Кто увлекается темой вампиров конечно же знают такую историческую личность как Влад Цепеш Дракула. Вампиром он не был, но его имя овеяно множеством легенд, суеверия в те времена были очень сильны, поэтому вполне можно поверить в то, что его считали вампиром. А после его смерти эта тема продолжилась, и уже обрела популярность в современной литературе, особенно после романа Брэма Стокера.
Влад Цепеш III (прозвище Цепеш рум. Тереs, от tеара происходит от румынского слова "кол" и буквально значит "колосажатель") Дракула родился в 1431 году в Валахии. С 1386 по 1418 год Валахией правил дед Влада Цепеша Мирча Старый, после его смерти в стране началась длительная борьба за власть. Мирчу Старого на престоле Валахии сменил его сын Михаил I (1418-1420), убитый Даном II (1420-1431). С 1431 по 1436 год Валахией правил господарь Александр I Алдя. В 1436 году при поддержке трансильванских бояр на валашский престол взошел второй сын Мирчи Старого — Влад, по прозвищу Дракул. У него было 3 сына - Влад, Мирча и Раду. Он лично привез в Стамбул дань, однако султан заподозрил его в измене и заключил в тюрьму, из которой выпустил только после приезда в Стамбул в качестве заложников его малолетних сыновей — Влада (будущего Цепеша) и Раду.
По немногочисленным правдивым историческим свидетельствам известно, что Влад Цепеш был храбрым воином, отличным полководцем, верующим православным христианином, а также обладал большой физической силой. Пребывание в молодости в турецком плену, по мнению исследователей, оказало на психику Дракулы негативное влияние и наложило отпечаток на его личность. По слухам, на территории Турции братья наблюдали за пытками, а Раду стал объектом сексуального насилия. По возвращении в Валахию после четырех лет плена его ждало новое потрясение — в декабре 1446 года венгры совершили государственный переворот и отрубили Владу II голову, а старшего брата Цепеша Мирче похоронили заживо.
В1447 году Влад Дракул уступил престол Валахии новому ставленнику венгров Владиславу II. В 1456 году при помощи венгерского короля Яноша Хуньяди к власти в Валахии пришел Влад Цепеш, которому удалось стабилизировать внутреннее и внешнее положение в стране. Резиденцией Влада стал Бухарест, в котором он построил мощную крепость.
В качестве господаря (правителя) Дракула придерживался принципов патриотизма, боролся против преступности, развивал торговлю и ремесленничество, старался укрепить церковь. На протяжении всего своего правления Цепеш воевал с Османской империей, и делал это довольно успешно. Он внушал туркам ужас, прославившись кровожадностью и жестокостью. Сколько людей Цепеш посадил на кол, доподлинно неизвестно, называют цифры от 500 до нескольких десятков тысяч (ну а что, времена были такие).
Летом 1462 года в Валахию вторглась турецкая армия во главе с покорителем Константинополя султаном Мехмедом II, привезшим в качестве претендента на валашский престол брата Цепеша Раду. Крупные валашские бояре, недовольные централизаторской политикой Влада Цепеша, вступили в сговор с турками, выступили против господаря и перешли на сторону Раду. Влад Цепеш отступил и вынужден был уйти в Венгрию, рассчитывая на поддержку венгерского короля, однако Матьяш Корвин не стал ссориться с турками, предпочел мир с Раду и заключил Цепеша в тюрьму. Раду Красивый правил Валахией с 1462 по 1473 год, когда его сменил при содействии молдавского господаря Стефана Великого Лайота Бесараб.
Существует несколько версий смерти Влада III. Одна из них гласит, что он погиб во время сражения в 1476 году, где его тело разрубили на куски, а голову отправили османскому султану. По другой — князя убил слуга, подкупленным турками. Что стало с телом Дракулы и где его захоронили, неизвестно. Историки называют два места — в монастыре Снагов в 40 км к северу от Бухареста или в монастыре Комана на юге столицы Румынии.
Как мы видим, ничего загадочного в румынском князе не было, обычная борьба за власть в средневековье. Наверное, в связи с этим на родине Дракулы в Румынии очень мало можно встретить упоминаний вампирской тематики, есть несколько мест, сделанных для туристов. Но даже сувенирная продукция на эту тему не предлагается, для румын Влад не прославился как вампир.
И все-таки что-то трепетное и волнительное было в посещении этой страны, мест, которые упоминаются в романе Стокера. Я очень рада, что посетила эту страну. Но обо всем по порядку.
Итак для начала был составлен план поездки с осмотром разных достопримечательностей, как относящихся к вампирам, так и нет. Добирались до Румынии на самолете Санкт-Петербург - Бухарест с пересадкой в Вене, в среднем где-то 5 часов полета. Решили взять на прокат машину, чтобы было удобнее перемещаться между городами, стоимость Ford Galaxy вышла примерно 25 тысяч рублей вместе со страховкой, машина выглядела как новая, нареканий по езде не было.
Через букинг бронировали разные отели, 1 день - 1 город, проблем с бронированием или нахождением отелей не возникло, кроме одного, неверная геометка на букинге, но по названию смогли все же найти нужный отель.
В Румынии национальная валюта леи, что по курсу на 2017 год 1 лея = 14 рублей. Сами купюры красивые и выполнены из нервущегося материала, который можно сгибать, мять, но он все равно останется как новый.
Странная особенность всех румынских отелей - на завтрак сплошные яйца в разных видах, к концу поездки от омлета уже слегка подташнивало.
В ресторанах из национальной кухни пробовали только суп чорба, просто наваристый мясной суп с овощами. Еще в только в Румынии продается пиво Ursus, при относительно невысокой цене пиво хорошего качества.
Еще одна особенность - очень часто на перекрестках вместо светофоров сделаны площади с круговым движением, их очень много.
Поенари
Итак, наша первая остановка на маршруте была крепость Поенари.
Крепость на горе появилась в XIII веке и первоначально служила для контроля дороги, проходившей по долине реки Арджеш из Валахии в Трансильванию. Сегодня в этих местах проложено горное Трансфагарашское шоссе. Считается, что замок Поенари был построен полулегендарным основателем Валашского княжества – Раду Негру или Черным Воеводой. Замок имел одну башню, и в нем постоянно размещался гарнизон из 30-40 солдат.
В XV столетии Влад III Цепеш, известный как граф Дракула, обвинил жителей Тырговиште в том, что они убили его брата (видимо имеется ввиду Мирче). Говорят что Влад отправил бояр на строительство крепости, а по его окончании казнил их, посадив на кол. Цепеш перестроил и укрепил крепость на горе, увеличил количество башен до пяти и превратил ее в одну из своих главных резиденций.
До наших дней сохранились только крепостные стены, к Поенари ведет довольно суровый подъем из 1480 ступеней. Так что если кардио нагрузки вам противопоказаны, то лучше не подниматься наверх.
У подножия крепости нас встречают "живописные" картины пыток и казни - гильотина и манекены на колах.
Внутри практически ничего нет, зато открывается потрясающий вид на Трансфагараш и реку Арджеш. По легенде именно со стен этой крепости бросилась жена Дракулы Елизавета (или Елена, данные в источниках разнятся). Именно в этом месте можно почувствовать, что ты прикасаешься к истории, здесь жил Влад Дракула, этим видом он любовался.
Заночевали мы в городке Куртя-де-Арджеш, но ресторан пришлось поискать, т.к. место не туристическое. В итоге ужин мы раздобыли, но счет был какой-то странный, как будто посчитали лишнего. Разбираться мы не стали, да и английский язык не является сильно распространенным отдаленных от столицы городах.
Трансфагараш
Путешествуя по Румынии нельзя не упомянуть эту живописную дорогу. Трансфагарашское шоссе — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш.
Наивысшей точки достигает на высоте 2034 метра. Это вторая по высоте прохождения высокогорная трасса в Румынии. Трансфагарашское шоссе было построено в 1970—1974 годах по приказу Николае Чаушеску для военных нужд.
Сегодня это шоссе считается одной из красивейших дорог в мире и является одной из достопримечательностей Румынии.
Из-за позднего таянья снега на высокогорном участке сквозное движение по дороге между северными и южными склонами Карпат открыто только с 30 июня по 1 ноября, и только в светлое время суток — с 06:00 по 22:00. Рекомендованная скорость движения — 40 км/ч.
Когда едешь по шоссе, то одновременно и страшно и красиво. Серпантин не дает превышать скорость, нужно быть сумасшедшим, чтобы гнать по такой дороге. Везде дорога заасфальтирована, есть разметка, знаки, но лучше путешествовать в хорошую погоду, т.к. в условиях непогоды проезд может быть опасным. Также по пути встречаются обвалы, их оперативно убирают, но все таки можно увидеть осыпь из камней. Нам повезло, и на всех участках пути светило солнце.
Дорога настолько богата видами, что хочется останавливаться после каждого поворота и фотографировать. Останавливаться на шоссе нельзя, но по дороге встречаются места, где есть обочина, а также кафе и мини отель.
Плотина Видрару
Еще одна достопримечательность на шоссе это плотина. Она была построена в 1966 году на реке Арджеш для создания гидроэлектростанции. На тот момент Видрару была пятой по величине плотиной в Европе. Для ее обустройства потребовалось построить 42 км тоннелей, извлечь из-под земли более 1 млн твердых пород, затратить 1 млн куб. м бетона, затопить одну деревню, а также потерять 80 жизней строителей. В результате установки дамбы образовалось озеро Видрару – один из искусственных водоемов Румынии. Его объем составляет 465 млн кубометров воды, длина – 10,3 км, ширина – 2,2 км, протяженность береговой линии – 28 км и максимальная глубина – 155 м. Подземная электростанция расположена в горе Четатуии на глубине 104 м и может обеспечить ежегодное производство энергии 400 ГВт/ч. Плотина и озеро лежат в тени гор Фагараш. Плотина Видрару была спроектирована с гениальной мерой безопасности. Чтобы избежать затопления соседних городов из-за возможного повреждения плотины, инженеры заложили в горы динамит, и если плотина прорвется, он будет взорван и сформирует запасную дамбу из камня. Закладки взрывчатки вдоль крупнейшей румынской магистрали совершенно безопасны, и тем не менее, само знание о них отчасти щекочет нервы.
Озеро Балеа
.А мы двигаемся дальше к горному озеру Балеа, которое также расположено на шоссе. Надо сказать, что чем выше в горы, тем ниже температура воздуха. В Бухаресте в сентябре было 25 градусов, а на озере уже 15. Перед ним есть организованная платная парковка, хоть и машин было много, но местный парковщик указал куда встать, кстати потом помог и выехать.
Ледниковое озеро образовалось, когда ледник размыл горы и растаял, оставив после себя одно из красивейших озер Румынии. Находится на высоте 2034 метра над уровнем моря. Название Балеа Лейк происходит от местной легенды, истории о пастухе Балеа, который был в горах со своими овцами, когда на них напал медведь. Он сражался с медведем и сумел победить его, гоняясь за ним в лес. Когда король услышал о храбрости Балеи, он пригласил его присоединиться к своей королевской гвардии в замок, где он влюбился в дочь короля. Они решили пожениться, но в день свадьбы разразился сильный шторм, унесший их жизни. Местные жители назвали озеро в честь храброго пастуха.
На озере есть базы отдыха и метеорологическая станция, зимой тут организован горнолыжный курорт, летом можно просто погулять и полюбоваться видами, а также перекусить.
Решили попробовать местной еды, взяли мамалыгу - кукурузную кашу с сыром, довольно необычный вкус, не сильно понравилось.
Замок Корвинов
Озеро остается позади, и мы едем в первый по плану замок - Корвинов в Хунедоаре. Первое письменное упоминание о замке относится к XIV столетию. Сначала это была крепость овальной формы. Она имела всего одну оборонительную башню – в северном крыле. Южное же было укреплено только стеной из камня. Затем, в 1409 году, король Венгрии Сигизмунд за боевые заслуги передал оборонительное сооружение князю Вайку (Войку) Хуньяди. Его сын Янош решил полностью преобразовать укрепление. Новый владелец внес свои изменения – добавил семь башен, построил часовню, создал в южном крыле подсобные помещения. По наследству сооружение перешло Матвею (Матьяшу) Корвину. Он уделил замку немало внимания: добавил лоджию в северном крыле и позаботился о внешней отделке. Изначально готическое здание получило элементы в стиле ренессанса и барокко.
До XVI столетия замок Корвинов был собственностью семьи Хуньяди, а затем перешел к австрийскому королю. В дальнейшем здание сменило более 20 владельцев. Каждый новый хозяин пытался добавить что-то на свой вкус. В результате оборонительное сооружение сочетает готику и стили разных периодов Возрождения.
В XVIII веке замок перешел в собственность династии Габсбургов, которые превратили его в административный центр, координировавший добычу руды и хранение изделий из железа (1724—1854).
Во дворе замка находится колодец глубиной 30 м. Согласно легенде, его 15 лет рыли три пленных турка, которым после окончания работ обещали вернуть свободу. Когда колодец был закончен, туркам стало понятно, что их обманули. Именно так объясняется надпись, высеченная на колодце: «Колодец у вас теперь есть, а сердца — нет».
Рассказывают, что именно в этом замке 7 лет держали свергнутого с престола Влада Цепеша.
Герб семьи Корвин это ворон, мудрая птица держит в клюве кольцо. Прозвище Corvins происходит от латинского слова, обозначающего «ворон».
Турда, соленая шахта
Есть один очень интересный развлекательный центр для туристов...под землей! Находится внутри соляной шахты в городе Турда.
Известное месторождение соли в Румынии, в городе Турда, называется «Салина Турда» (Salina Turda). Археологические раскопки свидетельствуют, что добыча соли в этой местности осуществлялась еще до прихода римлян. А римляне вели разработку соли только на поверхности, они копали ямы, чаще всего глубиной до 15 метров, добывали из нее соль, оставляли яму и переходили к следующей. Таким образом образовались соляные озера. После ухода римлян из Дакии и до XI века сведений о разработке соли в этой местности нет.
Первый документ Трансильвании, в котором упомянута соляная шахта Турда, был выдан венгерской королевской канцелярией в 1075 году. Рудник была изначально одним из важнейших в Трансильвании, но начал снижать добычу после 1840 года из-за постоянного роста конкуренции со стороны соляной шахты в Окна-Муреше. До 1862 года добывали только из трёх старых штолен («Иосиф», «Весы» и «Антоний»). Добыча соли в соляной шахте Турда прекратилась в 1932 году из-за низкого качества технического оснащения и сильной конкуренции со стороны других трансильванских рудников. Соляная шахта Турда была заново открыта в 1992 году для туристического посещения, а также как оздоровительный центр.
Теперь здесь есть лечебные залы, амфитеатр, спортивные залы (настольный теннис, боулинг, мини гольф, бильярд), колесо обозрения и лодочная станция на подземном озере.
Нужно помнить, что здесь, как и в горах, температура довольно низкая - 12 градусов, следует одеться потеплее. Прогулка по шахте впечатляет, стены из соли, везде освещение, в котором сталактиты и сталагмиты смотрятся инопланетно. Мы покатались на лодке, спустились по лестнице еще ниже к другим развлечениям. Спуск был довольно страшный из-за огромной высоты и мини балконов, где по мере спуска можно смотреть вниз.
Определенно это самая необычная достопримечательность в Европе.
А переночевать мы решили в Турде в отеле Hunter Prince Castle & Dracula Hotel, который прямо кишит интерьерами в вампирском стиле. Правда стоимость номеров сильно завышена, мы брали самый дешевый. Паковаться тоже особо негде, есть парковка во дворе отеля, но она быстро заполняется. Зато можно поесть прямо внутри в ресторане, предлагаются блюда на вампирскую тематику. Не то чтобы меню было какое-то особенное, но в целом вкусно. Самое красивое это двор отеля, но сфотографироваться в нем невозможно, вы просто не влезет в полный рост.
Сигишоара
Добрались до города, где родился Влад Дракула. Здесь есть исторический центр, но парковаться негде, и парковка платная, нужно обращать внимание на знаки. Недалеко есть торговый центр, так что лучше оставить машину там и пройти пешком. Надо сказать, что Румыния это страна лестниц, здесь мы поднимались и спускались столько раз, что к концу поездки икры на ногах были уже стальные)
Сигишоара известна в истории под немецким именем Шёсбург (Schäßburg) и венгерским — Шегешвар (Segesvár). Город основали в 13 веке немецкие колонисты из Саксонии, которые возвели на холме средневековую крепость, несколько церквей и знаменитую Часовую башню высотой в 64 метра.
В 14 веке Шёсбург стал вольным городом, а к 16 веку — одним из ведущих торгово-ремесленных центров Восточной Европы. В 15 веке в городе чеканил монету изгнанный из Валахии господарь Влад Дракула.
Нижняя часть города была разрушена землетрясением 1668 года и пожаром 1676 года, но в течение последующего века была отстроена заново.
В старом городе можно посетить часовую башню, где наверху на смотровой площадке можно найти таблички с расстояниями до разных городов мира. Представляет собой центральный оборонный пункт, построенный в XIV веке и обновленный спустя двести лет. На Нижний город (сторона башни при подходе к ней) смотрят фигурки-символы 7 дней недели (по совместительству символы семи древнеримских богов). Если пройдете в Верхний город и обернетесь к Часовой башне, то есть шанс увидеть двух ангелочков, символизирующих День и Ночь. Первый появляется в 6 утра и тем самым оповещает о начале нового дня, в 6 вечера появляется ангел со свечами в руках – символ наступления Ночи. С этой же стороны расположены статуэтки, изображающие Мир и Справедливость.
Рядом находится дом, в котором родился Влад, об этом свидетельствует табличка на фасаде здания. Внутри расположен ресторан и оружейный музей.
Можно подняться к церкви на холме. На вершину Школьного холма ведет 430-метровая лестница Scari a Scolarilor (буквально "ступеньки для школьников), которую возвели аж в 1642 году. Ее специально сделали крытой, чтобы облегчить прихожанам и школьникам (на холме стоит еще и школа) подъем в зимнее время. Изначально лестница насчитывала 300 ступеней, но в середине XIX века в ходе обновления число ступеней сократили до 175. И сегодня по ней каждый день ходят ученики, чтобы добраться до школы, и туристы.
В старом городе есть множество разных кафе и ресторанов, но, конечно, цены завышены, а качество блюд оставляет желать лучшего. Мы подкрепились суховатыми бургерами и продолжили путь.
Брашов
Сюда мы решили приехать из-за подъемника на гору, в Румынии много мест, где есть подъемники. Но какой-то коварный случай все время мешал нам воспользоваться хотя бы одним из них. В Брашове он просто не работал, рядом при этом толпились люди, но откроют его или нет было непонятно, а мы приехали на один день. Пошли осматривать город и его достопримечательности.
Брашов расположен в самом сердце Румынии и окружён южными Карпатами. Город находится в 170 км к северу от Бухареста и в 380 км от побережья Чёрного моря. Город был основан в 1211 году как крепость тевтонских рыцарей под названием Кронштадт (представляете? как наш прямо в Санкт-Петербурге). В 1256 году впервые упомянут под современным названием. На протяжении своей средневековой истории город несколько раз менял название: Браско, Брассо, Стефанополис, Кронштадт. Брашов был основан немецкими поселенцами, поэтому здесь особенно чувствуется саксонское влияние. Благодаря выгодному положению между Валахией и Молдовой город быстро превратился в один из экономических и культурных центров Трансильвании. При этом Брашов занимает видное место в истории Румынии. Здесь была напечатана первая книга на румынском языке и открыта первая румынская школа.
Начальная система фортификации средневекового города включала несколько линий стен, 27 башен и 8 бастионов, а также канавы и пруды. В то время Брашов был одним из самых укреплённых городов Трансильвании, что отражает его значительную историческую роль. Наиболее хорошо сохранившимися объектами старых укреплений являются Чёрная и Белая башни, которые являлись частью Нижних стен. Чёрная и белая башни датируются 15 веком и представляют собой мощные фортификационные сооружения. С Белой башни открывается чудесный вид на город.
Рядом с Верхними стенами расположены средневековые Екатеринские ворота, построенные в 16 веке. Это великолепное сооружение является единственным сохранившимся оригинальным входом в старый город. В Средневековье в Брашов вело трое городских ворот.
Самой известной достопримечательностью Брашова является Чёрная церковь, которая считается великолепным примером готической архитектуры. Это религиозное сооружение было построено между 1385 и 1477 годами немецкой общиной и считается крупнейшим средневековым христианским храмом Юго-Восточной Европы. Церковь может принять до 5000 человек, имеет один из самых больших органов в Европе и крупнейшую коллекцию турецких ковров. Чёрной церковь названа из-за пожара, после которого почернели её стены.
Strada Sforii – Веревочная улица, одна из самых узких в Европе. Ширина от 1,11 до 1.5 метра, длина – 80 метров. Построена в 17 веке в целях противопожарной безопасности.
Старейшим религиозным сооружением Брашова является укреплённая церковь св. Варфоломея, которая датируется 13 веком.
У Брашова очень оригинальный герб города. В 1353 году герб Брашова представлял собой венок с цветочками в форме лилии, сопровождаемый цветком лилии. С 1429 г. появился и ствол дерева под короной. Вместе эти символы представляют собой говорящее оружие, то есть они предполагают название крепости (Корона) посредством рисунка. Нынешний герб Брашова, одобренный местным советом в 1996 году, содержит синий щит, на котором изображен ствол дерева с 13 серебряными корнями - 13 коммун Цара-Бырсей - выходящий из золотой короны с тремя лепестками - символ власти. Щит украшен настенной короной из серебра, состоящий из семи башен - своеобразный знак для уездных муниципалитетов. Общее значение герба - «Мудрость и Сила всегда возглавляют Цитадель». Герб был одобрен Национальной геральдической комиссией Румынской академии.
Есть легенда, правда найдена в одном источнике без перевода, но если обрисовать общий смысл, то звучит так.
Согласно легенде венгерский король Саламон (1052-1087) раскаялся в своих грехах и решил стать отшельником и жить среди Карпатских гор. Пещера, в которой он жил, называлась Salamonkő (скала Саламона). Свою корону он спрятал в долине, ее можно было найти если знаешь магические слова. Много лет спустя некоторые повстанцы убедили Саламона стать их лидером и повести против правящего короля. Саламон был тяжело ранен в бою. Он удалился с поля боя и упал в каньон. Умирающий король рассказал своему человеку историю спрятанной короны. Они оставили его на земле умирать, и только один старый рыцарь остался с умирающим королем. Саламон сказал ему волшебные слова и скончался. Остальные повстанцы не смогли найти корону. Старый рыцарь не раскрыл им секрета, а лишь поделился им с сыном. Позже старого рыцаря пытали, но он так и не сказал никому волшебных слов. Спустя много лет сын решил найти корону. Однако в долине оказался не лес, а процветающий город Корона. Саксонские поселенцы нашли спрятанную крону среди корней дерева во время строительства ратуши. На самом деле Саламона свергнул его собственный брат. Бывший король возглавил группу хорошо вооруженных венгерских рыцарей против Византийской империи и вступил в союз с предводителем печенегов Целгоу. Они пытались разграбить Хариополис, небольшой городок недалеко от настоящего Текирдага. Целгоу погиб в бою, а Саламон сбежал. Его окружили в заброшенном замке. Несколько дней спустя рыцари и король снова попытались бежать, но все они погибли в бою.
Ещё одним важным памятником сакральной архитектуры является православная церковь св. Николая, основанная в 14 веке. В настоящее время в нем расположена обширная библиотека, с тысячью рукописей, документов и писем.
Замок Бран
Мы приехали в наиболее посещаемый туристами замок Бран, который часто преподносят как замок, в котором жил Дракула из-за Брэма Стокера, который указал его в своем романе. Хозяевами замка Бран побывали и тевтонские рыцари, и короли Венгрии. Бурный период замок пережил во время турецкого нашествия, когда жил и сражался Влад Цепеш. В 1459 году легенда чуть ли не стала реальностью. Турки собирались схватить валахского князя и заточить его в подземелье замка Бран. Но в отличие от литературного героя Влад Цепеш никогда там не был. Через 500 лет после этих событий замок перешел в собственность монархии, став собственностью королевы Марии, замок превратился в королевскую резиденцию. Но ненадолго. Когда Румыния стала социалистической страной, замок Бран превратили в государственный музей. А в 2009 году его вернули королевской семье.
Выглядит замок величественно, но внутри просто не протолкнуться от большого количества экскурсионных групп. Проходы из комнаты в комнату узкие, из-за чего иногда просто встаешь в одной комнате и не можешь попасть в другую пока толпа не продвинется вперед.
У подножия замка находится интересный старинный крест. В целом замок очень атмосферный, но надо стараться попасть туда в отсутствии потока людей. Рядом продаются сувениры, но что странно на вампирскую тематику их практически нет, зато много товаров из Китая.
Крепость Рышнов
Отправляемся далее в красивую крепость Рышнов. Из-за того, что крепость не является популярной туристической точкой, народу здесь немного. Со стен крепости отрывается очень атмосферный вид на горы и город Рышнов.
Крепость в Рышнове была построена рыцарями Тевтонского ордена в 1215 году, впервые упоминается в документах 1331 года. За всё время существования крепость была захвачена только один раз — примерно в 1600 году Габриелем Батори.
Существует легенда, связанная с крепостью. Во время одной особенно долгой осады жителям города очень не хватало воды. Тогда двух турецких пленников, захваченных ранее, заставили рыть колодец в центре города. Им обещали даровать свободу, как только задание будет выполнено. Согласно легенде, работа заняла 17 лет, но потом пленников все равно убили. Этот колодец находится в центре крепости, его глубина — 62 метра. Недавние раскопки обнаружили на дне колодца кости двух человек.
Фотографии колодца нет, т.к. не уверена, что мы обратили на него внимание при осмотре.
Буштени
Сюда мы приехали ради только ради восхождения на гору на подъемнике, было написано, что на горе большое плато, можно гулять пару часов. Но как назло и здесь подъемник не работал. Зато предусмотрительные румыны около подъемника содрали с нас 100р за парковку и ни словом не обмолвились о том, что подъемник закрыт.
Город тут маленький, больше похож на деревню, утром в гостинице было хорошо слышно петухов, коз, коров, а также проходящие поезда.
Город появился относительно недавно. Ещё в конце XVIII столетия на этом месте не было какого-либо значительного поселения. В 1916 году, во время Первой мировой войны, в районе Буштеня проходили ожесточённые бои между румынскими и австро-венгерскими войсками. Является одним из известнейших горнолыжных курортов Румынии, расположен на высоте 850 метров над у.м. у подножья гор Бучеги, в долине Прахова. Необычное название Буштени с румынского переводится как «пни деревьев». Город располагает знаменитой канатной дорогой длиной свыше четырех километров. Из кабины фуникулера открываются потрясающие виды на горные потоки и водопады, нагромождения скал и исполинские ели на склонах.
Замок Пелеш, Синая
Этот замок лично для меня стал самым красивым в Румынии. Посещение замка доступно только в составе группы, проводится на разных языках. Мы взяли экскурсию на английском, потому что она была ближайшей по времени.
Строительство дворца Пелеш началось в 1873 году по приказу князя Объединённого княжества Валахии и Молдавии Кароля Первого (впоследствии короля Румынии).
Мало кто знает, что первый король появился в Румынии именно тогда и был он совсем не румын! Карл Гогенцоллерн-Зигмаринген согласился взойти на румынский престол в мае 1866 года. Он вместе со своей женой хотел иметь загородную резиденцию, так как любил проводить лето на природе и был заядлым охотником. Чтобы воплотить в жизнь свою мечту супруги выбрали живописное место недалеко от города Синая, где в окружении дремучего леса и началось возведение замка.
Строительные работы длились примерно 40 лет, однако открытие дворца состоялось уже в 1883 году. Длительный период создания резиденции с пересчетом на современные деньги обошелся князю приблизительно в 120 миллионов долларов США. Такая весомая сумма оправдывается оригинальным видом замка и грандиозным внутренним убранством.
Интересно, что Пелеш возводился многонациональным составом мастеров. К архитектурному творению приложили руку и греки, и турки, и чехи, и французы, и англичане, и итальянцы. А первым архитектором замка был немец Иоганн Шульц.
Нельзя не сказать об инженерных достижениях во дворце. Он стал первым княжеским замком, который обеспечили электричеством и даже установили лифт.
Кароль I оказался хорошим правителем. Он вошел в историю, как освободитель страны от османской зависимости, высоко поднявший ее международный рейтинг; как успешный менеджер, который педантично занимался восстановлением экономики, развитием культуры. При нем Румынское государство переживало свой «золотой век».
Замок Пелеш принято считать оплотом стабильности и благополучия молодой монархии, король с любовью называл его «колыбель династии, колыбель нации». Здесь родились два короля – Кароль II (1893 г.) и Михай (1921г.). Кстати, у Румынии их было всего четыре: Кароль I, Фердинанд I, Кароль II, Михай I и вот теперь – Кронпринцесса Маргарита – Хранительница Румынского престола.
Сегодня для осмотра открыто всего 35 из 160 комнат дворца на трех этажах. В каждом зале Пелеша создан оригинальный интерьер и особое настроение. Чудо, что все они сохранились в неизменном виде, включая уникальную художественную резьбу по дереву, витражи, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства. Эта уникальная коллекция стильных интерьеров признана одной из лучших в Европе. Анфилада комнат начинается и завершается в величественном парадном холле, далее следуют: торжественная столовая, гламурный музыкальный салон с золоченой арфой, восточная комната отдыха, престижный кабинет, изысканный будуар.
Как видно на фотографиях, в замке потрясающая ручная работа по дереву, некоторые картины выполнены из разных пород дерева.
В замке имеется даже собственный театр.
Большая столовая, мужской и женский будуар.
Как красиво оформлены зеркала.
Грязевые вулканы Бузэу
В 20 километрах от румынского города Бузэу можно увидеть уникальное природное явление — грязевые вулканы Берка (Berca), образовавшиеся после землетрясения в 1977 году недалеко от заброшенной шахты.
На глубине в несколько километров расположены залежи нефти, выделяющие газ. Он проникает на поверхность через трещины, смешиваясь по пути с водой и грязью.
Дорога на вулканы очень хорошо обозначена, много указателей по пути, поэтому свернуть не туда трудно.
Если не наступать в самые жидкие части вулканов, то можно одевать обычную обувь. Фотографии в любом случае будут атмосферные.
Парковка у вулканов бесплатная, народу немного, т.к. добраться возможно только на машине.
По дороге обнаружили почти такой же крест, как был у замка Бран.
Бухарест
В самом Бухаресте мы решили особенно ничего не смотреть, сходили только ко дворцу парламента.
Интересный факт, что дворец так и не был достроен.
Лидеру румынской компартии Николае Чаушеску не суждено было дожить до окончания строительства, а после свержения и расстрела правителя здание оказалось ненужным. Его даже хотели снести. До сих пор дворец считается недостроенным, многие его помещения пустуют. Дворец не относится ни к одному из архитектурных стилей, но больше всего тяготеет к сталинскому ампиру.
Осуществлению планов по строительству дворца помогло Карпатское землетрясение 1977 года. В результате сильных сейсмических толчков в Бухаресте обрушились десятки зданий, множество старых построек были повреждены и нуждались в укреплении. Однако вместо проведения полномасштабных ремонтных работ Чаушеску распорядился стереть с лица земли пятую часть исторического центра. Безоговорочному сносу подлежали целые кварталы со старинными церквями и синагогами. Свое место жительства вынуждены были сменить около 40 тыс. человек.
Строительство началось в 1984 году на самом сейсмоустойчивом месте исторического центра Бухареста. Чаушеску регулярно посещал стройку, руководил процессом и корректировал проект. Размеры дворца составляют 270 на 240 метров, высота — 86 метров. Подземная часть уходит в глубину на 92 метра. На строительство ушло около 1 млн квадратных метров мрамора, 3500 тонн хрусталя (480 люстр, 1409 потолочных светильников и зеркал), 700 тыс. тонн стали и бронзы для дверей, окон, люстр и капителей. Для паркета и настенных панелей использовано 900 тыс. кубометров дерева. Было пошито 200 тыс. квадратных метров шерстяных ковров, причем некоторые большие ковры изготавливались прямо на месте, для чего во дворец были перевезены станки.
В 1989 году Румыния полностью рассчиталась со странами-кредиторами. К тому времени дворец был практически достроен. Завершению работ помешала декабрьская революция, в ходе которой Николае Чаушеску с супругой бежали из города, а затем были арестованы, подвергнуты трибуналу и скороспешно расстреляны. Правитель был свергнут, но его дворец остался.
Сегодня там заседают обе палаты и Конституционный суд, работает музей современного искусства. Огромные залы используются для проведения различных международных конференций.
Во дворец водят экскурсии, можно осмотреть помещения изнутри.
Заключение
Общее впечатление о Румынии вышло совсем другим, нежели когда мы сюда приехали. Ожидали мистики, мрачности, много вампирской атмосферы, а по факту оказалось, что здесь очень много красивой природы и гор. Есть интересные места к посещению, которых нет нигде в мире, а все вампирские штучки в большем количестве можно найти где-то в Голливуде и на страницах книги Брэма Стокера.