Мне нравится осмысливать модные тенденции.
И честно стараюсь, по возможности, проанализировать, прокомментировать и поделиться своими соображениями на предмет или явление с точки зрения этикета, дресс кода и шкалы формальности.
Напомню,размышлять сочетаются ли между собой вещи и в каком случае что уместно, а что странно, мне кажется правильным именно с учетом этих правил.
И вот вельвет. С ним у меня связана забавная история, которую я описала в своей книге про вечерние дресс коды.
На просторах интернета тогда я обнаружила весьма категоричные рекомендации «всем экспертам международного уровня эксперта во всех этикетах» о том, что … в общем, упомянут был вельветовый… смокинг.
Это словосочетание и тогда и сейчас мне кажется чрезвычайно занятным, ибо слова в нем взаимоисключающие.
Суть была а том, что velvet ученая дама трактовала не как бархат, а прямо буквально. Поэтому во избежание подобной неловкости вельвет - это corduroy. Это первое.
Второе, это то, что вельвет, особенно крупный решительно добавляет нам объем во всех местах, им прикрытых.
К моей специальности это особого отношения не имеет, но и все же).
И третье. Я говорю, в основном, про мужской гардероб, ибо именно там правила стиля и сочетаний регламентировано даже в наши вольные времена значительно больше.
Ну, а девочки … такие девочки).
Но и все же как ориентир подойдет и дамам.
Так вот, этот самый corduroy.
О происхождении названия мне в общих чертах известны разные вполне симпатичные версии: от материала для французского короля или его Двора до просто какого то гражданина с схожей фамилией и, вероятно, подходящим родом деятельности. corduroy- зрительно и на слух имеет нечто подобное к французскому слову Roi - король, не поспоришь.
Еще одно его название «манчестер» вроде бы указывает на место его массового производства, когда вельвет прочно ассоциировался с качественной и надежной, удобной во всех отношениях одеждой рабочего класса.
Был популярен вельвет и у охотников, материал этот теплый и уютный. Очень подходящий для холодных времен года.
А значит, английские аристократы, которые много времени проводили в поместьях, тоже его использовали. Меньше, чем твид.
Строго за городом.
В середине 20 века, вельвет, который, как, может быть, никто другой, умел в истории моды, как тихо прощаться, так и триумфально и по несколько раз возвращаться, приобрел вдруг отчетливый интеллектуальный акцент.
Дело в том, что класс интеллектуальной элиты, а ля профессора престижных университетов, а так же представители творческой богемы - писатели, сценаристы, режиссеры, явно не являлись ни белыми, ни, тем более, синими воротничками, нужды в полной формальности у них не было, но все же общие понятия о приличиях этим людям в силу воспитания и, возможно, эстетической насморенности, были не чужды. Ну, как совсем без пиджака?
Они вроде как служат науке, искусству, сами себе и среди них вельветовые костюмы, непарные пиджаки и блейзеры стали весьма популярны.
Тут еще нужно вспомнить три других вполне элитарных и аристократических стиля - preppy, ivy и sloane rangers.
А ведь именно последние, часто отпрыски благородных английских семейств и принесли загородный аристократический стиль точно в центр фешенебельного Лондона.
Представители этого направления, ныне люди не так, чтоб сильно молодые, но встречаются и сегодня и всегда, ломая все каноны кодекса джентльмена, они будут одеты именно в загородном стиле,
демонстрируя, что на службу они не холят, в Палату лордов тоже нет и вообще они здесь проездом.
Вельвет - материал с ворсом, поэтому его место в шкале формальности определилось логично где то а районе высокого casual. Это непринужденный, скажем так, материал.
Это определило и основные цвета - коричневые и зеленоватые.
Сейчас, конечно, и яркие бывают. Кстати, яркий вельвет часто, на мой взгляд, является атрибутом внешнего вида арт дилера.
Это же сделало совершенно уместными накладные карманы и карманы для билетов. Идеальный наряд для путешествий.
Никому в голову не приходило создать стрелки на вельветовых брюках или комбинировать с оксфордами.
В женском обличье, та же абсурдная мысль и комбинация будет выражена черными лакированными туфлями на каблуках, а то еще и с бантиком , такие, знаете, супер вечерние?
Место вельветовых брюк плюс- минус в зависимости от деталей, на мой взгляд, точно выше джинсовой ткани, я говорю, естественно, о классических синих джинсах.
Но это не деловой материал - нет.
Как я сказала, вельвет бывает крупный и не крупный и вот чем, крупнее, тем ниже по шкале формальности его место и приличествующие ему сочетания.
Пожалуй, не стоит надевать вельветовые брюки и/ или блейзер с белой формальной сорочкой. основа диссонанса в этом случае, не цвет, а фасон, манжеты, воротничок… в общем, все эти детали, которые и сделали сорочку строгой.
Отдельно в деле популяризации вельвета среди молодежи невозможно не отметить группу Beatles.
Говорят, в 1967 было даже заявление авторитетных людей, что ребята буквально спасли британскую вельветовую промышленность.
И все шло хорошо, существовал вельвет, входил в моду и уходил из нее, ассоциировался с умными, воспитанными людьми ненормированного рабочего дня и звездами, которые, к слову, тоже не офисные люди, пока в не дело не вмешалась свежая и свободная от условностей дизайнерская мысль.
Впихнуть невпихуемое и объединить несмешивоемое. Мне иногда кажется, что девиз Шапокляк о том, что добрыми делами прославиться нельзя, прямо вот в тему.
А мы покупай).
Но да, прогресс двигают нарушители. Тут и историком моды быть не надо).
Но вспоминая тот «вельветовый смокинг» эксперта, чтоб не оставить тему без внимания, еле раз повторю, думаю, уже очевидное.
Вельвет похож чем то, но он не бархат, и такого смокинга, с точки зрения правил, а я тут все о них, ну никак не может возникнуть.
А если возникнет, то рекомендовать что то подобное в рамках этикета, это тоже самое что носить черное платье и белые туфли.
Кстати, у вельвета есть собственный праздник и если вам их в году явно не хватает, то это скоро.
С 2005 года каждое 11 ноября нью-йоркский вельветовый клуб отмечает День вельвета.
Выбор даты связан с тем, что единицы (11.11) напоминают вертикальные полоски на ткани.
Ксения Маркова специально для Etiquette748
