Сегодня Повене́ц (карел. Poventsa) — посёлок городского типа в Медвежьегорском районе Республики Карелия Российской Федерации.
На конец XVIII века в Повенце насчитывалось 62 двора.
С 1782 года Повенец — уездный город (Повенецкий уезд Олонецкого наместничества).
В 1796—1799 годах — посад в составе Кемского уезда Архангельской губернии, в 1800—1801 гг. заштатный город Олонецкого уезда Новгородской губернии, с 1802 года — уездный город Олонецкой губернии[6].
В XIX веке Повенец — место ссылки.
С мая 1919 по февраль 1920 года находился под оккупацией англо-американских интервентов, являлся административным центром белой Олонецкой губернии, местом пребывания её начальника.
В 1927 году, в связи с переходом на районное деление, Повенец перестал быть центром уезда и заодно потерял статус города, став сельским населённым пунктом. С 29 августа 1927 по 20 апреля 1930 года — центр Повенецкого района.
В 1931—1933 году был центром строительства Беломорско-Балтийского канала, благодаря чему появился судоремонтный завод.
Статус посёлка городского типа имеет с 1938 года.
В годы Великой Отечественной войны отступавшие красноармейцы взорвали плотину водохранилища, и водяной вал смыл гидротехнические сооружения и постройки Повенца. После войны посёлок был отстроен заново.
Повенецкого уезда Олонецкой губернии и территорию бывшего Кемского уезда Архангельской губернии включает в себя Северная Карелия.
История Карелии поражает обилием событий, но, как ни странно, сами карелы - этнос достаточно молодой.
Карелы представляют собой совсем небольшой финно-угорский этнос, что уже много веков населяет Карелию. Этому народу удалось сберечь свой язык и культуру, старинные обряды и праздники, что являются достоянием общин. В сельских районах Карелии и в наши дни можно увидеть необыкновенные обряды, а значит, эта народность действительно смогла выстоять среди войн и постоянного деления территорий.
В XVI в. Повенец выделялся среди других пунктов производства текстиля. Там издавна выращивался лен.
В XIX в. лён выращивался на вывоз, в основном, в Пудожском уезде: в Нигижемской, Авдеевской и Коловской волостях . Во второй половине ХIХ в. в Европе пользовался большим спросом «лен-карелка» ручной выделки, получавший медали на международных выставках . В других уездах Олонецкой губернии ткачеством занимались, главным образом, для домашних потребностей. Лишь в некоторых деревнях Петрозаводского и Повенецкого уездов холст шел на продажу. Сбывался домотканный холст на Шуньгской и Петровской ярмарках.
Карелия славна своей удивительной вышивкой. "Тамбур", "тамбур на сетке", "двусторонний шов", "набором", "по намету" и "крестом". Таковы техники вышивания в Карелии. Удивляет необыкновенная простота цветовой палитры карельской вышивки. Чаще всего встречаются красные узоры по белому холсту, белые вышивки на белом кумаче и белым по белому. Впрочем, такой аскетизм не делает работы карельских мастериц менее привлекательными.
В XIX— начале XX века искусство вышивания в Карелии, как и в других областях Русского Севера, было массовым женским занятием. В условиях полунатурального хозяйства, пат- риархального быта с его приверженностью к старине каждая женщина умела ткать, шить необходимые для себя и семьи предметы одежды и домашнего обихода. А в соответствии с исстари принятыми обычаями, устойчивыми мировоззренческими канонами, которые неукоснительно соблюдались в деревнях, крестьянка непременно оформляла эти изделия своего рода «женской живописью»— узорным шитьем.
Как писала Е. Э. Кнатц в 20-е годы нашего столетия относительно Заонежья, «в каждой избе... висят на стене или стоят на лавках пялы с начатой работой». Эти слова можно отнести и ко всем русским, вепсским, карельским деревням края.
В фундаментальном исследовании Г. С. Масловой «Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник» также отводится место вышивке Олонецкого края, в декоре текстиля которого наиболее полно представлены архаические сюжетные композиции вышивки и выделяются некоторые своеобразные черты.
Исследовательница отмечает, что особая «школа» шитья сложилась у населения Заонежья и Поонежья (Каргопольский, Пудожский, Повенецкий уезды Олонецкой губернии и Онежский уезд Архангельской губернии). Отмеченная специфика вышивки этих районов заключалась в приёмах разработки узоров (в пределах контуров), распространённости определённых мотивов, особой любви к узорочью, сопровождении основного узора легкой изящной рамкой, развитии полихромии.
Границы всех видов орнаментов были очень подвижны. Есть немало примеров своеобразных «гибридов» – переходов и трансформаций одних в другие, в том числе растительного орнамента в геометрический, а сюжетного – в растительный. В вышивке из Повенецкого уезда Олонецкой губернии в переплетающихся стеблях с цветами и ягодами вдруг угадывается фигура то ли двуглавого орла, почти совсем утратившего свой вид, то ли красивой бабочки. Это сходство усугубляет цвет вышивки – белые контуры на фоне кумача с яркими вкраплениями желтых, синих, зеленых пятен. Или другой пример – на полотенце кусты с цветами намеренно геометризованы. Корни обозначены треугольником, ветви и кроны – изломанными угловатыми линиями, цветы – фигурными квадратами и ромбами. В такие же геометризованные кусты- знаки проросли человеческие фигуры с птицами. И стоит этот ряд призрачных теней как образ таинственного, заколдованного леса.
Неосознанно народ был поэтом. Он наблюдал природу, знал каждое дерево, куст, цветок. Но никогда не воспроизводил их реальные формы. Как ни различны растительные орнаменты в русском шитье, среди них почти не бывает изображений конкретных видов растений. Это дерево, куст, цветок вообще собирательный образ, в котором, однако, всегда есть связь с живой природой. Исключением являются лишь гроздья винограда, цветы мака, гвоздики, тюльпана и розы – мотивы классического орнамента, пути которых в народную вышивку сложны и извилисты. Для крестьянского шитья они случайны и присутствуют чаще в работах, рассчитанных на городские и мещанские вкусы, склонные принимать «натуральное» сходство за истинную красоту.
Местные мастерицы знали множество приемов вышивания орнаментальных рисунков. Однако общей чертой большинства вышивок являлось то, что они относились, как правило, к технике так называемого счетного шитья: при нанесении стежка вышивальщица каждый раз отсчитывала на холсте определенное количество нитей. К этому виду техники исполнения относились двусторонний шов, строчка по сетке, набором, техника крестика по счету нитей холста.
Из несчетных видов шитья, распространившихся в Карелии позднее, наиболее популярными были тамбурные вышивки. Встречалась иногда несчетная гладь, а в связи с появлением в нашем столетии в крестьянском обиходе канвы некоторое бытование получила вышивка крестом по канве.
По ряду исторических причин в рукоделиях карел более северных районов, в частности Повенецкого узда, сложились свои, местные, художественные особенности. Так, состав геометрических мотивов в украшении традиционной одежды здесь более однообразен, чем в южно-карельских районах. Обычно женский костюм в этой местности орнаментировался различными вариантами ромбических фигур. Среди них ромбы, меняющие свои размеры, полуромбы (треугольники), ромбы с многослойными краями и крючками на углах, ромбы с различными узорами внутри и вне фигур. В отличие от южнокарельских местностей, где в художественном шитье костюма преобладала техника крестика, в Повыенецком уезде рисунки на одежде чаще всего вышивались двусторонним швом.
Среди геометрических узоров здесь получили большое распространение мотивы восьмиконечных звезд, которыми орнаментировалась не только одежда, но и обиходные изделия. Что же касается изобразительных мотивов, то если в более южных районах они тяготели к орнаментации обиходных изделий, в Повенецком уезде их часто использовали в украшении подолов рубах, на которых можно видеть образы птиц, схематичных деревьев, стилизованных зверей. В этом сказывается явная близость к художественной традиции орнаментирования рубах соседним русским населением.
В целом изобразительная орнаментика Северных корел как по выбору мотивов, так и по художественному воплощению их на изделиях не отличалась от вышивки более южных районов.
Традиционно вышивками украшали женские и девичьи головные уборы, рубахи, полотенца, края простыней или подзоры к кроватям, иногда «ширинки» (своего рода салфетки). Оригинальным явлением для Карелии было украшение вышивкой сарафанов на лямках.
Вышивки на перечисленных изделиях имели четко определенное расположение. Находясь обычно на краях, концах изделий или на их конструктивных частях, они придавали завершенность, своего рода замкнутость предметам, как бы выделяя их из окружающей среды.
Полотенца же орнаментировались только по двум противоположным концам. Речь идет о праздничных, обрядовых изделиях, которые отличаются от повседневных — для вытирания рук и лица — не только размерами, но и наличием богатого орнамента.
Украшения по краям подзоров напо- минали вышивку подолов женских рубах.
Повседневный женский костюм северной Карелии состоял из рубахи и сарафана. Будничная женская рубаха шилась из белого льняного или конопляного холста. Как и традиционная женская рубаха на Севере России она состояла из нижней части и рукавов.
С рубахой женщины носили в будни косоклинный сарафан «костыч» с пуговицами по всей длине переднего шва. С течением времени костычи переходят в разряд одежды пожилых женщин. Иванов в своем очерке о повенецких карелах от 1863 года уже причисляет «широкоплечие сарафаны костычи» к одежде старух.
Особый интерес представляют собой головные уборы северных карелок.
Головным убором замужних женщин в северной Карелии была сорока.
Древний тип севернокарельской сороки состоял из собственно сороки и кички.
XIX веке тип севернокарельской сороки упрощается: исчезает кичка. Подробное описание севернокарельской сороки конца XIX века и способ ее орнаментации приводится у финского исследователя И. Маннинена: «Развитый тип сороки имеет затылочную часть в виде прямоугольного куска ткани и широкую лобную часть, концы которой имеют такую длину, чтобы их можно было завязать на затылке. Для удобства завязывания им придают треугольную форму. Лобная часть и нижний край затылочной части украшаются вышивкой».
В конце XIX века сорока в России стала выходить из обихода, на смену ей пришли повойник и платок. Эта новая тенденция была отмечена и исследователями севернокарельского быта. Иванов в 1863 году отмечает, что молодухи носят повойники, а пожилые повенецкие (ребольские) карелки сороки с черным платком. В начале XX века будничные сороки шились из дешевых материалов и не имели украшений. В частности Зеленин сообщает о том, что в первой трети ХХ века сороки у ребольских и ругозерских карелок шились из ситца. Сороки и повойники северные карелки часто носили с платком. На плечах в прохладную погоду носили большие теплые шерстяные платки. Причем манера ношения платков в Северной Карелии была иной, чем на Севере России. Концы платков скрещивались на груди и завязывались сзади на талии. Такую манеру носить платки как характерную для Северной Карелии отмечает известный карельский этнограф Р.Ф.Никольская (Тароева).
Верхней одеждой северных карелок летом и осенью был кафтан.
У поморских карелок женский кафтан, как и мужской, носил название бострюк. Зимой северные карелки носили овчинные полушубки, суконные или байковые шугайчики, ситцевые полукапоты на вате или шубки на меху. Шугай – разновидность верхней однобортной одежды с длинными рукавами, с цельными передними полами и спинкой, отрезной по линии талии или лопаток, на Руси известен с XVII века. Шугай имел большой круглый воротник, застегивался на крючки или пуговицы.
Вторая разновидность верхней одежды северных карелок – полукапот. Он шился отрезным по фигуре, из ткани фабричного производства, имел зауженные к запястью рукава, длину чуть выше колена, по талии собирался в сборку. Полукапот был в большой моде в крестьянской среде в последней трети XIX века.
В женском же костюме конца XIX— начала XX века узорным шитьем оформлялся большей частью только низ полотняной рубахи. «Ансамблевость» праздничному женскому костюму придавали нарядные головные уборы, украшенные шитьем по конструктивным частям — очелью, бокам, верхней части или только по верху.
Суровые условия Севера, скромность цветовых спектров местной природы наложили отпечаток на колористические решения вышивок в крестьянских изделиях. В основном здесь наблюдалась традиция вышивания классическими белыми или красными нитями. Иногда, правда, к ним добавляли мягкий желтый или синий цвет.