В один прекрасный день щелкаем выключателем, а ничего не происходит. Чайник не работает, но причин вроде для поломки не было.
Если чайник дешёвый, то можно выбросить и пойти купить новый на замену. Но вот что делать, если чайник у нас дорогой или мы не любим выкидывать все подряд сразу же что бы не засорять окружающую среду отходами. Можно ли его отремонтировать и насколько это сложно? Давайте расскажу.
Прежде всего помним о том, что любые действия по ремонту электроприборов осуществляются на свой страх и риск, соблюдая технику безопасности. Электрический ток штука опасная для здоровья и надо иметь хотя бы начальные знания, о принципах его работы, что бы браться за такую работу. Если таковые знания имеются, то движемся дальше.
Устройство чайника очень простое: колба, (металлическая или стеклянная) спираль, провод, по которому приходит ток в спираль и несколько размыкателей данной цепи, которые выполняют функции автоматизации отключения при определенных температурах.
Если ремонт чайника оправдан и время тратить на него есть смысл, то сначала надо определить в какой части произошла поломка. Таковых их у нас две: сам чайник и его подставка.
Для диагностики неисправности в не работающем чайнике обычно потребуется один инструмент - мультиметр. Более, как правило ничего не нужно. Остальное лишь инструменты, которыми мы будем разбирать чайник. А это отвертка крестовая (шуруповерт) и в редких случаях ключ звездочка, когда производитель старается защитить внутренности устройства от случайных гостей, без нужного опыта и инструментов.
Подставку чайника мы проверяем просто методом прозвонки проводников при помощи мультиметра, от вилки, до разъема, в который втыкается чайник при установке на подставку.
В случае если нет опыта использования мультиметра или если просто не знаете, что это за прибор и как им пользоваться, то можете посмотреть подробный рассказ о функциях мультиметра и том как с ним работать вот тут 👇🙂
А если таковой инструмент у нас есть и мы с ним давно дружим то начинаем тестировать чайник.
В середине разъема у чайника находится контакт заземления. Он выглядит как штырёк. На кольцах контакты фазы и нуля.
Если мультиметр показывает, что в какой то из линий (фаза или ноль) нету контакта, то придется разбирать подставку и проверять все провода и разъемы внутри неё на целостность, но как правило в ней редко что ломается. Если методом прозвонки все замыкается и линии исправны, то откладываем в сторону. Значит эта часть чайника без дефектов и неисправностей.
Непосредственно сам чайник чуть по сложнее устроен. Провода от нижней размыкающейся части идут на спираль, один из них напрямую к неё. Второй через термостаты. Первый такой термостат находится в кнопке включения чайника и он отключает её при достижении нужной температуры кипячения воды. Второй термостат (термореле) установлен на дне чайника.
Первым же делом надо убедиться, что спираль целая не сгоревшая. Для начала ставим мультиметр в режим прозвонки и прислоняем щупы к контактам спирали.
Для наглядности я все снял с внутренней поверхности дна чайника, но для проверки это делать вовсе не обязательно. Контакты спирали доступны для диагностики и так, можно лишь скинуть с них клеммы проводов питания
При тестировании спирали мультиметром в режиме проверки на короткое замыкание. Должен раздастся писк звукового сигнала, обоззначающий замыкание проводника с низким или нулевым сопротивлением. Если же мультиметр без звукового сигнала, то просто покажется это самое сопротивление. Как правило оно будет в пару десятков ом, не больше.
каждый из элементов проверяем так же, мультиметром на входе и на выходе. тумблер надо перевести в положение "включено" проверить мультиметром в таком положении есть ли контакт и потом посмотреть в выключенном состоянии, так же, что бы контакт разомкнулся.
Так же советую пошевелить все клеммы и разъемные соединения бывает так, что с завода клемма была неплотной. Во время использования чайника на её контактах происходил нагрев и из за появления гари и копоти сопротивление возрастало. Нагрев провода и клеммы увеличивался из за чего этот разъемный контакт совсем ослабился и перестал держаться. Клемма со временем отпала от спирали, а провод вплавился в пластик
Если у чайника разбилась стеклянная колба. Её тоже можно поменять на другую от какого либо неисправного другого частично сломанного чайника с целой колбой, но, как правило, в таком ремонте очень мало смысла. Хотя и такие замены мне приходилось делать. При этом с чайника донора придется переставить и часть пластиковых элементов так как колбы подходят не ко всем ручкам и подставкам, не всегда идеально стыкуются с нижними частями.
Все прочие компоненты внутри чайника идут в электрической схеме по цепочке. Разрыв любой из них делает чайник неработоспособным. Это может быть заклинивший термостат на дне чайника, который отключает его при сильном нагреве, так же, кнопка включения тоже оборудована термостатом и иногда заедает в выключенном или же наоборот в включенном состоянии.
Подобные кнопки я часто запасаю от других сломанных чайников. Так же сломанную кнопку можно починить, если разобрать и посмотреть какой из элементов её термостата пострадал. Но я это редко делаю, так как чаще всего кнопка ломается от попадания воды внутрь или горячего пара, при неправильном использовании чайника и наполнении его выше максимальной метки, по этому зачастую там происходит расплавление пластиковых элементов или коррозия и разрушение металлических. Это все плохо поддается ремонту, по этому я кнопку чаще меняю на новую или от другого чайника.
Подсветка чайника включается параллельно спирали, как правило это просто светодиод или лампочка, которые устанавливаются под кольцом из прозрачного пластика и подключаются параллельно через резистор.
Так же, второй термостат чайника может заклинить в отключенном положении, прервав цепь и делая чайник неработоспособным. Этот термостат установлен под дном, рядом со спиралью. При разборке чайника не лишним будет проверить его примыкание к дну и наличие термо пасты на стыке этих элементов.
Проверить термостат на дне чайника совсем не сложно. Потребуется лишь прозвонить его клеммы мультиметром (тестером) на входе и выходе. В обычном состоянии он должен быть замкнутым, а под нагревом размыкать соединение.
Скорее ради интереса покажу как дно чайника крепится к колбе. Так сказать для расширения кругозора.
Соединение выполнено на герметике и нагревательный элемент при желании можно снять, переклеить или же использовать где то в другом месте. Например, если хотим сделать из чайника, обогреватель или какой то другой самодельный, нагревательный прибор или устройство.
Отклеить данный герметик от стекла достаточно трудно. Есть большая доля вероятности, что стеклянная колба чайника треснет при отклеивании.
После всего вышеперечисленного можно понять, что устройство чайника очень простое. Для человека, который немного дружит с паяльником и хоть немного разбирается в электричестве. Подобный ремонт осилит даже новичок, ведь суть его похожа на любой другой нагревательный прибор, подобный электрическому радиатору или обычной лампе накаливания. Но всегда стоит помнить о том, что электричество опасно для жизни и требуется при данных действиях соблюдать все правила техники безопасности.
Ранее про ремонт подобных электроприборов я уже рассказывал. Вот тут подробно о масляных обогревателях:
Для данных приборов нужно всего лишь уметь пользоваться мультиметром и о нем у меня тоже была статья, рассказывающая как им пользоваться. Вот 👇
Надеюсь, что этот материал сможет вам чем то помочь и пригодиться. Лично я
чайники ремонтирую лишь для собственных тренировок и наработок навыков. Как правило эти приборы не стоят того, что бы тратить на них время. Исключение составят лишь дорогие варианты чайников. Все остальное проще выбросить и купить новый. Но если вы заботитесь об окружающей среде и не хотите вот так выбрасывать то, что ещё может поработать, то тоже имеет смысл попробовать починить. Быть может я забыл рассказать о некоторых видах поломок и деталей которые находятся внутри чайника.
Буду рад вашим дополнениям к моему рассказу или какой либо критике с вашей стороны, которая поможет исправить недочеты этого материала. 🙂
