Лучший подарок на новый год - это подарок сделанный своими руками.
В тот Новый Год таким основным подарком стала самодельная настольная лампа, которая может быть как настольной, так и стать крутым ночником.
Делается она относительно просто
Для этого нужны бруски 20х20, можно найти в продаже уже со скруглёнными гранями, шпилька М5, 10 гаек барашков М5, 6 глухих гаек, саморезы, столярный клей, патрон, шнур и стальная пластина для крепления патрона. Итак, поехали.
В идеале хорошо найти брусок из твёрдых пород древесины, хотя бы берёзы, а лучше бук. А пока мы занимаемся тем, что делаем из сосны. Дабы не разводить рекламу, скажу что такой брус я покупал в сети крупных хозмагов в Питере.
Для того, чтобы понять что мы должны получить, вот вам фотография лампы в разложенном виде.
Из бруса делаем заготовки 22 штуки по следующим чертежам.
Плюс к ним нужны будут два бруска, длинной 40 мм и четыре кубика 20х20х20. Изначально я резал на обычном стусле обушковой пилой. Извращенец, ага. Потом я психанул, и купил нормальное стусло и дело пошло веселее.
Не надо страдать глупостями как я, берите сразу либо такое стусло, либо уже электрическую торцовочную пилу, если есть где её поставить. После этого, согласно чертежам сверлим отверстия. Удобно сверлить отверстия с помощью сверлильного станка.
При первой сборке оказалось, что размечая отверстия по линейке и сверля “на глаз” - они выходят не точными, и потом приходилось дорабатывать их дрелью. В первую очередь страдало расстояние между отверстиями, которое важно при сборке лампы. Чтобы такого не было, я придумал специальную приспособу кондуктор с отверстиями которые уже сразу стоят на нужном расстоянии, а заготовка закладывается и сверлится строго в нужном месте. Изготовлена из фанеры и обрезков от бруса.
При сверлении обязательно подкладывайте снизу деревяшку, лучше фанеру, чтобы выход сверла не рвал край заготовки. Постоянно подвигая не рассверленную часть под выход сверла. В результате мы получаем кучу заготовок.
Теперь предстоит самый сложный процесс - шлифовка. Я рекомендую шлифовать после сверления, чтобы убрать все огрехи. Так же можно убрать всю грязь и заводские изъяны с бруска. Шлифуем шкуркой 180 грид, огрехи убираем шлифовальной губкой.
Следующий этап - это нарезать шпильки. Шпильки я резал уже “на глаз”, исходя из ширины изделий. Просто прикладывал, навинчивал гайки и отрезал. Для того, чтобы шпильку отрезать нужной длинны и не испортить резьбу, нам потребуется четыре гайки. Одну гайку закручиваем за место реза, чтобы её можно было скрутить и восстановить резьбу, две гайки контрим относительно друг друга на месте реза и режем по гайке, а четвёртая гайка у нас просто для удобства зажима в тисках.
На фото я уже наловчился обходиться тремя гайками. Но лучше, если руки из попы или они дрожат - её таки оставить. Режем слева. После реза я ровняю место реза напильником и делаю фаску, чтобы гайка хорошо накручивалась. Важно это делать с гайками на шпильке, чтобы она при скручивании восстановила резьбу.
В результате мы должны получить 8 шпилек. На 5 брусков (примерно 110 мм) - 2 штуки, на 7 брусков (примерно 150 мм) - 1 штуку, на 9 брусков (примерно 190 мм) - 1 штуку, на 11 брусков (примерно 230 мм) - 1 штуку и три шпильки для ножек на три бруска (примерно 70 мм) - три штуки.
После того, как шпильки нарезаны, все огрехи убраны, нужно вклеить все детали. Кубики вклеиваем между двух брусков, и потом просверливаем в нём отверстие. Отверстие удобно сверлить после, чтобы точно его состыковать. И вклеиваем два бруска перпендикулярно. В заранее просверленные отверстия вкручиваем саморезы, чтобы клей лучше держался.
В самих брусках сверлим отверстие сверлом Форстнера, для крепления патрона. Чтобы отверстие было без рваных краёв, лучше сначала сделать отверстие тонким сверлом (например 3 мм), а потом сверлом Форстнера сверлить с двух сторон.
Клей высох, интересно попробовать собрать конструкцию. Это следует сделать до финишного покрытия, чтобы можно было что-то исправить или сделать дополнительный брусок.
В принципе, она уже и сейчас отлично смотрится, и поначалу мы её даже так эксплуатировать, но она быстро начала пачкаться, и решили сделать её совсем мажорной.
Не покрытая вариация лампы.
Для покрытия использовали классическое датское масло с колером. Я когда-то его купил по глупости (по глупости, т.к. хотел без колера), но потом оно оказалось вполне себе прикольным.
Покрываем в два слоя, с сушкой пол часа-час между слоями.
Собираем лампу в кучку, после высыхания и приступаем к монтажу электрики. Для изготовления электрической части нам понадобится: патрон (я брал “винтажный”, просто по тому что он адекватнее всего выглядит), шнур с выключателем, цанговый зажим (см фото) и стальная пластинка как на фото (продаётся в любом хозмаге). Где купить такой цанговый зажим, я не знаю (знатоки гугла, скажите где???). Лично мы брали от другого подвесного патрона.
От железки нужно отрезать кусок с четырьмя маленькими отверстиями и большим центральным, далее по фото станет понятно. Главное не налажать с последовательностью, т.к. патрон после сборки разобрать НЕЛЬЗЯ! Результат крепления на фото. Простите, все этапы не фоткал, но думаю разберётесь. Только один важный нюанс: отверстия под саморезы предварительно следует просверлить, например 3 мм сверлом. Иначе деревяха, скорее всего, треснет в этом месте!
После этого в лапки вдеваем шпильки, накручиваем глухие гайки и ваша лампа готова.
В качестве источника света следует использовать лампу не ярче 40 Вт накаливания, иначе очень бьёт по глазам. Лично мы взяли светодиодную, можно взять типа “винтажную”.
А ещё процесс изготовления ламп так увлекает, что они начинают множится. Ведь каждый, кто её видит, просит сделать её себе.
Не бойтесь творить. Надеюсь данный пост кого-нибудь вдохновит на подвиги.
Большое спасибо https://dzen.ru/macroaesthetic за идею и вдохновление.
Оригинал моей же статьи - на пикабу - https://pikabu.ru/story/izgotovlenie_lampyi_drakon_5619454