После долгих и увлекательных поисков своего лука - он наконец куплен, кольцо в наличии и пришло время покупать или своими силами собрать стрелы для вас и вашего лука. Я не оговорился, именно для вас и вашего лука, и именно под технику стрельбы с кольцом. И я предлагаю с помощью нашего канала «Спорт-Телепорт» телепортироваться в мастерскую лучника и разобраться в процессе сборки стрел.
Так как люди имеют разный рост и размах рук, отличаются физической подготовкой, стреляют разными техниками хвата тетивы. Все это влияет на то какими характеристиками должна обладать стрела. Длина, вес и жесткость(спайн) древка, размер и форма оперения, вес и форма наконечника и хвостовика.
Если посмотреть на иллюстрацию можно увидеть на сколько разными были техники стрельбы и стрелы которыми стреляли лучники.
В настоящее время такие стрелы конечно не используются на спортивных и исторических турнирах.
Современные лучники используют стрелы из следующих материалов. Допуски вида стрел зависят от организаторов турниров и могут различаться.
Натуральные материалы: дерево/бамбук.
Искусственные материалы: Фибергласс, Стекловолокно, Алюминий, Карбон .
Любая стрела состоит из древка/трубки, наконечника, оперения и хвостовика. Но в зависимости от материалов строение у них разное. Самые историчные это конечно деревянные стрелы, способы изготовления и сборки ближе к тому как стрелы делали раньше. Современные стрелы из современных материалов, позволяют упростить процесс сборки стрелы, а материалы продлить срок их службы.
Рассмотрим процесс изготовления и не много разберем, что влияет на характеристики стрел и для чего это нужно.
Условно разделим лучников стреляющих из традиционных периферийных луков на два класса. Лучники стреляющие средиземноморским хватом, где стрела лежит слева от лука и тетива натягивается средним и указательным пальцем. И лучники стреляющие с кольцом, стрела при этом способе стрельбы лежит справа и тетива натягивается одним большим пальцем защищенным жестким кольцом из кости, металла или камня. С кольцом мы стреляем исключительно из периферийных луков без полки и на турнирах чаще всего этот класс называют “исторический лук”. «Исторический» лук - это периферийный лук без полочки, внешне схож с историчными аналогами, но чаще всего это лук сделан из современных материалов, поэтому название "Исторический" лук я взял в кавычки. Буду называть его так дальше, что бы не было путаницы в конструкции луков. Стрельба из таких луков ведется «с руки», то есть на луке нет никаких приспособлений удерживающих стрелу в однообразном положении в виде полочки и лучник при стрельбе кладет стрелу себе на опорную руку. Так как статься именно для лучников стреляющих с кольцом, то будем рассматривать именно подбор стрел под эту технику стрельбы.
Колечники кладут стрелу справой стороны лука на первую фалангу большого пальца. На некоторых старинных гравюрах можно увидеть так же перстни защизающие большой палец и удерживающей руки, на которой располагалась стрела. Это позволяет хорошо чувствовать стрелу и контролировать кончиком большого пальца растяжку по наконечнику стрелы даже в темноте, когда вы не видите свою стрелу. Тем самым регулируя постоянство растяжки и добиваться однообразия выстрела. В процессе тренировок вы сможете отработать однообразность вашей растяжки, а касание наконечника будет своеобразным кликером, сигналом к выпуску. Это удобно при стрельбе деревянными стрелами и металлический наконечник отлично ощущается тактильно от материала древка. В данном случае обрезка стрел под вашу растяжку будет оправдана и принесет только пользу. Но торопиться с этим не нужно, пока не сформируется техника стрельбы, пока растяжка будет «плавать» лучше оставить стрелы подлиннее. С холодным карбоном и алюминием так использовать наконечник будет не много сложнее, но можно поставить наконечники формой маслины и они так же позволят тактильно их чувствовать при растяжке. На многих турнирах где стреляют из исторических луков, просто запрещено использовать стрелы из карбона или алюминия и это минус таких стрел. Хотя последнее время во всем мире и в России так же все больше турниров где стали допускать лучников с карбоновыми и алюминиевыми стрелами.
В любом случае выбор всегда остается за вами. И вам решать какими стрелами стрелять и на какие турниры вы бы планируете поехать. Или вы просто решили стрелять для своего удовольствия и получать наслаждение от самого процесса стрельбы из лука. Итак телепортируемся в мастерскую лучника…..
Рассмотрим разные стрелы, деревянные и из синтетических материалов, а вы уже сами решите какие использовать. Остановимся более подробно на деревянных и бамбуковых стрелах, поскольку по карбону и алюминию все данные есть обычно на стрелах и вопросов практически не возникает. Деревянные стрелы производят из разных разных пород дерева и для этого используют различные диаметры древок.
Самые распространенные из низ имеют диаметр 5/16 и 11/32. Диаметр 5/16 это более тонкие и соответственно более легкие древки и используются с кольцом обычно для луков силой до 35-40 фунтов на растяжке лучника. Хотя можно найти в магазинах и у частных мастеров древки 5/16 жесткостью которые могут быть и выше. Стреляя с кольцом из за большой растяжки бывает не просто найти длинные древки нужного спайна. Ведь для стрельбы с кольцом чаще всего используют стрелы 30-32" дюйма . Дюйм традиционно на стрелах и на луках обозначаются таким знаком ("). Производители обычно предлагают древки диаметром 5/16 и длиной 28-30". Поэтому колечники чаще используют для луков силой более 40# (фунтов) стрелы 11/32. И если древко тяжелое, придется брать лук большей силы. Увеличенный диаметр позволяет сделать более длинное и жесткое древко. На вес древка влияют много факторов, это длинна, диаметр и вес, который зависит от порода дерева из которого сделано древко. Древки часто имеют разную структуру даже у одной породы дерева, и разброс по весу и жесткости может быть довольно большой. Поэтому если вы начинающих лучник стреляющий с кольцом, лучше доверить подбор и сборку первого комплекта профессионалам. В России есть несколько проверенных и опытных мастеров, которые производят на продажу деревянные стрелы. Основной производитель это компания «Шмель», руководитель Судиловский Андрей из города Пскова. Имеет свое производство и знает о производстве деревянных древок и стрел и их свойствах абсолютно все. Кроме этого Андрей отличный лучник с огромным стажем стрельбы из традиционных и исторических луков, победитель огромного количества турниров в России и за рубежом. Поэтому отлично знает как подбирать стрелы для стрельбы из традиционного лука, в том числе и для стрельбы с кольцом.
Обратившись к нему и четко описав характеристики вашего лук и ваш уровень подготовки, вы получите нужные вам стрелы.
Еще одна мастерская по производству деревянных стрел, находиться в Курске, который руководит так же известный и опытный лучник Лунин Юрий.
Но количеству наград и медалей завоеванных на турнирах по стрельбе из лука вероятно лишь немного уступающий Судиловскому Андрею. И у него вы так же можете смело заказывать деревянные стрелы. Юрий работает как с отечественными , так и с зарубежными производителями древок и комплектующих для стрел.
Контакты этих мастерских вы легко найдете в интернете по названиям групп. Например ВКонтакте : «Деревянные стрелы Шмель» и «Деревянные Стрелы».
Если у вас есть возможность посещать клубы по стрельбе из лука и заниматься у опытных тренеров, вы сможет в этих клубах и с их помощью заказать или самостоятельно собрать себе стрелы из комплектующих.
Если все же вы находитесь далеко от мест где обитают клубы по стрельбе из лука либо принципиально хотите сами научиться собирать себе стрелы, что делают большинство лучников стреляющих с кольцом, то поговорим не много про комплектующие для стрел. Остановимся подробнее на древесине из которой делаю древки и как они влияют на свойство стрел.
Пожалуй самые легкие , но и самые ломкие стрелы получаются из сосны и ёлки. Но не смотря на их относительную хрупкость, древки из сосны очень популярны среди лучников. Так как позволяют получить легкую и ровную стрелу нужной жесткости. Сосна бывает разного спайна от 30 до 80. Зависит от диаметра/калибра древка. Стрелы из сосны отличный вариант для стрельбы с кольцом.
Сосна: Для изготовления древок используется заболонная часть ствола, (Заболонь – это часть древесины ствола, которая находится между камбием и ядром (спелой древесиной), состоит из живых и отмерших клеток. По сравнению с ядром она окрашена в более светлый цвет. По заболони от корня к кроне перемещается вода с растворенными в ней минеральными веществами, необходимыми для питания дерева ) прямослойная и мелкослойная.
Обычно продают наборами подобранными по спайну в пределах 5 фунтов.
Бывают в калибре: 5/16 (7,9 мм) спайна 30-35,35-40,40-45,45-50,50-55
в калибре: 11/32 (8,7 мм), 60-65, 65-70, 70-75, 75-80
Возможная длина древка 5/16- 805мм .(80,5 см) 11/32 -820 мм ( 82 см.) -информация из группы» Шмель»
Кедр, так же достойный материал для стрел и хороший выбор для стрельбы с кольцом. Кедр имеет несколько большую эластичность древка чем сосна, и так легко колется как сосна, но древки будут больше по весу. Кедровые древки в основном шли к нам из за границы, у меня до сих пор осталось несколько живых стрел с приятным запахом смолы кедра. В России их сейчас купить немного сложнее, чем 5-6 лет назад.
Лиственница, береза и ясень, из этих пород дерева получаются довольно тяжелые, но крепкие древки и такие стрелы довольно редко используют на спортивных турнирах, чаще их можно встретить на исторических фестивалях и боевках у реконструкторов. Плюс этих древок в их не убиваемости, они довольно хорошо выдерживают нагрузки, но найти достаточно ровные древки из пород этого дерева большая удача.
Лиственница – Самые прочные, жёсткие, но тяжёлые древки. Красивый оранжевый или жёлтый оттенок.
Бывают в калибре 5/16 спайн- 40-55, вес 400-500 гран при длине 805 мм.
В калибре 11/32 спайн 60-90+, вес 500-600 гран. при длине 820 мм.
Береза: Это описание древок из мастерской «Шмель» какие березовые древки и с какой жесткостью вы можете заказать.
«Древко из ядровой части берёзового ствола. «Ядро́вая древесина, также ядро́, — название развивающейся у многих видов деревьев физиологически неактивной зоны в центре сечения ствола; обычно более тёмного цвета, чем внешняя светлая часть – заболонь.»
Древко вязкое и прочное в калибре 5/16 (7,9 мм) наборы с пределами по спайну 35-40,40-45,45-50. 50-55 Вес, в зависимости от спайна 380-440 гран.
при длине 805 мм. более жёсткие-более тяжёлые. В калибре 11/32 (8,7мм) спайн 60-65,65-70,70-75,75-80. Вес ок.500 гран. При подборе набора, интервал 20 гран.»
Клен. В России это довольно редкие древки которые производят в США. Из клена получаются отличные и очень крепкие стрелы при соблюдении технологии производства. При желании такие девки можно найти в интернет магазинах.
Бамбук :– что сказать….это трава, уникальная по своим свойствам и подарок для лучников от природы и пожалуй самое неоднозначное древко.
Древко из бамбука может быть и очень легким после длительной и сложной обработки с выжиганием колец и т.д. и очень тяжелым в своем первозданном виде. Очень ровным и стабильным после большого и сложного цикла процедур руками мастера при штучном изготовлении и очень кривым и ныряющим в полете из стороны в сторону при минимальной обработке стеблей бамбука и массовом производстве. Характеристики бамбуковых древок/стрел очень сильно зависят от производителя. В Японии, Корее и Китае есть Мастера, которые делают удивительные по качеству и свойствам древки/стрелы из бамбука, которые ничем не уступят дорогим карбоновым стрелам, но таких производителей не много и стоят такие стрелы и древки очень дорого. Порой значительно дороже карбоновых. В продаже в основном по разумным ценам доступны очень посредственные стрелы из бамбука.
Но большой плюс бамбуковых стрел/древок, что они все очень крепкие и могут быть достаточно длинные. Что конечно большой плюс для высоких лучников стреляющих с кольцом на большой растяжке. Для того что бы отобрать комплект более менее одинаковых по характеристикам стрел может потребоваться покупка довольно большая их связка.
Это основные виды древок которые чаще всего используются при изготовлении деревянных стрел.
И если вы увлечены именно историей, то думаю вам будет очень увлекательно самому пройти этот путь поиска своих стрел и попробовать разные древки для своих стрел. Это увлекательно, познавательно и если у вас есть достаточно времени на такие эксперименты и средств оно того безусловно стоит. Это ценный опыт, который пригодиться любому лучнику и позволит со временем лучше разобраться в тонкостях сборки стрел.
Далее по сборке деревянных стрел. Первое что нужно сделать это отсортировать древки по комплектам с максимально близкими характеристиками. Отбираем наиболее прямые и близкие по весу и жесткости(спайну). Древки отобраны и если они полностью готовы и имеют идеальную гладкую полированную поверхность, то пришло время покрыть стрелу защитным слоем лака или пропитать маслом для древесины. Если древки имеют шершавую поверхность, то лучше их дополнительно полирнуть самому мелкой наждачной бумагой перед покрытием защитного слоя лака или масла. Защищать древко стрелы от влаги и перепадов температур необходимо если вы планируете стрелять не только в помещении. Процесс покрытия лаком или пропиткой для дерева обычно не вызывает никаких проблем, и уверен с ним справится любой. Один совет, что бы лак ложился ровнее он не должен быть слишком густым. Лучше нанести 2-3 тонких слоя, чем 1 очень вязкий и плотный, который застынет на древке всевозможными разводами и наплывами. Специальная пропитка на основе масла для дерева продается так же уже готовой к работе, и у нее есть в отличии от лака эффект проникновения в массив древка стрелы и это отлично защищает древко от влаги, даже при ударах стрел друг об друга. Специальное масло для древесины, часто содержит воск для защиты, эффективно предохраняет от влаги, плесени, грибков и уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Тогда как на лаковой поверхности могут появляться трещины и сколы через которые постепенно возможно проникновение влаги. Потеря влажности или наоборот впитывание ее будет влиять на изменение характеристики стрелы и ее жесткость. Что бы деревянные стрелы как можно дольше сохраняли свои характеристики, важно так же хранить их правильно. Не хранить в сыром помещении и не давать пересыхать, не хранить стрелы возле отопительных приборов и защищать от прямых лучей солнца. Желательно стрелы хранить в вертикальном положении. Я храню деревянные стрелы в подвешенном состоянии за хвостовики в специальной полке. Где шнур диаметром 4 мм. надежно удерживает стрелы за хвостовики, что позволяет им долгие годы оставаться прямыми. На небольшой такой полочке можно разместить большое количество стрел.
Далее переходим непосредственно к сборке стрел. Считается что для сборки стрелы нужно определить ребро жесткости древка, по которому потом наклеивается хвостовик и ведущее перо, если мы наклеиваем три пера на стрелу. Карбоновые трубки или древки можно зажать в станке для плетения тетивы и найти в какую сторону прогибается древко.
Легче это делать на карбоновых трубках вставив с обоих сторон наконечники в трубу не приклеивая их. Они будут там держаться сами за счет сжатия. И будут идеально располагаться по оси трубки. Древко/трубка прогнется в самую мягкую часть древка. И по теории ведущее перо клеят со стороны наименьшего прогиба. С деревянными древками такой фокус может не сработать из за неточности позиционирования в прессе древка по оси и показания будут не так точны. И структура древесины неоднородна по всей длине древка и на однообразие полета стрелы больше влияет техника стрельбы лучника , а так же настройка лука, правильная установка седла на тетиву. Пережимание хвата и давление на стрелу кольцом, провал упора, брак расслабления раскрытия колечного хвата при выпуске и много других факторов.
И лучники стреляющие деревянными стрелами обычно не имеют таких станков и пытаются определить ребро жесткости древка на глаз. Для определения ребра жесткости у деревянного древка, просто упирают в пол и надавливая максимально вертикально и смотрят в какую сторону прогибается древко. Способ спорный и не фак то что он точно отражает прогиб древка. Я пробовал следовать данным рекомендациям, но особой разницы при стрельбе с кольцом и влияния ребра жесткости на результат своей стрельбы не обнаружил.
Еще один вариант определения ребра жесткости именно деревянного древка. Рекомендуют посмотреть срез и хвостовик ставить относительно расположения годовых колец древесины . Подбирают древки по весу и жёсткости, ставят метку поперёк годовых колец -это наибольшая жёсткость, и таком этом положении приклеивают хвостовик. Это наиболее простой и рабочий вариант который определяет ребро жесткости древка и при сборке стрел таким способом вы получите стабильный результат.
Вероятно моего уровня стрельбы просто не достаточно, что бы заметить разницу при всех этих тонкостях . Поэтому я оставил эти эксперименты с ребрами жесткости и больше к ним не прибегал. Возможно кому то этот способ пригодится и поможет собирать отличные стрелы.
Самые лучшие комплекты деревянных стрел мне удавалось собирать отсортировывая стрелы по принципу «карта стрел». Так я условно назвал этот способ.
Смысл сводится к следующему. Обычно перед турниром за несколько дней я приезжал в тир и собой у меня была таблица с мишенями, в которой я отмечал попадание. Кол-во мишеней в таблице было равно количеству стрел которые я сортировал. После каждой серии подходя к мишени я записывал результат точкой маркера в таблицу с номером стрелы. Для этого каждая стрела должна иметь свой номер. Перенося точку попадания на основной мишени в маленькую мишень в таблице. 1-стрела в первой мишени, 2 во второй и так далее. Таким образом после отстрела нужного мне количества выстрелов, в каждой мишени я получал условную карту каждой стрелы. Рисунок в виде точек на мишени.По итогу карты стрел я переношу на стрелу полученные данные. Маркировка на стреле. Номер стрелы. отклонение стрелы относительно центра мишени. Вес стрелы. В процессе стрельбы я так же отмечал характерные свои ошибки около тех точек попаданий в мишень которые считал важными отметить. Что бы грубые отрывы не влияли на отбор стрел. В результате в финале тренировки карта стрел выглядела примерно вот таким образом как на картинке.
И такой способ у меня работает лучше всего, если предстояли ответственные соревнования. И такую сортировку приходиться делать перед каждым ответственным турниров, так как со временем свойства и характеристики деревянных стрел могут меняться.
Итак у нас все готово и мы крепим хвостовик. Для это вам потребуется точилка для стрел.
Точилки для древок бывают для разных диаметров. Самые распространенные это для 5/16 и 11/32 . Точилка для стрел обычно имеет два отделения с разными углами заточки, которые соответствуют углам внутренних конусов у хвостовиков и наконечников с конусной втулкой. Одно отделение для хвостовика, другое для наконечника стрелы. К сожалению бюджетные точилки часто укомплектованы довольно посредственными лезвиями и даже плохо заточены. Хотя цена самой простой точилки в десятки раз превышает обычную точилку для карандашей.
Точилка для карандашей к сожалению имеет не подходящий угол заточки, иначе производители точилок для стрел не смогли бы взвинтить так цены на свою продукцию для лучников. И лучникам приходится либо покупать дорогие точилки из металла для древок , либо более доступные но не очень качественные и затем самостоятельно доводить остроту ножей. Другой вариант купить качественную точилку для карандашей с подходящим по форме лезвием и переставить ее на лучную бюджетную точилку. Я в свое время именно таким способом собрал себе из стандартной китайской пластиковой лучной точилки, которая жутко рвала поверхность древка и качественных карандашных лезвий рабочий вариант полезного девайса, который отлично работает уже много лет. С точилками мы прояснили и продолжаем сборку нашей стрелы из дерева.
Первым крепим хвостовик , если мы не делаем историчную стрелу с пропилами или бронзовыми хвостовиками. Хвостовики с пропилами часто укрепляли роговыми пластиками. Пластика вклеивалась в разрез и послы высыхания обтачивалась и это существенно увеличивало срок жизни как стрелы, так и тетивы. Так как простой пропил в древке довольно быстро начинает повреждать тетиву. В наши дни даже на исторических фестивалях в целях безопасности разрешают использовать пластиковые хвостовики не яркого цвета. Пластиковые хвостовики стоят относительно не дорого и имеют разные размеры, формы и расцветки и вы без труда подберете их под свои древки. Посадочное гнездо на хвостовике стрел бывает разных размеров. Бывают маркировки S-M-L то есть для разных диаметров тетивы. Для традиции тетивы плетут достаточно толстые и чаще всего это размер L. Если случиться так что тетива окажется чуть тоньше и хвостовик стрелы не будет защелкиваться на тетиве, нужно просто подмотать потолще седло тетивы и проблема будет устранена.
Еще один вариант хвостовиков это «хвосты» для быстрой стрельбы. Такие могут потребоваться например для конной или практической стрельбы, где очень важна скорость зарядки не глядя на стрелу. Заряжая «вслепую» лучник должен тактильно чувствовать хвостовик стрелы. Для этого существуют хвостовики разведенные в разные стороны и даже в виде винтового «хвоста». Это дает существенную прибавку в скорости при заряжании. Так же такие хвостовики можно легко сделать самому. Достаточно просто нагреть окончание хвостовика на свече или зажигалке и когда пластик станет мягкий, чуть загнуть края хвостовика и остудить, зафиксировав новую форму. Делается это очень быстро, но требует небольшой сноровки и практики, что бы разгибать именно верхнюю часть хвостовика без центральной удерживающей части хвостовика. Иначе стрела совсем не будет держаться на тетиве, что будет не совсем удобно при стрельбе и может даже стать причиной непреднамеренного холостого выстрела.
Хвостовик выбрали и приклеили и далее выбираем и крепим наконечник.
Собирая спортивные стрелы разрешенные для стрельбы в тире на деревянные и бамбуковые древки ставят пустотелые наконечники. Они бывают наклеивающиеся и накручивающиеся. С цилиндрической или конусной втулкой. С внутренней резьбой или гладкие внутри. Распространенные веса наконечников это 70-80-100-125 гран. Обычно маркируются насечками/ ободками, но могут быть и без насечек. 125 гран-3 ободка, 100 гран-2 ободка. 70 и 80 -1 ободок.
Во всем мире общепринятые веса пуль, наконечников в гранах. Важно не путать, Гран -это не грамм. Мера гран возникла давно и равнялась ячменному зернышку. Сокращённо обозначается gr (без точки в конце). В одном грамме примерно – 15,5 гран. Если точно 1 грамм равно 15.43236 гранов американских
Лучше брать наконечники с цилиндрической втулкой и внутренней резьбой , а так же можно дополнительно наносить внутри насечки, что бы наконечники лучше держались и обязательно использовать клей. Одна резьба без клеевого слоя не гарантирует надежное удержании наконечника на древке.
Если у вас конусные наконечники, то снова потребуется точилка, если с цилиндрическим отверстием и резьбой, то точилка не потребуется.
Чаще всего наконечники наклеивают на термо-клей, что бы в случае его повреждения, его можно было бы поменять. Для этого достаточно будет нагреть наконечник на зажигалке и он легко снимется. С моментальным клеем на основе цианокрилата процесс замены будет значительно сложнее. Моментальный клей на основе цианокрилата схватывает очень быстро, поэтому работать нужно быстро и уверенно. На деревянном древке лучше держаться наконечники с цилиндрических отверстием и глубокой резьбой внутри наконечника. Наносим клей и вкручиваем наконечник, он будет крепко держаться на древке. Наконечник с коническим отверстием держаться существенно хуже чем с цилиндрическими и довольно часто остаются при стрельбе в плотном щите изолона на котором висит мишень. Если такое случилось с вашей стрелой, пометьте отверстие входа стрелы , потом можно будет длинной крестовой отверткой протолкнуть наконечник наружу, что бы стреляющие в этот щит другие лучники не покалечили после вас свои стрелы. Для того что бы наконечники не слетали, на внутреннюю поверхность втулки желательно сделать насечки или хотя бы сделать шероховатость поверхности наждачной бумагой скрутив ее трубочкой в виде маленького круглого напильника. Это немного улучшит сцепление клея со стенками наконечника. Так же для лучшего удержания наконечника на стреле, после того как приклеили наконечник его можно проклепать, если это позволяет тонкая стенка цилиндрического наконечника. Так обычно делают корейские и китайские лучники на бамбуковых стрелах. Но такое накернивание усложнит в последствии съем наконечника, если потребуется его ремонт или замена. Конусные наконечники не накернивают, потому что они имеют толстые стенки.
Хвостовик и наконечник установлены, время клеить оперение.
Для этого потребуется пероклейка. Ее лучше купить, выбор большой.
хотя есть лучники которые их так же делают своими руками. В интернете вы можете найти массу вариантов.
Если есть много времени и желание поработать руками, тогда оперение можно сделать самому . Подробно описано с картинками в этой статье https://dzen.ru/a/ZSVFGmqmmhBzQB-7?share_to=link
Но самый быстрый способ купить готовое оперение, выбор форм и расцветок сейчас огромный.
На одну стрелы ставят все оперение только с правым или только с левым наклоном пера. При покупке обязательно обращайте внимание какие перья «левые» или «правые» вы покупаете. Для небольшой дистанции до 18 метров лучше на деревянные стрелы ставить 3 пера размером 4-5 дюймов. Для дальних дистанций от 30 метров и дальше, обычно берут оперение размером 2-3 дюйма, так как большое оперение хоть и будет хорошо стабилизировать стрелу, но будет сильно тормозить стрелу в полете и придется брать больше упреждение/вынос стрелы.
Чаще всего лучники ставят три пера по такой схеме.
Два пера одного цвета и одно другого (это будет ведущее перо на стреле). Ведущее перо наклеивается исходя из положения хвостовика, таким образом, что бы два пера одного цвета смотрели вверх и вниз, а ведущее перо перпендикулярно луку.
Оперение для стрельбы с кольцом можно клеить как ровно по древку, так и с небольшим наклоном оси пера относительно оси древка.
Так как перо изначально имеет наклон правый или левый, то стрела с тремя перьями даже при прямой поклейке получает небольшое вращение. Увеличив наклон, мы так же немного усиливаем эффект вращения стрелы в полете. Лучники постоянно спорят, как лучше клеить ровно или с наклоном. Одни аргументируют, что наклон пера даст большее вращении и более прямой полет стрелы, вторая половина лучников убеждена, что за счет вращения стрела получает большую парусность и торможение. Я не берусь спорить. Пробовал наклеивать оперение обоими способами и явной разницы не увидел. Думаю, что при стрельбе с кольцом большой разницы не будет. Но мне проще клеить перо ровно, так я смогу более одинаково собрать стрелу, в отличии от винтовой постановки оперения. Одинаковость стрел для меня стоит на первом месте. Если у вас достаточно древок и оперения, я рекомендую поэкспериментировать в этом направлении. Дыма без огня как говориться не бывает, вероятно истина где то посередине.
Научиться их собирать стрелы из комплектующих не сложно, главное не бояться, брать и делать и со временем все непременно получится. Но первый свой комплект если достаточно средств, все же лучше заказать у профессионалов.
Так же наравне с деревянными стрелами лучники стреляющие с кольцом используют стрелы из карбона и алюминиевого сплава.
Данный вид стрел не историчен, но позволяет купить готовые стрелы или собрать их быстро самому с отличными характеристиками идеально подходящими под ваши требования. Продуманная система комплектующих позволяет это делать быстро и даже менять свойство стрелы в процессе стрельбы, что очень удобно для точной подгонки стрел под ваш лук. Современные хвостовики с пинами позволяют сохранять древко целым , даже после робин гадов, которые непременно случаются с каждым лучником в процессе тренировок.
И при современных ценах на стрелы и комплектующие , защита стрел становится вполне актуальной. Но неоспоримое преимущество карбоновых стрел в огромном количестве всевозможных комплектующих, с помощью которых можно идеально подогнать стрелу под свои задачи. Большой выбор наконечников самых разных форм и различного веса. от 70 до 300 гран. Так же всегда можно утяжелить стрелу латунными инсертами и доборами. От 37 до 300 гран.
Сборка стрелы как и на деревянных стрелах обычно начинается с хвостовика. Можно поставить простой пластиковый хвостовик, важно знать внутренний диаметр вашей карбоновой трубки/древка.
Пластиковые хвостовики бывают разных форм и цветов и вы сможете подобрать их по своим хотелкам. Так же есть хвостовики со светодиодами, которые легко найти в темное время суток.
Для скоростной/конной стрельбы для удобства заряжания и для карбоновых стрел продаются раздвоенные или спиралевидные хвостовики.
Но их так же просто сделать самому, нагрев не много хвостовик на свече или зажигалке и отогнув по своему усмотрению края посадочного гнезда хвостовика. Важно не перегнуть, иначе стрела будет плохо держаться на тетиве. Но с опытом это будет сделать не сложно. Методом проб и ошибок вы быстро поймете как это сделать.Так же большой плюс что для карбоновых стрел стали изготавливать хвостовики с пинами. Пин это стержень/штырь, на который крепиться непосредственно хвостовик. Стержень с покатой шляпкой из алюминия закрывает трубку и в случае попадании стрелы в стрелу защищает ее. Разобьется только недорогой хвостовик, который мы просто заменим поставив ее снова на металлический штырь-pin.
Наклеиваем оперение на карбоновые древки.
После установки хвостовика как и на деревянных стрелах приступают к наклеиванию оперения. Для этого так же потребуется пероклейка. Процесс поклейки не сложен и осваивается очень быстро.
Подробное видео наклеивания оперения https://dzen.ru/video/watch/63fc5b9b50fea47de5e96432?share_to=link
Собрав свой первый комплект вы поймете как это просто. Основной совет: поклейку проводить при хорошей вентиляции и открытом окне. Клеи для приклеивания оперения довольно ядовитая штука, старайтесь не вдыхать пары клея , так как приходиться довольно близко от лица производить операции по посадке и регулировки оперения. В остальном процесс не доставит никаких сложностей. Что бы уйти от клея, существует специальный тонкий лучный скотч для наклейки оперения, это отличный выбор для сбора спортивных стрел. И больше подходит для установки пластикового оперения и оперения Spin-Wing. Это специальное тонкое и низкое пластиковое оперение для тонких карбоновых стрел, для стрельбы на дальнюю дистанцию.
Китайские лучники стреляющие с кольцом часто практикуют стрельбу такими стрелами на дистанции 30 метров. Так как стреляют они в основном на эти дистанцию на улице, и уменьшение парусности стрелы положительно сказывается на результате.
После того ка вы установили хвостовики и приклеили оперение. Карбоновую стрелу оснащают втулками/инсертами в которые затем вкручиваются наконечники.
Их просто менять, добиваясь идеальных характеристик стрелы. Утяжеляя наконечник мы делаем стрелу более мягкой, облегчая более жесткой.
Подгонка/сборка стрел карбоновых и деревянных под свой лук, для стрельбы с кольцом.
Алюминиевые стрелы в России лучники стреляющие с кольцом используют довольно редко. Дешевые алюминиевые стрелы это фактически одноразовый комплект, стрелы очень быстро погнутся , а хорошие алюминиевые которые держат боковые удары стоят очень дорого. Поэтому я не буду останавливаться на них, а подробнее остановлюсь на карбоновых. Это наиболее доступный и практичный вид стрел для стрельбы с кольцом. Под «названием» карбоновые стрелы иногда могут продавать композитные стрелы из углепластика, их мы так же рассматривать не будем. Они довольно тяжелые и с гуляющим спайном. Карбоновые древки практически всегда имеют маркировку на трубке. Так же в описании указывается внутренний диаметр и толщина стенки
Это спайн – жесткость трубки. Чем меньше цифра тем жестче трубка. Для стрельбы с кольцом обычно используются трубки от 700 до 300 спайна. Для лука который у нас для примера 30# и 55 дюймов длиной, я бы взял древки 500 или 600 спайна. Можно использовать оба варианта трубок, но стрелы будут настраиваться по разному. Для стрельбы на близкие дистанции я бы взял 500 спайн и утяжелил стрелу поставив более тяжелый латунный инсерт 100 гран и тяжелый наконечник 145-150 гран, поставив более крупное оперение 4-5 Дюймов, для более быстрой стабилизации стрелы. И такие стрелы будут удобны для спортивной стрельбы с кольцом в зале. Тогда как трубки 600 спайна я бы использовал для сборки стрел на дальние дистанции, взяв более легкие наконечники и небольшое низкое оперение. Но в обоих случаях нужно учитывать, что вес стрелы не должен быть менее 10-11 гран на фунт силы лука, иначе лук будет работать на пределе и слишком сильная вибрация в плече может быстро разрушить его. Поэтому так опасен холостой выстрел из лука. Энергию от выстрела поглощает стрела, а когда стрелы нет или она слишком легкая это разрушительно для лука. Потому так важно взвесить и понимать какой вес в сборе у вашей стрелы. Разберем это опять же на нашем примере. Допустим мой лук 30# на 28» выдает при моей стрельбе с кольцом на растяжке 31 дюйм +6 фунтов=36 # сила лука. 36 х 10= 360 гран-это минимальный вес стрелы из данного лука на моей растяжке. И лук будет работать с такой стрелой на гране, так как традиционный/исторический лук это не спортивный лук с широкими плечами и площадь склейки в плечах гораздо меньше. Поэтому я всегда ориентируюсь на 11 гран на фунт. В итоге 36 на 11=396 гран, округляем до 400 гран. В итоге мы получаем минимальный вес своей стрелы при стрельбе с кольцом и которая гарантирована не разрушит наш лук в ближайшие годы.
Что касается деревянных стрел: Для данного лука 36# на 31» я беру практически всегда стрелы из прямоствольной сосны, они самые легкие. Собираю их по такому же принципу, что и карбоновые. Для дальней стрельбы более мягкие древки 45-50 ,более легкие наконечники 75-80 гран и небольшое и низкое оперение 2-3 дюйма. Для стрельбы на близкие дистанции и в зале спайн жестче 50-55 , более тяжелые наконечники 125 гран и более крупное оперение 4-5 дюймов, которое быстрее стабилизирует стрелу в полете. Это моя методика сборки под лук не большой силы, которая у меня сложилась за годы тренировок. Но вполне можно собрать что то среднее и использовать одни и те же стрелы для ближней и относительно дальней стрельбы. Обычно такие стрелы я использовал для стрельбы на исторических фестивалях, где требуется в основном историчность и антуражность стрел и мы больше посещаем такие мероприятия для общения с друзьями лучниками и погружения в атмосферу тех давних времен. А спортивная борьба уходит на второй план.
Какие плюсы и минусы у деревянных и карбоновых стрел.
Начнем конечно с деревянных стрел. Они обычно не однородные и довольно сложно найти ровные и одинаковые деревянные стрелы в отличии от карбона. И конечно дает большие разрос при стрельбе. Но если ваш кошелек достаточно туго набит звонкими монетами и у вас есть возможность купить большое количество древок и отобрать из них максимально подходящие под ваши запросы, то тут проблем нет и деревянные практически не уступят карбоновым. Но такая возможность есть далеко не у каждого лучника. И мы понимаем, что при всей аутентичности снаряжения, основное все же умение поражать мишень. И всегда хочется стабильно попадать в мишень, собирать красивые плотные букеты из наших стрел в центре мишени. И если опытный лучник способен быстро перестроится к типу стрел и основное для него это насколько стрелы ровные и одинаковые по весу и жесткости. То начинающему лучнику, у которого еще не сформировалась хорошая техника стрельбы сложно будет наработать навыки точной стрельбы с разными и кривыми стрелами. Часто на тренировках можно наблюдать, как начинающий лучник просто посылает стрелы в сторону мишени, не понимая почему хороший по его мнению выстрел увел стрелу мимо мишени или наоборот совершенно по не понятным причинам привело стрелу в самое яблочко, хотя выстрел и не был идеальным. А возможно дело просто в неодинаковости стрел, их кривизне и разной жесткости и стрелы летят по разному именно по этой причине. Поэтому даже на первом этапе обучения не стоит брать самые дешевые и какие попало стрелы. Не важно будут ли это деревянные, карбоновые или алюминиевые стрелы. Лучше взять меньше, но качественных одинаковых стрел, чем много разных и некачественных и дешевых стрел . Удовольствие от стрельбы без понимания происходящего и возможности анализировать свои выстрелы могут просто убить в вас желание продолжать тренировки и будут вас больше расстраивать , а не приносить положительные эмоции и желание стрелять из лука. А поскольку подобрать на первом этапе стрелы новичку довольно сложно, то покупайте просто стрелы среднего или верхнего ценового сегмента и советуем все же на первом этапе обучения купить несколько карбоновых стрел, даже если у вас есть уже деревянные. Особенно это касается стрельбы с кольцом. Потому что для стрельбы с кольцом обычно требуются стрелы большей длины и жесткости. И найти такие стрелы сделанные из дерева бывает увы не просто.
Еще одна причина купить карбоновые стрелы-это возможность стрельбы с малой дистанции, так как постановки вашей техники нужно чаще стрелять с 2-3 метров. Тем самым все ваше внимание будет направлено на постановку однообразного выстрела с большим контролем процесса выпуска и внимания на своей технике, а не на попадание в цель. Потому что драгоценное внимание не будет уходить на мишень, а все направится на положение и работу вашего тела при выстреле. Вы должны будете работать над постановкой выстрела, отработки выпуска, упора и хвата. Ролик о техники стрельбы с кольцом. Хват, выпуск. https://dzen.ru/video/watch/6432c2e0ac0d3952fc08658e?share_to=link
В общем все то что сложно отработать сразу начав стрелять в мишень. Основная ошибка начинающих колечников - это отсутствие тяги спины и расслабление хвата при выпуске, и как следствие откидывание кисти и раскрытие хвата в момент выстрела. Что приводит к отклонению хвоста стрелы в сторону и в результате стрела уходит с лука с большим изгибом и не успевает стабилизироваться на близкой дистанции приходя в щит не ровно. Приходя боком и при стрельбе с близкой дистанции, деревянная стрела может просто сломаться, либо быстро потерять свои свойства, одним словом вы ушатаете свои деревянные стрелы при стрельбе с кольцом очень быстро. Лучше хорошие деревянные стрелы оставить для турниров, а отработку техники выпуска на близкой дистанции ставить на карбоне. Покупая стрелы для стрельбы с кольцом стоит купить их на 3-4 дюйма длиннее чем вы стреляли средиземноморским хватом. Сейчас вполне реально найти карбоновые стрелы длинной 32” и более. Дюйм - это 2,54 см. Длина 32(дюйма)” х 2,54=81,5 см. Можно даже найти стрелы 33” их точно должно хватить по длине лучнику ростом до 185 см. Если ваш рост более 185 см., то скорее всего вам просто придется стрелять на более короткой растяжке, это позволяет стрельба с кольцом турецкой техникой и прикладкой к скуле или носу, как делают иногда турецкие лучники.
Но насколько оправдана такая стрельба с кольцом остается под большим вопросом. Хотя время и практика творить иногда чудеса и казалось бы совершенно не техничный лучник начинает постепенно попадать в мишень все чаще. Но как правило в таких успехах нет стабильности и вам будет сложно показывать высокие результаты на соревнованиях.
Более длинные стрелы можно так же найти из дерева и бамбука, но тогда вам придется осваивать более сильный/тугой лук, так как более длинная и жесткая стрела будет всегда тяжелее и стрелять тяжелыми стрелами, а натуральные стрелы всегда тяжелее карбона или алюминия. А поставить технику на тугом луке гораздо сложнее чем на комфортном и не сильном, который позволит прочувствовать и отработать все элементы техники стрельбы с кольцом и собрать воедино и проработать все нюансы выстрела.
На первом этапе обучения обрезать стрелы под вашу растяжку стреляя с кольцом не рекомендуем. Лучники стреляющие с кольцом вообще редко обрезают стрелы, так как чаще всего нет жесткой прикладки и растяжка “плавает”, со временем вы определись со стилем стрельбы и уже более хорошо сможете разбираться в тонкостях подбора стрел. Попробовав пострелять разными стрелами деревом и карбоном, вы сможете лучше разбираться в тонкостях подбора и в дальнейшем сможете даже сами легко собирать под себя и свой лук стрелы. Это не сложно, достаточно приобрести пероклейку, а комплектующие можно приобрести в лучных магазинах. Большинство лучников предпочитают сами собирать себе стрелы опираясь на свой опыт и вкус. И некоторые создают настоящие шедевры. Так например потрясающие стрелы веретенки делал Андрей Таубе в студии Art Arrows.
Деревянные стрелы сделанные художниками-лучниками отличаются не только завораживающим дизайном, но самое главное имеют свойства которые не уступают стрелам из карбона. Но стоят таки стрелы соответственно, так как для изготовления стрел идут только отборные древки с последующей доводкой. А часто и приданием особой веретено-образной формы древку и тщательное покрытие высококачественными красками и лаками. И конечно уникальной авторской росписью. А создают эти стрелы лучники отлично разбирающиеся в тонкостях стрельбы из традиционного лука. Посвятившие годы тренировок этому увлекательному воинскому искусству.
Мы рассмотрели разные варианты стрел и их комплектующих. Разобрали как собрать стрелы из различных материалов. А так как мы стреляем с кольцом, то далее разберем на условном примере подборку стрел под силу лука и рост лучника. Итак поехали дальше…
Допустим, ваш рост 180 см. и стреляя средиземноморским хватом вероятно длина вашей растяжки будет примерно 28” (дюймов), а при тяге кольцом это будет примерно 31” дюйм. Для примера выберем лук средней длины 55 дюймов, такой лук дает достаточно плавное увеличение силы на каждый дюйм растяжки. Сделаем примерный расчет силы лука с учетом увеличения нашей растяжки при стрельбе с кольцом. Это будет примерно по 1,5-2 фунта на каждый дюйм растяжки. У нас с вами базовый лук 30# на 28” (дюймах), этот лук на 31” прибавит примерно 5 фунтов(1,5+1,7+2=5,2# (это примерный замер, точно нужно делать замеры фунтомером)..чем дальше растягивать тем больше идет прирост силы лука на каждый дюйм растяжки и в результате пересчета получаем силу вашего лука при тяге его кольцом , на равняется 35#. А на 32” уже все 37 # и более..а короткие луки могут приростать на 2-3 фунта на каждый дюйм растяжки. Тогда ваш 30 фунтовый лук на растяжке 32” может выдать 38-40 #. Вот и получается что стреляя средиземноморским хватом вы например использовали деревянные стрелы спайна 30-35, а стреляя с кольцом стрелы уже должны быть жестче и спайн вашей деревянной стрелы должен быть от 35 до 45 фунтов. Для карбоновых стрел жесткость будет примерно 600-500 спайна, для лука 35 фунтов и длины 55 дюймов. Но следует напомнить, что короткие турецкие луки не предназначены для большой растяжки и потому мы подбираем стрелы именно для лука 55 дюймов длины.
От того насколько вы правильно сумеете подобрать стрелы под ваши данные и ваш лук будет зависеть насколько быстро вы научитесь стрелять и стабильно попадать цель. Для проверки своего уровня стрельбы мы рекомендуем простое и популярное упражнение по стрельбе. Которое так же часто практикуют лучники на турнирах. В классическом луке это КЛ-18. Классический лук-18м. В традиционном луке мы называет упражнение ТЛ-18. Мишень для этого используется полная 40 см. десяти-зонная полная. С 18 метров делается десять серий по 6 стрел. Всего 60 выстрелов. Таким образом вы получите результат, который будет наиболее реально показывать ваш уровень подготовки на данный момент. Вы так же сможете всегда посмотреть протоколы турниров и сравнить свои результаты с результатами лучников из разных городов. Да конечно результат в спокойной обстановке на тренировке чаще всего будет выше, в целом вы поймете ваш уровень на данный момент. Пожалуй это все что на первом этапе может пригодиться при покупке или самостоятельной сборке стрел для стрельбы с кольцом. Некоторые описания по подбору и сборке стрел сложились в результате практики стрельбы с кольцом и могут не совпадать с мнением тех кто собирает стрелы для классического, блочного лука или для стрельбы из традиционных луков средиземноморским хватом. Так как техника стрельбы с кольцом довольно существенно отличается от других техник стрельбы из лука.
Если статья была Вам полезна, лучшая благодарность за мой труд будет подписка на мой канал «Спорт-Телепорт» , а Ваши комментарии и вопросы если таковые появятся помогу продвигать канал и публиковать материалы которые будут интересны именно Вам.