Гуляя по Армавиру, сложно не выйти на улицу Розы. Ну, официально, конечно, Розы Люксембург, но вид её таков, что про фамилию я как-то постоянно забываю. До 1920 года она называлась Бульварной, а до 1895 - Широкой: это и аллея проложена на месте оборонной стены Армянского аула, ликвидированной в 1860-х годах вместе с крепостью. И ширина её такова, что две стороны кажутся разными улицами.
По всей длине, впрочем, бульвар высадили лишь при Советах - в начале ХХ века за Русской площадью встречал такой пейзаж:
Теперь из всего, что запечатлено на кадре выше, на зелень бульвара глядит лишь одинокий дом Пелагеи Кандидатовой (1907-10) с эталонно армавирской круглой башней на углу:
Хотя в целом удаление от станции, бомбёжки которой в Великую Отечественную войну разрушили исторический центр Армавира, даёт о себе знать - по обе стороны бульвара немало старинных домов разной степени перестроенности:
А вот - последний кадр фотоаппарата, с которым я прошёл зимний Байкал, весенний Кавказ и летние Якутию с Монголией: на следующем включении у него померла матрица, но я уже не первый год всегда таскаю с собой запасную камеру. Так что если вам кажется, что соседние кадры армавирских постов сильно отличаются качеством - то вам не кажется!
Улицы Розы Люксембург, Комсомольскую и Ленина с другой стороны от улицы Кирова я показывал в прошлых частях, так что пока и вовсе с них сойдём и полюбуемся рядовой застройкой. Вернее, её ошмётками среди многоэтажек и новостроек на месте выбомбленных немецкими лётчиками пустырей:
Где даже уцелевшие дома в большинстве своём обезличены - вот, например, доходник Степана Судаченко (1913) когда-то имел купол и балконы, но теперь выдаёт своё происхождение единственным готическим окном:
Историк Сергей Ктиторов обратил моё внимание на 3 детали, слагающие особый армавирский стиль - это уже знакомые нам угловые башенки с куполами, ныне ставшие редкими тавро (родовые знаки) черкесогаев на фронтонах и кованные козырьки с дракончиками, встречающиеся, впрочем, и в Краснодаре.
Вот только не армавирцы ли принесли их туда? Самый роскошный краснодарский козырёк - на доме черкесогайских купцов Богарсуковых, да и сам дракон - не потомок ли армянского вишапа?
Козырьки - пожалуй, самые живучие из мелких деталей Армавира: и в наши дни неповторимый облик "села-города" продолжает умирать. Сергей, кажется, десятки раз показывал мне пластиковые окна, железные двери, сайдинговые фасады, раздвижные ворота да с нескрываемой болью говорил о том, что ещё пару лет назад тут были оконная рама или резная дверь в стиле модерн, ворота с причудливой решёткой или кирпичный узор.
По моим впечатлениям, отношение к наследию в Армавире даже более беспардонное, чем в среднем по стране, да и откуда же знать большинству жителей, что когда-то их город был столь красив? Но пока ещё сохранилось немало:
Между тем, мы понемногу переместились к востоку от улица Кирова и показанных в прошлой части мест.
Пожалуй самый симпатичный в Армавире малый домик железнодорожного ревизора Станислава Довгвилло с фронтоном в стиле маньеризма и ажурным козырьком. Но я заснял его лишь на ходу из окна машины, и запасной фотоаппарат меня подвёл:
Стоит он где-то в районе эстакады улицы Урицкого, ранее Клубной, на которой снят и заглавный кадр с домом Кирьякова, в 1910-х занятым больницей Армавир-Туапсинской железной дороги. Урицкий мост пересекает пути почти симметрично Сенному мосту, но только с другой стороны от центра - вон там, за бескрайним рынком, под высоткой гостиницы "Армавир" (1986), под магистраль подныривает улица Кирова:
Эстакада плавно поднимается мимо крыш особнячков. Вот скажем дом полковника Ивана Гвоздева (1911), в Гражданскую успевшего побыть городским головой:
А вот дома черкесогаев - Аракела Аракелова (1912):
И Семёна Аксентова (1902) уже в Заполотнянской части:
Но дальше в Заполотнянские районы отправимся в следующий раз, а пока вернёмся на улицу Ленина. У эстакады - ещё один неплохо сохранивший уголок старого города. Вот симпатичный дом хлеботорговца Сильвестра Горюна:
Неподалёку - краеведческий музей, начинавшийся в 1904 году как коллекция наглядных пособий местного "Общества попечения о детях". Вернее, тот музей, разросшийся до крепкого районного уровня, сгорел в войну, а нынешний в 1949 году был создан заново.
У него богатые фонды, но экспозиция невелика - её просто негде разместить в крошечном здании. Которое, между прочим, особняк тех самых Мисожниковых, что одарили "самое городское село" первым театром.
См. также:
Кто такие черкесогаи и почему Армавир - "самое городское село"?
Тарасовы, или Торосяны. Самая известная фамилия Армавира.
45-я параллель под кабинет мэром. Географическая коллизия Армавира.
Армавир-Ростовский. Как судьбу города определила железная дорога.
Кресты над промзоной. Кто такие ассирийцы и как попали они в Россию?
Самый сохранный квартал самого городского села.
Храм на месте мемориала Победы. Как решили противоречие в Армавире?
Площадь Трёх Маршалов, чьи судьбы прошли через Армавир.
Самые русские немцы. Чем уникальна немецкая слободка Армавира?
Армавирский ветровой коридор. Какая тут канонична погода?
Кубанская Америка. Почему Армавир так прозвали?
Город, пахший подсолнечным маслом. Или в честь чего назвали саломас?
Армавир-Туапсинская железная дорога. Забытая магистраль и что от неё осталось?
