Наш маршрут был комбинированным. Мы использовали велосипеды, электропоезда и теплоходы. Стартовали мы с Московского вокзала, на ласточке доехали до станции Назия, оттуда на велосипедах добрались до селения Нижняя Шальдиха на берегах двух ладожских каналов: Старого и Нового. Проехали берегом Староладожского канала до Шлиссельбурга, где заночевали в гостинице. Утром прокатились по городу, перебрались на теплоходе на остров Орешек, оттуда переправились на противоположный берег на станцию Петрокрепость, и на электричке вернулись в Питер, на Финляндский вокзал. Вот об этом двухдневном путешествии я сейчас и расскажу.
Почему именно Шлиссельбург? Интересно же! Крепость там красивая, канал Староладожский и Новоладожский с богатой историей, собственно Ладога и исток Невы. Виды потрясающие. Едем! Об истории тех мест и истории нашего похода - ниже.
Начало городу Шлиссельбург дала легендарная крепость на Ореховом острове, костью в горле вставшая и шведам, и немцам. Деревянная крепость была заложена новгородцами ещё в начале XIV века, а в середине того же столетия была построена в камне. Шведы не раз осаждали Орешек, который не раз переходил из рук в руки, и в 1613 году взяли её всерьёз и надолго. Орешек был переименован в Нотебург, что дословно так и переводится: ореховый город. Около сотни лет потребовалось российскому государству для того, чтобы снова установить контроль над этими землями. В 1702 году Пётр Первый отвоевал крепость у шведов, и город получил своё современное название Шлиссельбург, ключ-город.
После утери военного значения крепость, как это часто случалось в подобных ситуациях в России, превратилась в тюрьму, в которой вперемешку содержались политические и уголовные преступники, оказавшиеся после революции на свободе. В годы Второй мировой войны Шлиссельбург был оккупирован германскими войсками, но крепость не сдалась, и 500 дней держала оборону, вплоть до прорыва блокады Ленинграда, сыграв важнейшую роль в этом прорыве. Освободили Шлиссельбург частями 67 Армии Ленинградского фронта, и сразу же после освобождения началось строительство временной железнодорожной переправы через Неву – Дороги Победы. Это был настоящий человеческий и инженерный подвиг: ширина реки в этом месте около 1 км, а скорость течения в стрежне больше 1 м/с. Под постоянным обстрелом германских войск, в сложнейших условиях свайно-ледовая переправа была возведена всего за 11 дней, а вся дорога Шлиссельбург – Поляны была построена за 17.
В 1944 году Шлиссельбург переименовали в Петрокрепость, видимо на волне борьбы со всем немецким, воевали-то с Германией. Однако уже в 1992 году городу вернули историческое название. Воевали мы хоть и с Германией, но немцы, с которыми контактировал Пётр I в своё время, и благодаря чему у города и появилось такое название, нацистами отнюдь не были. И в новой России это понимали.
Железнодорожная станция Назия находится в деревне при станции Назия, а вот в посёлке городского типа Назия находится станция Жихарево. Враг не пройдёт, и вы будьте внимательны. Само название Назия переводится с финского языка «волчье лыко». Основной пассажиропоток на станции составляют дачники и отбитые на голову туристы. Такие, как мы. Всё, дальше на велосипедах.
Первым интересным местом стал Храм Тихвинской иконы Божьей матери в Путилово. Сам храм - яркий образец провинциального классицизма, при нём разбит прекрасный прицерковный сад. И то, и другое имеют статус памятников федерального значения.
Первый храм на этом месте был построен ещё в 1713 году, но простоял он всего 10 лет: постройка была деревянной, а пожары нередкими. В 1728 году начинается возведение второго, уже каменного, храма, который был освящён в январе одна тысяча семьсот тридцатого года. Простоял этот храм до конца XVIII века. Современный храм, который увидели мы, был заложен в 1784 году, и строился по проекту архитектора Соколова, автора проекта Публичной библиотеки Петербурга. Колокольня была полукаменной, верхний этаж её был построен из дерева, и сгорел в пожаре в 1825 году, после чего по проекту Висконти, построившего среди прочего Свято-Троицкий собор в Екатеринославе, была полностью построена в камне. Ещё несколько раз храм менял свой облик и расширялся на протяжении всего XIX века. Была построена каменная ограда, достраивались новые приделы, пристроена ризница.
Храм в Путилово осиротел 11 марта 1938 года – арестовали последнего и единственного на тот момент священника, а официально закрыли только 2 года спустя. Иконы сожгли в ближайшей пекарне, а здание почти полностью разрушили. Решение о восстановлении храма фактически из руин было принято только в 2011 году, и восстановительные работы длились семь лет. Заново освятили храм в год его 300-летнего юбилея.
На местном кладбище мы обнаружили ряд старинных могил. Причём среди этих старинных могил обнаружились и захоронения относительно свежие, вот прям этого (мы ездили в 2022 году) года. Спрашивается, на кой чёрт копать могилы там, где 100% есть захоронения прошлого? Возле великолепных склепов? Многие из этих могил, кстати, выложены старым камнем. Нормально? Новозахоронители взяли и просто свистнули камень с этих склепов, выложив им новые могилы. Уважение к памяти предков уровня Бог.
Но вернёмся к фамильным захоронениям. Среди них мы обнаружили «участок» с рядом фамилий Кукековы. Второй «участок» был сформирован надгробиями с фамилией Спиридоновы. Разумеется, ни табличек, ни какой-либо иной информации, кроме указанной на могильных камнях, найти на месте не удалось. Оставались открытые источники, и я таки нашёл упоминания и о Кукековых, и о Спиридоновых.
Кукеков - один из местных помещиков, разбогатевших на доставке в Петербург путиловского камня, который тут ломали ещё с незапамятных времён. Окрестности села по сути своей есть заброшенные карьеры, поросшие лесом. Камень этот использовали во многих постройках столицы, и местные камнетёсы работали без выходных. Кроме того, их привлекали непосредственно на строительные работы в и в самом Питере. Так вот барышни, населявшие то село, и не занятые в карьерах и на стройке, и работали на местного барина Кукекова, который, по легенде, мог запороть крестьянку насмерть за малейшую провинность. Дошло до того, что местные уже готовы были схватиться за кирки да за лопаты и прикончить ненавистного барина, но того спас Александр II, отменив крепостное право. Ну как спас? Помещик из-за этого указа разорился и умер год спустя. Могила, как вы могли увидеть, сохранилась до сих пор.
А теперь о Спиридоновых. В 1845 году, ещё до отмены крепостного права, путиловские крестьяне, братья Михаил, Никита, Николай и Афанасий Спиридоновы на свои собственные средства соорудили памятник царю Петру I на месте, где он отдыхал во время похода из Нотебурга в Ниеншанц, в урочище Красные Сосны. Монумент на высоком левом берегу Невы был одной из главных достопримечательностей этих мест, о нём много писали столичные газеты и журналы, к нему даже крестными ходами ходили и возле него службы служили, поминая государя и погибших солдат. Этот монумент разрушен был в годы Второй мировой войны, и восстановлен только в 2012 году.
Дорога дальше привела нас в деревню Нижняя Шальдиха, известную аж с XVI века. На протяжении столетий название деревни немного изменялось, в зависимости от того, кто владел данной территорией. В доингерманландский период она была известна как Шельдиха, на картах Ингерманландии обозначена как Сальдика, а в более поздних документах как Нижняя Шальдиха (есть ещё Горная). Кстати, в 1067 году землю площадью в 1,5 тыс десятин близ этой деревни приобрёл купец с уже знакомой нам фамилией Кукеков, вероятнее всего сын скончавшегося помещика.
Дорога вдоль Староладожского канала имеет две нитки. Одна основная, покрытая в основном щебнем. Вторая – чистые грунты, по ней местами идёт туристический маршрут «Большая ладожская тропа». На нём даже туристические стоянки с лавочками и костровищами оборудованы. Правда, все эти туристические стоянки загажены любителями отдыхать по самое не хочу. Не умеют наши люди отдыхать культурно. Не доросли.
Мы выбрали грунтовку. Да, не шоссе. Да, неровно. Да, ямы и ухабы. Но какой воздух, жаль камера не передаёт аромат поздней весны. И какой потрясающий лес, одетый в листочки, которые уже и не почки, но ещё и не полноценная листва. Нежная фактура, нежные цвета, закат, дорога, петляющая между деревьями... Нет, это оказалось не всё. Дорога через лес кончилась. Но тропинка-то осталась! Мы не могли отказать себе в удовольствии и поехали по ней. Помните анекдот про дороги и направления? Так вот, это не анекдот. В этой нашей неравной борьбе с дорогой дорога оказалась сильнее. Точнее, сильнее оказался лес. Нам таки пришлось слезть с велосипеда, и часть этой тропы пройти пешком. Ну она же всё-таки маркированная пешеходная тропа!
Кстати, пару слов о каналах. Вроде бы есть огромное Ладожское озеро, зачем ещё каналы городить? Дело в том, что на Лодоге случаются сильные и внезапные шторма, причинявшие в своё время немалый вред судам, идущим по ней. И вот чтобы минимизировать этот вред, Пётр и отдал приказ построить канал вдоль озера. На момент постройки, которая началась в 1719 году, был крупнейшим гидротехническим сооружением. При строительстве, как водится, не обошлось без казнокрадства и мздоимства, Достроили канал и открыли по нему движение только в марте 1731 года. А потом несколько раз проводили реконструкцию, достраивая шлюзы и модернизируя устройство начала и конца канала.
Но гидрология, которую при начальном строительстве не учли (из-за чего и пришлось строить шлюзы) дала таки о себе знать: в 1826 году из-за сильнейшей засухи судоходство по каналу прекратилось. В итоге в год отмены крепостного права затеяли строительство нового канала, который строили 5 лет. Новый канал прошёл параллельно старому, но он шире и глубже. В советские годы по каналу курсировало скоростное пассажирское судно "Заря-104" от Питера до Новой Ладоги, сейчас регулярного пассажирского сообщения тут нет, есть только переправа от Шлиссельбурга на Орешек и от Орешка в пос. им. Морозова. Но судоходство по каналу есть.
Дорога вдоль каналов действительно хороша и интересна своими пейзажами. А ещё хороша тем, что почти не имеет рельефа - она ровная. То есть наш маршрут сгодиться даже самым новым новичкам, на самых простых велосипедах, вплоть вот даже до простых односкоростных городских моделей. И красивой эта дорога будет всегда. А уж золотой осенью тут будет просто великолепие красок. Но вернёмся на маршрут!
И снова Назия! Уже третья на карте в этом районе! Вот уж действительно, чтобы ворог не прошёл. Как и Шальдиха, известна деревенька с XVI века, до революции тут даже пара заводиков имелась. Интересной с точки зрения географии её делает двойное пересечение каналами реки Назия: сначала перекрёсток со Староладожским, а потом и с Новоладожским. Натурально, сверху смотрится прямо как дорожный перекрёсток, прямо хоть знаки приоритета вешай.
А дальше? А дальше шоссе. Точнее автодорога «41-К-127», идущая по маршруту «Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – станция Назия». То есть фактически нашему маршруту, только мы на участке от Шальдихи до Назии свернули в лес, на берег Староладожского канала.
В Шлиссельбург мы въехали уже к закату. Прелесть путешествий по Ленобласти в том и заключается, что световой день весной и летом невероятно длинный, Даже в сентябре световой день тянется более 13 часов. Так что, несмотря на поздний час, на улице было ещё относительно светло и тепло, катилось легко и гладко, и последний, асфальтовый участок дороги мы проглотили и не заметили.
Первым сооружением уже в Шлиссельбурге, за которое зацепился взгляд, стал примечательный мост. Это старый гранитный шандорный мост на 3-й версте канала (если считать от невского шлюза). Слово шандорный означает, что мост мог обеспечивать регулируемый спуск воды, и в трубах моста имелись специальные перегородки – шандоры, закрывающие доступ воде. Увы, совсем недавно в результате варварского ремонта мост лишился исторического мощения.
Гостиница наша была расположена на окраине, в районе, отдалённо напоминающим спальничек, но тут масштабы города таковы, что всё находится в шаговой доступности, нам нужен был только ночлег, так что расположение гостиницы для нас особого значения не имело. Не за городом, и ладно.
Фойе гостиницы, носившей гордое название «Петровская», видимо в наследство от советских времён, было заставлено кадками с цветами и прочими пальмами. Мы сняли номер без удобств, как самый доступный, но он не подкачал, а всё необходимое было на этаже, в том числе и кулер с горячей водой для чая и кофе. Что немаловажно, в гостинице была кухня, а напротив продуктовый магазин крупной федеральной сети, что сняло проблему поиска ужина: пельмени наше всё.
Утром у нас был план. Мы решили сначала метнуться в юго-западную часть Шлиссельбурга, чтобы уже потом вернуться в центр, отобедать и отправиться на остров-крепость Орешек. И первой точкой нашего путешествия в юго-западном направлении стала площадь у шлюзов, именуемая «Висячкой».
Центром композиции всей площади является барочный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Первая церковь здесь была заложена ещё в Петровские времена, в 1702 году, Она была деревянной, простояла два десятилетия и была по ветхости разобрана, а взамен был поставлен новый деревянный храм, уничтоженный пожаром 1756 года. Храм, который мы видим сегодня, стал третьим по счёту на этом мысу и построен в 1764 году. Пристроенная позже колокольня с высоким, в 52 метра шпилем, стала высотной доминантой центра Шлиссельбурга и композиционно роднит собор с собором Петра и Павла в Петропавловской крепости.
Рядом на этом же участке стоит гораздо более скромная, построенная в 1770 году по типовому проекту, церковь Николая Чудотворца. И вот тут я, уроженец Казани, немало удивился этому самому «типовому проекту». Дело в том, что «типовой проект» шлиссельбургской церкви Николая Чудотворца как две капли воды, если не считать пристроев по бокам здания, напоминает «типовые проекты»... Казанских мечетей! А купол по центру здания ни дать, ни взять, минарет. Случайны эти аллюзии, или при строительстве храмов действительно использовался один и тот же (либо очень схожий) проект, адаптируемый под нужды конфессии заказчика, мне установить не удалось.
Слева от Благовещенского собора возведена часовня Казанской иконы Божьей матери. Она была построена последней в череде этих храмов, в 1864 году, по проекту архитектора Ершова, в лучших традициях постепенно теряющего свою популярность высокого классицизма. При этом часовня, отступая от церковных канонов, сориентирована не по сторонам света, а по оси улиц. Её алтарь не указывает на восток, а фасад на запад. Зато он удачно замыкает перспективу Красной улицы, идущей вдоль Староладожского канала и служит входной точкой ко всему храмовому ансамблю.
Мы взяли курс на юго-запад, и по Красному проспекту мимо Гагаринского парка направились в сторону ситценабивной фабрики Лимана, корпуса которой нынче составляют часть Невского судостроительно-судоремонтного завода. Тот находится на Екатерининском (или Фабричном) острове.
Первой постройкой на этом острове в 1708 году стал императорский дворец, в котором Пётр I встречал представителей царской династии, прибывших на жительство в Петербург, в том числе будущую императрицу Анну Иоанновну. В 1763 году Екатерина жалует участок и дворец господам Сирициусу и Лиману и выдаёт им ссуду в 30 000 рублей для устройства тут ситценабивной фабрики. Кстати, часть протоки Малая Невка, через которую перекинут мост к заводу и музею истории Шлиссельбурга, называется Лиманка. Дело пошло, но после смерти Лимана пришло в упадок. В 1814 году фабрику выкупает купец Вебер и модернизирует её.
Однако предприятие меняет свой профиль спустя 100 лет, и связано это было с острой необходимостью и развитием пароходного движения в бассейне Невы и на Ладоге. Пароходов тут работало очень много, около тысячи единиц, и мощности кустарных мастерских для их ремонта просто не хватало. Завод на острове открыт был приказом Министерства путей сообщения 6ноября 1913 года, так что в ноябрьские каникулы тут отмечают свой собственный праздник.
Возвращаясь обратно в центр города, в поисках обеда мы наткнулись на милый район родом откуда-то из пятидесятых годов прошлого столетия, очень неплохо сохранившийся. Такие домики сопровождали меня всё моё детство, поэтому у меня к ним, в независимости от географии, всегда самое тёплое отношение. Но при взгляде на эти домики возник вопрос: а для чего и для кого эти балконы просто посередине стены?
Много раз повторял и буду повторять: за весь советский период сталинки – это едва ли не лучшее, что могло случиться с нашими городами. Ну, ещё конструктивизм, ладно. Высокие потолки, нормальные площади квартир, качество строительства и, самое главное, архитектура, так хорошо вписывающаяся в ансамбль дореволюционной застройки там, где она была, и создающая уникальные самостоятельные архитектурные ансамбли там, где дореволюционной застройки или не было, или её осталось очень мало. Шлиссельбург в этом смысле не исключение.
Прежде, чем переправиться на остров, мы решили прокатиться до берегов Новоладожского канала в пределах города, немного проехаться по его набережной. А ещё на карте был отмечен «заброшенный лимонадный завод». Ну как тут устоять и на него не посмотреть?
Завода мы почти и не увидели. Не не нашли, а именно не увидели. Он был обнесён высоким забором из профнастила, так что разглядеть в подробностях что-либо не представлялось возможным. Не солоно хлебавши, вернулись вновь на набережную Новоладожского канала и поехали в сторону переправы.
Крепость «Орешек» была основана в 1323 году князем Юрием Даниловичем. В русских летописях именовалась городом Орехов, в финских документах значилась как Пяхкинялинна, а в шведских Нотебург. В том же 1323 году в ней был заключён первый мирный договор со шведами, по которому в составе русских земель оставалась крепость Корела, и была обозначена граница между русскими и шведскими землями.
В конце XV века крепость, после подчинения Новгорода Москве, была полностью перестроена, и стала первым многобашенным русским укреплением на севере. Но в составе Московского государства Орешек пробыл не долго, в 1612 году им овладели шведы.
Осада крепости Якобом Делагарди началась ещё в сентябре 1611 года, длилась 9 месяцев и закончилась в мае 1612 года взятием крепости. За время осады в боях, от ран и от голода погибло более 90% осаждённых. Существует легенда, что во время осады в стену церкви был вмурован образ Казанской Божьей матери, как символ обязательного будущего возвращения крепости под власть русского государя.
Следующая осада случилась спустя 90 лет. В ходе Северной войны русские войска под водительством графа Бориса Шереметева осадили крепость в конце сентября 1702 года. В отличие от Делагарди, Шереметев ждать не стал и спустя месяц Нотебург взяли штурмом. В той осаде в должности «бомбарир-капитана», учреждённой когда-то для «потешных войск», участвовал и император Пётр I. Вот после этого штурма Орешек и был переименован в Шлиссельбург, и был проницательно назван императором «ключ-городом».
Два десятка лет после памятной осады крепость прикрывала вход в Ладогу с Невы, а через неё и с Финского залива, но постройка в 1723 году Кронштадта лишила её оборонительного значения. Орешек из грозного оборонительного сооружения превратился в тюрьму. Первой его узницей стала родная сестра Петра I Мария Алексеевна, оказавшаяся под следствием по делу о государственной измене.
Тут же содержалась и Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, которую после смерти в Орешек перевела Екатерина I, и которая содержалась тут под строжайшим надзором под именем «известной особы», поскольку, в отличие от самого Петра, для Екатерины, так себе Романовой, она представляла реальную угрозу.
Здесь же, в Орешке, содержался и российский император Иван VI. Не слышали о таком? А он был. Фактически царствовал во младенчестве, регентом при нём был сначала сам Эрнст Иоганн Бирон, а затем собственная мать Анна Леопольдовна. В результате дворцового переворота, устроенного Елизаветой Петровной, был свергнут и отправлен в заключение. Убит тюремной охраной в Шлиссельбургской крепости в возрасте 25 лет при попытке освобождения.
37 лет в заключении в Шлиссельбургской крепости провёл Валериан Лукасиньский, который в первой половине XIX века основал движение за независимость Польши (которая тогда входила в состав Российской Империи). Родившись в 1786 году Лукасиньский попал в тюрьму, но пока ещё не в Орешек, за свою деятельность в 1822 году, в возрасте 26 лет, и больше, до самой смерти, на свободу не выходил. В письме же коменданту крепости на Ореховом острове говорилось о том, что никто не должен знать ни имени преступника, ни причины заключения, ни места, откуда он был привезён.
В качестве заключённых в крепости побывали знаменитый предсказатель монах Авель; регент Российской империи и герцог Курляндский Иоганн Эрнст Бирон; польский революционер и организатор партии «Пролетариат» Людвиг Фаддей Варынский; сподвижник Петра I действительный тайный советник князь Дмитрий Голицын; генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии князь Дмитрий Долгоруков; теоретик террористической борьбы и директор Государственного естественно-научного института имени Лесгафта Николай Морозов, чьим именем назван посёлок напротив Шлиссельбурга; грузинский революционер, один из высших партруководителей ВКП(б) и Советского государства, Временный Чрезвычайный комиссар Совнаркома РСФСР, председатель Северокавказского ревкома, Первый секретарь Закавказского и Северокавказского крайкомов компартии, председатель Совнархоза СССР Серго Орджоникидзе; министр здравоохранения Дальневосточной республики, дважды герой социалистического труда, председатель общества Всесоюзных культурных связей с заграницей, директор издательства «Большая Советская Энциклопедия» Фёдор Петров; шведский королевский статский советник, глава шведской военной походной канцелярии в Северной войне Карл Пипер; депутат Второго Сейма Польши, лидер польского антинацистского движения, основатель польской партии «Свобода. Равенство. Независимость» Казимеж Паужак; дважды герой Советского союза, маршал СССР и маршал Польши, командующий парадом победы в одна тысяча девятьсот сорок пятом году Константин Рокоссовский; исламский проповедник и военачальник, первый имам и руководитель освободительного движения Северного Кавказа, первый кавказский революционер Шейх Мансур. Сюда привозили и декабристов: в тюрьме Орешка побывали в заключении братья Михаил и Николай Бестужевы, одноклассники Пушкина лицеисты Пущин и Кюхельбекер. И это далеко неполный список. С биографии каждого из этих людей смело можно писать остросюжетные исторические романы.
В 1869 году в крепости разместили военно-арестанстские роты, фактически прообраз сегодняшних трудовых исправительных колоний. Роты эти были приписаны к министерству путей сообщения, а заключенные были заняты в основном на строительстве железных дорог, зданий и сооружений разного предназначения.
Из политической к началу ХХ века Орешек окончательно превратился в центральную каторжную тюрьму, хотя этот статус не помешал по прежнему отправлять в тюрьму политических узников. В крепость для приведения приговора в действие привозили многих осуждённых к высшей мере, здесь был казнён брат Владимира Ленина народоволец Александр Ульянов, покушавшийся на царя Александра III. После революции заключённые были освобождены, а здания сожжены рабочими Шлиссельбургского порохового завода. Крепость на короткий срок превратилась в одну из баз Балтийского флота, а потом здесь был открыт музей, проработавший до начала Советско-финской войны.
В годы Второй мировой войны пятьсот дней держала оборону в крепости 1 дивизия войск НКВД, моряки 409 морской батареи Балтийского флота и 61 батарея Ленинградского фронта. Казармы были устроены в нижних ярусах башен, в Светличной башне был оборудован медпункт, командный пункт располагался в Головкиной башне. В результате этой героической обороны германским войскам не удалось замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда и перерезать Дорогу жизни.
Теперь пару слов о самом Предтеченском соборе, ставшим монументам героям, державшим оборону в Орешке. Ещё в отвоёванной у шведов крепости в 1702 году деревянная лютеранская кирха была переделана в православную церковь. Первый каменный собор появился тут в 1779 году, но к столетнему юбилею Петровской осады собор уже не действовал, и через два десятка лет был разобран. В 1831 году по проекту архитектора Штауберта был выстроен новый собор, закрытый в 17-м и сильно пострадавший в годы Второй мировой. По легенде именно на месте этого собора и стояла часовня, образ Казанской Божьей матери из которой и замуровали в стену церкви. Через 100 лет обратили внимание, что часть этой стены постоянно влажная, в ней образовалась трещина. Стену разобрали и обнаружили Казанскую икону и образ Иоанна Предтечи. Увы, эта икона была утрачена в 30-х годах.
Крепость имеет форму неправильного треугольника, вытянутого с востока на запад, и занимает почти всю территорию острова. По периметру крепостных стен расположено 5 башен: четыре круглых башни и одна, Воротная, прямоугольная.
С запада в стене высится Наугóльная, самая мощная, башня. Это её первое историческое название, полученное из-за своего расположения в самом углу цитадели. Второе название, Головина, получила в честь сподвижника Петра I, фактически выполнявшего функции министра иностранных дел. Она имеет стены толщиной до 6 метров, и предназначалась для обороны подступов к крепости с Невы.
Удивительно, но рядом с Головиной находится... Головкина башня, названная в честь всё того же человека. Башня стоит в Южной стене крепости, находится в одном из самых уязвимых участков обороны, толщина её стен достигает 4.5 метров, а диаметр самой башни 16 метров (из чего мы делаем вывод, что внутренний диаметр составлял 7 метров). Во время обороны крепости в годы Второй мировой в башне располагались наблюдательный и командный пункты. А поскольку этот бастион не реконструировали, он предстаёт перед нами хоть и в сильно разрушенном, но в первозданном виде
В Юго-восточном углу цитадели расположена Флажная башня. Бойницы этой башни обращены в сторону города, что давало возможность вести огонь по нему, если он вдруг окажется захваченным врагом. Название связано с тем, что именно на этой башне развевался крепостной флаг в XVIII и XIX веках.
Далее, почти строго на севере цитадели, в изломе береговой и крепостной линий, стоит Королевская башня. Башня целилась строго в подходы к истоку Невы, возле неё был прорыт подземный ход к Ладоге для разведвылазок и пополнения запасов пресной воды. Диаметр башни у основания 16 метров, а толщина стен 4,5 метра. Фактически это ДОТ, который палил без устали. В годы войны именно в Королевской башне вела огонь по врагу 409 морская батарея.
Государева башня встречает всех, кто подходит к цитадели с пирса, то есть вообще всех, потому что по-другому в крепость сегодня не попасть. Башня построена уже после взятия Орешка Петром. Проход через башню, естественно, коленообразный (что и определило её форму, остальные-то башни круглые для удобства ведения огня). Перед башней был прорыт ров, через который опускали мост.
Пробежимся по сооружениям внутри крепости. Начнём с «Новой» или «Народовольческая», тюрьма. Здание построено во второй половине XIX века, а её второе название ясно даёт понять, кого там содержали. Это двухэтажное прямоугольное в плане здание на 40 одиночных камер. Продвинутая для своего времени: камеры достаточно просторные, оснащённые вотерклозетами, водопроводными кранами и водяным отоплением. Заключённые содержались тут в режиме строгой изоляции, именовались строго по номеру камеры, разговоры и песни были запрещены. За проступки узников отправляли в карцер, а за хорошее поведение в тюремную библиотеку.
Цитадель крепости находится в её северном углу, примыкает к Королевской башне, и архитектурно состоит из нескольких элементов. От основной территории башни отделена стенами высотой до 14 метров и 3 башнями: Светличной, Колокольной и Мельничной. Бойницы этих башен были направлены внутрь крепостного двора, так что мало было захватить внешний периметр, нужно было выстоять под этим огнём и взять цитадель.
Входом в цитадель служила Светличная башня, в которой были ворота с опускающейся железной решёткой. Ворота остались, а вот решётку в 1816 году демонтировали. Название башне дала светлица, то есть жилое помещение, которое в ней находилось. Под светлицей располагалась небольшая сводчатая камера. Вот любопытно, для чего?
Две другие башни, Колокольная и Мельничная, выполняли чисто утилитарные функции. В одной находился колокол, а в другой, как не сложно догадаться, мельница. Во внутренних стенах цитадели были устроены галереи-склады для продовольствия и боеприпасов. Внутри цитадели расположена Старая тюрьма, именуемая иначе Секретным домом. Она была построена в 1798 году.
От тюремного корпуса №1 сегодня остались только развалины. Первоначально это были казармы для солдат местного гарнизона, а руководителем строительства по документам значится сам Доменико Трезини, но очень скоро Орешек потерял оборонительное значение, и казармы превратились в камеры. Заключённые называли этот корпус «Зверинцем» за характерную планировку: камеры не имели окон, окна были только по коридору, выходящему в крепостной двор, а двери имели вид решёток от пола до потолка.
В юго-западном углу крепости у Головиной башни высятся руины Тюремного корпуса №4, построенного в 1911 году. Он был самым большим тюремным корпусом Шлиссельбурга, в камерах которого единовременно могло содержаться до 500 человек. Кроме камер, тут размещались тюремная администрация, канцелярия, столярные мастерские и кочегарка. Заключённые содержались в 21 общей камере и 27 одиночных, из чего мы делаем вывод, что на одну общую камеру приходилось 22 – 23 человека. Величественное зрелище, напоминающие одновременно о бренности бытия, ужасах заключения и войны. Руины находятся за ограждением, так что любителям «полазить» делать этого крайне не рекомендую.
Рядом с корпусом №4 лежат руины надзирательского корпуса, построенного, как и «четвёрка», в 1911, в качестве общежития тюремных надзирателей. Жизнь у этих надзирателей, по сути, мало отличалась от быта заключённых: им строго настрого запрещалось покидать стены крепости, поэтому всё своё свободное время они проводили внутри крепостных стен. В 20 – 30 годы здание отдали под казармы пограничного полка, оно было сильно разрушено, опять же, как «четвёрка», в годы Второй мировой.
Мы решили выйти за периметр крепости через ворота, расположенные в стене между Головкиной и Флажной башней и прогуляться вдоль стен до Государева бастиона, а потом пройтись по стене. Очень люблю, когда в крепостях есть возможность прогуляться по стенам и бастионам. Тогда все эти рассуждения об искусстве фортификации и о том, какая башня какой фланг и как прикрывала, точно укладываются в голове, как идеально собранная мозаика, потому что ты видишь всё то, что ранее слышал или читал. В Орешке есть такая возможность, но вот подняться на бастион задачка не из простых. Говорят, что люди раньше были ниже. Тогда для кого же такие ступени? Или это уже после реконструкции они стали такими высокими? Загадка.
А теперь, как обычно, о превратностях внутреннего туризма. Сначала считаем «экономику» этого путешествия (цены на лето 2022 года, расчёт на 2 человека):
– Завтрак в пышечной Гинза Пышка (можно и дешевле, но не существенно, этот расход не самый весомый): 800 р.
– Ласточка от Московского вокзала до станции Назия: 550 р.
– Перекус в магазине на станции (сравнимо с приготовлением бутербродов самостоятельно дома впрок): 200 р.
– Самостоятельно приготовленный в гостинице ужин: 900 р.
– Визит в «Красное и белое» (в рамках разумного): 200 р.
– Ночёвка в гостинице «Петровская» в Шлиссельбурге: 2500 р.
– Завтрак в гостинице: 600 р.
– Обед в столовой в Шлиссельбурге: 550 р.
– Два кофе в термос (американо): 300 р.
– Переправа Шлиссельбург – Орешек – посёлок Морозова: 1200 р.
– Электричка «Петрокрепость» - «Финляндский вокзал»: 410 р.
То есть бюджет этого уикенда, без поездов дальнего следования, в доступной гостинице и без крутых ресторанов, округлённо 8200 рублей.
Много это или мало? Оценивать цифры в нашей стране очень неблагодарное занятие, поскольку сложно от чего-то реально оттолкнуться, но становится понятно, что для того, чтобы каждый уикенд выбираться куда-то не с дикой ночёвкой, нужно иметь 30 – 40 тыс «свободных» рублей, для чего нужно зарабатывать хотя бы в 2 раза больше. Много у нас людей с такими зарплатами? Не уверен. Даже по данным Росстата средняя зарплата по стране в 2021 году составила 56 тыс рублей, но эти данные мало что скажут, потому что самые высокие средние зарплаты зафиксированы на Чукотке и составляют 130 тыс рублей, но куда там ездить? Средняя зарплата петербуржца составляет 76 тыс, москвича 63 тыс (да-да, Росстат считает, что Питер зарабатывает больше!), жителя родного Татарстана 44 тыс, а жителя соседней Марий Эл уже 35 тыс.
Но это данные Росстата, где учитывается именно официальная белая зарплата. То есть всю сумму белых зарплат поделили на количество человек, её получающих. Я думаю, ни для кого не секрет, что люди по прежнему продолжают получать зарплату в конвертах и суммы в этих конвертах гораздо меньше озвученных Росстатом. Тут было бы правильнее оперировать понятием среднего дохода, где будут учтены и нищенские пенсии, и пособия, и все доходы в совокупности, полученные гражданами, но такой статистики, к сожалению, нет.
Пенсионерам совсем худо. По данным того же Росстата средняя пенсия в России за 2021 год составила чуть менее 17 тыс рублей, и та в большинстве регионов считается хорошей. По пенсиям разброс не такой гигантский, как по зарплате. Ожидаемо высок этот показатель «на Северах»: на Чукотке, Камчатке и Сахалине, в Магаданской и Мурманской областях, в Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в республике Саха-Якутия. А в Дагестане средний пенсионер получает всего 12 тыс. Вот и считайте, сколько раз в год среднестатистический дагестанский пенсионер сможет съездить в аналогичную поездку, только у себя в Дагестане.
Но это так называемые финансовые ограничители. Есть масса других подводных камней, начиная от расписания транспорта, удобства билетного меню, его состояния, доступности и качества точек общепита.
Начнём с общепита, просто потому что он был хронологически первым, с чем мы столкнулись в дороге, нам нужно было просто позавтракать. В Питере с этим нет никаких проблем, однако чем дальше от северной столицы, тем насыщенность качественным общепитом становится меньше. Это в Питере ты не можешь продать шаверму из котят и щенят за 300 рублей, потому что тебя просто съедят конкуренты. Такая насыщенность точками общественного питания и возможность выбора вынуждает хозяев заведений работать добросовестно. А в условиях, когда ты монополист, и контролирующий орган где-то очень далеко, удержаться от соблазна делать плохо и дорого очень сложно.
С транспортом, на самом деле, та же история. Только недавно на маршрут номер 575 «Шлиссербург – метро Дыбенко» вышли новые комфортабельные автобусы Hyundai Universe Space, они стали массово появляться на дорогах страны после казанской универсиады. А до этого, вот в 2006 году, ходили «пазики», место которым в музеях социалистического быта. Электричкой по интермодальному маршруту ни в крепость, ни в город, добраться не получиться. Интермодальный маршрут - это когда вы купили один билет, и в идеале даже на входе в крепость ничего не платите. Такой вот транспортный принцип одного окна, просто при покупке билета система сама распределяет деньги, которые вы за него заплатили, по получателям, в данном случае это пригородная железнодорожная компания, речной перевозчик и музей. Но нет. Вам нужно будет купить билет, пройти на вокзале унизительную и абсолютно бесполезную процедуру досмотра, доехать до станции Петрокрепость, пешком дойти до причала, заплатить за переправу, заплатить за вход в музей и снова заплатить за переправу либо обратно в посёлок Морозова, либо в Шлиссельбург. Хорошо, хоть как в Крыму, не требуют только наличных или перевода. И на том спасибо.
Не меньшие вопросы вызывает и возможность бронирования жилья и качество этого жилья. После того, как с российского рынка ушли ведущие мировые сервисы Букинг и Аирбиэнби, их место попытались занять Суточно Ру, Островок, Яндекс Путешествия и 101 Отель. С задачей хоть как-то разместить вас они, конечно, справляются, но такие ресурсы не пилятся с нуля, на то, чтобы отработать свои схемы и правила, наладить работу всех структур и отсеять недобросовестных арендодателей у западных сервисов ушли годы. Это примерно как Макдак и Вкусня, полноценной замены пока не получилось.
Я уже не говорю об отсутствии доступной среды и просто нормальной, человеческой инфраструктуры во многих местах, об отсутствии банальных бесплатных общественных туалетов хотя бы в общественных пространствах. Не убогих вонючих зелёных кабинок, унижающих человека самой необходимостью туда идти, а современных чистых санузлов.
Что касается обслуживания, то на материковой России, в отличии, скажем, от Крыма или от Тамани и Кавказа, с этим проблем гораздо меньше. В массе своей откровенно хамят тут реже даже в госучреждениях, работники которых вообще никак не замотивированы быть с вами вежливыми. Питер же в этом смысле город контрастов: либо обхамят, либо обласкают, такая вот тенденция.
Несмотря на всё это, я всё равно призываю вас заниматься внутренним туризмом. И садиться на велосипед тоже.
Всё, как обычно, друзья: лайк, комментарий, подписочка. Мы вас любим и надеемся, что это взаимно, до встречи на «Экскурсе»!