает Енисей... За полный день в Красноярске я так и не успел вырваться "на те самые столбы", сосредоточившись на рукотворных достопримечательностях и, в принципе, не разочаровался - хотя, в целом, Красноярск с точки зрения архитектуры - лютая мешанина всего со всем, отдельные памятники того же деревянного модерна весьма впечатляют, как и местный совмод.
32) Иркутск.*
Иркутск часто фигурирует в списках городов, наиболее богатых на деревянную архитектуру, наряду с Вологдой и Томском. В последнем я, к своему позору, не был, а вот Вологда, практически полностью выжженная и снесенная в 2000-е, не идёт с Иркутском ни в какое сравнение. Если там уцелели лишь отдельные дома, то в Иркутске, вопреки всем усилиям местных застройщиков и их лоббистов, уцелели целые кварталы домодерновыых деревянных купеческих домиков с мезонинами, старыми наличниками и ставнями, историческими воротами и так далее. Можно было бы упомянуть и каменную купеческую застройку, и интересную церковную архитектуру, но именно благодаря старой деревянной жилой архитектуре Иркутск стал для меня чуть ли не главным открытием года.
33) Улан-Удэ.*
Наконец-то я посетил все три буддистские национальные республики России. Столица крупнейшей из них - Бурятии - город крайне специфический прежде всего благодаря своему азиатскому облику. Да, тут есть исторический центр и пара церквей в стиле сибирского барокко, но, в целом, пластиковая архитектура, многополосные развязки в самом центре, эпичные цветастые дацаны и бесконечные барачные трущобы - иначе я их просто не назову - рождают ощущение чужбины, столь же непонятной, сколько влекущей (и, кстати, вкусной, ибо буузы).
34) Соликамск.*
Соликамск стал моим первым городом в ходе трехдневной поездки в Пермский край, насыщенной и почти лишённой сна (классика). Соликамска на карте как бы два - в южной его стороне - остатки исторического центра, из которого по сути уцелели только церкви... Но какие! Соликамские храмы во многом предопределили облик сибирского и уральского барокко - они, как правило, ассиметричны, приземисты (либо наоборот - устремлены ввысь, подобно готическим соборам) и богаты на детали - кокошники, изразцы, либо акцентированные выемки. Есть ещё один Соликамск - более тривиальный, но уютный сталинский послевоенный город, построенный по регулярному плану через реку от исторического центра, за которым - старые солеварни, местами века XVIII. В целом, о посещении обоих соликамсков я ни разу не жалею.
35) Чердынь.*
Объективно один из лучших малых городов из виденных мною и, возможно, самый живописный. Небольшой, состоящий из камня и дерева купеческий городок, Чердынь почти лишена советской застройки. Про многие города говорят, мол "здесь всё застыло во времени", но мало в каких случаях такая формулировка действительно оправдана. Так вот - Чердынь - это как раз про остановившееся время. Ну и про храмы, музеи и потрясающий рельеф, несомненно.
36) Березники.*
Второй город края, суровый и не в меру ушатанный город, знаменитый своими провалами - часть городской промзоны вместе с прилегающими жилыми районами (и, кстати, старейшим зданием города - церковью XVIII века) буквально уходит под землю. Есть тут и интересные нетиповые сталинки, и прикольные советские артфефакты, но, в целом, город производит впечателние умирающего, что нехарактерно для 100+ тысячников.
37) Усолье.*
Фактически город-спутник Березников, частично ушедший под воду в ходе строительства водохранилища. Интересен крутейшей храмовой архитектурой и музеями в старых допетровских палатах (редкий архитектурный пласт для Урала), которые, впрочем, отстоят от основной части города и окружены натуральными руинами - как церквей, так и старых мануфактур. Иными словами, Березниковско-усольская агломерация, в целом, произвела тяжелое впечатление, хоть и не без светлых моментов.
38) Пермь.*
На контрасте с областью Пермь показалась мне городом современным и живым, где совершенно явно "что-то делается". Хорошее благоустройство, особенно в районе знаменитой Эспланады, уйма хорошего общепита, живописная набережная, неплохое состояние памятников старины... Другое дело, что сама Пермь вошла в век индустриализации россыпью рабочих посёлков, а потому по богатству купеческой застройки город явно проигрывает даже условному Челябинску. Тем не менее, тут всё ещё можно "зависнуть" на несколько дней, хотя у меня день был только один, хоть и полный.
39) Тверь.
В Твери я не мог не побывать хотя бы раз за год. На сей раз я провёл экскурсию для сборной группы из друзей друзей и своего научного руководителя. Вроде всем всё понравилось, погуляли на позитиве и поймали кусочек лета, прееходящего в Твери в золотую осень - как мне думается, лучшее время для поездок в этот город.
40) Кашира.
Старый купеческий городок, в прошлом мной неоднократно посещённый, но влёкший раз за разом по-новой. Наверное, всё благодаря живописному расположению на холмистом склоне, спускающимся к Оке, монументальным классицистским церквям и уютной главной улице. Кашира - уездный город N, но во многом этим она и влечёт.
41) Ступино.
Антипод Кашире по ту сторону Оки. Ревущий промышленный центр, выросший с нуля в 30-е вокруг металлургического промысла, сегодня - довольно благоустроенный городок характерно советского вида с широким променадом в центре, живописной главной площадью, регулярной планировкой и средненькой по меркам Подмосковья экологией. Пожалуй, нет в Подмосковье двух настолько не похожих друг на друга соседних городов, чем архаичная Кашира с искуственно срощенными промышленными районами вокруг и ревущий индустриальный регулярный Ступино.
42) Барнаул.*
Крупный и живой, хотя и несколько затерявшийся во времени, центр исторического равнинного Алтая, своего рода продолжение промышленных кластеров Урала в Сибири. Крепкий пример российского города с населением в 600.000+, здесь всего понемногу: живописного рельефа, хорошей губернской архитектуры (в первую очередь, наверное, запоминается деревянный модерн), пышных сталинок и отменного модернизма с панно и малыми формами. А виды старых чешских трамвайчиков, покачиваясь, идущих по улочкам деревянного частного сектора - вообще одно из крутейших впечатлений от города. В общем, у нас тут почти уровень средненького миллионника.
43) Рубцовск.*
Пожалуй, наиболее грустный из городов России с населением более 100 тысяч человек. Некогда центр машиностроения на Южном Алтае, сейчас Рубцовск - это боль и руины, обшарпанные сталинки (хотя местами и небезынтересные), на удивление современная и живая троллейбусная система, тем не менее, утопающая в болотах и непересыхающих озёрах и как-то существующая в условиях адского бездорожья. Жемчужина города - высоченный деревянный собор начала ХХ века. А так, конечно, грусть и печаль.
44) Змеиногорск.*
Уже вполне себе исторический центр алтайского горного промысла, ныне - совсем небольшой городок, карабкающийся на гору. Интересен в первую очередь отлично сохранившимся домодерновым горнозаводским кварталом и огромным карьером, выработанным ещё до революции, что буквально примыкает к центру города. Без музея, куда мы, к сожалению, не попали, интересностей здесь часа на полтора-два, тем не менее, оно того определённо стоило - понимание Рудного Алтая без такого рода места не пришло бы в полной мере.
45) Рыбинск.
В последний раз я был в Рыбинске в 2015 году, задолго до того, как в город наконец пришли серьёзные деньги и ставший известным на всю Россию "дореволюционный" дизайн-код. Плюс наконец-то город приоткрылся и с неочевидных сторон, в частности, со стороны церковной архитектуры - от монастыря, на территории которого ныне размещен СИЗО до потрясающей церкви XVII века в местном районе Стрелка. Поездка вышла немного смазанной: на улице стоял 25-градусный мороз с ветром со стороны водохранилища, а на второй день второй номер экспедиции (жена) свалилась с гриппом. Так что году нужно было красивое завершение.
46) Смоленск.
Смоленск - самый плохо исследованный мною центр региона, граничащего с Москвой. Во многом это, конечно, проблема расстояния - Смоленск почти не достижим из Москвы в пределах одного дня. Закрыл пару белых пятен в центре и съездил в Катынь - ту самую, где в 1943-м году немцы уничтожили сотни и тысячи польских военнослужащих напополам с нашими. Сейчас там мемориал.
Вместо заключения.
В целом, год закончился на позитивной ноте. На осысление всего произошедшего и облачение увиденного в посты и материалы уйдут долгие годы... Благо, всё ещё впереди.
В конце этого года я наконец-то нашёл нормальную, человеческую работу, с которой смогу более-менее самостоятельно откладывать на грядущие разъезды. Другое дело, что график 2/2 отсекает государственные праздники, оставляя только 28 дней отпуска в году, что, конечно, для путешественника с шилом в одном месте маловато.
Впрочем, адаптироваться и превозмогать - это что-то, чему я выучился в том числе в разъездах, так что на наступивший 2024-й у меня уже запалнирована пара поездок в 2-х дневном формате. Ещё один отпуск в Азии, другой - в Закавказье... В целом, я не жду от этого года нового рекорда. Скорее он станет для меня той самой оперативной паузой, чтобы перевести дух, подтянуть тылы и вскоре снова ринуться в бой, уже объездив те места невдалеке от Москвы, что двумя днями достижимы, но до которых я пока не доставал. Так победим.
Вам же, дорогие читатели канала (какой бы поехавший ни дошел бы до конца крупнейшего материала на канале ever) я желаю в этом году удачи и позитивчика, новых возможностей и округления всего и вся в вашу пользу. Будьте лёгкими на подъём, не прирастайте ни к кровати, ни к офисному стулу.
Не храните проездные документы рядом с металлическими предметами и источниками электромагнитного излучения. Размагниченные и влажные билеты для проезда не действительны.