Как правильно сделать дорожки на своем загородном участке? Можно встретить много информации об их внешнем виде, но мало кто знает и может объяснить их правильную конструкцию. Вопрос не настолько простой, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.
Любой грунт имеет свою природную влажность, и влага в нем может двигаться, как вниз так и вверх. Это явление называется капиллярным подсосом или капиллярной активностью. Вопрос движения влаги волнует нас из-за промерзания грунта – врага всех дорожек. Вода находится близко к поверхности и при замерзании сильно расширяется, поднимая грунт и все что находится над ним, а также приводит к преждевременным разрушениям элементов мощения. Особенно это становится заметно к середине весны, на дорожках могут образовываться волны, провалы, где-то выбиваются элементы мощения.
Как сделать все правильно:
1. Делаем разметку будущей дорожки. Копаем траншею глубиной с учетом толщины плитки и засыпок приведенных ниже.
2. Если будет каменный бордюр, то ставим его прямо в выкопанную траншею на «ляпухи» из цементно-песчаного раствора для возможности подвижки при выравнивании и временной фиксации. Если бордюра не будет то можно использовать доску или пластиковый бордюр-опалубку при устройстве дорожки над планируемой отметкой земли. Если ландшафт вокруг уже готов и у нас нет бордюра, то работы производим прямо в земле.
3. Засыпаем 15-20 см щебня мелкой фракции (5-20 мм). Зачем нужен именно щебень? Он даст дождевой воде стечь в самый низ. Влага постепенно будет впитываться в грунт, а та вода, что останется в щебне при отрицательной температуре замерзнет, расширится и займёт собой пустоты между камнями, тем самым не поднимая засыпку и всю дорожку. Такое можно наблюдать осенью-весной, когда днем может идти дождь при плюсовой температуре, а ночью начинается мороз. И теперь самое главное: щебень создаст капиллярную отсечку. т.е. влага снизу не пойдет вверх к основанию мощения из-за отсутствия у щебня капиллярной активности. Получается как бы мембрана, которая пропускает вниз, но не попускает вверх. Кто-то скажет, что можно засыпать песок. Нет, так делать нельзя – т.к. он имеет капиллярную активность, хоть и очень малую, а также при замерзании в мокром состоянии вспучивается в отличии от щебня.
Также необходимо знать, что гидроизоляцию ни в каком виде нельзя использовать – т.к. влага не будет уходить в грунт.
4. Поскольку щебень имеет неровную поверхность – его необходимо выровнять для последующей укладки элементов мощения. Это можно сделать двумя способами:
- сделать расклинцовку щебня. т.е. сначала постелить щебень фр. 5-20, затем гранитный отсев, после чего засыпать песком крупной фракции. Общая толщина – 15-20 см. Этот слой заменяет собой пункт 3;
- на щебеночную подготовку постелить геотекстиль – он даст воде стечь, но не позволит просыпаться вышележащему слою.
5. Укладка элементов мощения. Если мы укладываем элементы мощения размерами до 40-50 см, то необходимо использовать гарцовку. Гарцовка – смесь из песка и цемента. Со временем под действием влажности схватывается, увеличивая сцепляемость основания и мощения, а также уменьшается проникновение влаги в основание. Для приготовления используется четыре единицы песка средней фракции и единица цемента марки М100. После чего смесь перемешивается (вода не добавляется).
Гарцовку укладываем толщиной 5-7 см. Разравнивание и уплотнение производится правилом, если раствором слишком сухой, можно незначительно его смочить. Сверху укладываются элементы мощения.
После выполнения всех работ на поверхность мощения высыпается гарцовка и метлой загоняется в зазоры между элементами до полного заполнения.
При использовании крупноформатных элементов мощения гарцовку можно заменить песком.
Если между элементами мощения должен быть большой разрыв, то все укладывается точно также на гарцовку, а пространство между заделывается декоративными засыпками (мраморная крошка, гравий, декоративный гранит), либо землей для последующего роста травы.
Всю вышеописанную технологию можно заменить устройством железобетонных плит. По надежности это решение ничем не будет лучше, но оправдает себя при наличии лишнего бетона, например, после заливки железобетонных конструкций при строительстве дома.
Нам необходимо выкопать траншею, соорудить опалубку необходимой формы и ширины, длинной не более 1,5 м для каждой плиты. Толщина бетона 7-10 см. Армирование производится сварной сеткой 100х100х3мм в нижней зоне плиты. Поверх плиты устраивается элемент мощения на гарцовке или песке.
Если мы сооружаем не дорожку, а поверхность под стоянку автомобиля, то перед гарцовкой устраивается железобетонная плита толщиной 150-200 мм, армирование производится в нижней и верхней зоне сварной сеткой 250х250х8 из арматуры классов А500С или А400 в зависимости от доступности материала.
Понятное дело, что в большинстве климатических регионах в той или иной степени пучение грунта все равно присутствует. Но соблюдение этих советов позволит значительно уменьшить общие и в особенности локальные выпучивания и разрушения элементов мощения, как это часто можно наблюдать вокруг нас.