В этой статье расскажу, как возвести мансардную кровлю своими руками, что нужно учесть, какие материалы лучше использовать и сколько это стоит. Надеюсь, мой опыт поможет всем, кто хочет сделать мансарду сам или проконтролировать работу строителей.
Что такое мансарда?
Мансардная крыша, или мансарда, — это жилой утепленный чердак.
В прошлом в европейских городах преобладали дома с большими двускатными крышами и неиспользуемыми чердаками. Когда население городов увеличилось, жилья стало не хватать, потому с 16 века чердаки начали использовать как жилые помещения. А в 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар популяризировал этот тип жилья под крышей.
Я считаю, что чем проще крыша, тем лучше, поэтому остановился на классической двускатной мансардной кровле, но с большими свесами. Такое решение визуально расширяет узкое строение и добавляет изюминку во внешний дизайн. А я люблю, чтобы было не как у всех.
Во время кровельных работ руководствовался гостом «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ».
Монтаж мауэрлата
Я решил строить полумансардный этаж, то есть поднять стены дома на высоту 1,6 м. Такой вариант позволяет сохранить полезную площадь мансарды. Стен может не быть вовсе, но тогда из-за скосов комната станет существенно меньше.
Стены дома возводил из арболита, это легкий бетон на основе органического наполнителя — древесной щепы. Для кладки верхнего ряда использовал U-блоки из арболита. У них есть специальная выемка по центру для заливки армопояса — железобетонного каркаса, который опоясывает периметр крыши и укрепляет ее. Его можно сделать и без U-блоков, но тогда придется устанавливать опалубку, что повысит трудозатраты.
В конце на армопояс монтируют деревянный брус, который кладут поверх построенных стен мансарды, — мауэрлат. А к нему крепят стропила. Можно установить стропильную систему и без мауэрлата, но это делают в исключительных случаях и только мастера высокой квалификации.
На стадии проекта важно просчитать, чтобы стены выдержали нагрузку на мауэрлат. Армопояс должен быть замкнутым, чтобы вес кровли распределялся равномерно. В моем случае замкнуть его было невозможно: мешали окошки во фронтонах — торцевых частях кровли.
В итоге армопояс и мауэрлат я смонтировал только на двух длинных противоположных стенах дома и усилил опору двумя дополнительными распорками. Расскажу об этом чуть ниже.
Для армопояса я использовал арматуру сечением 12 мм, которая осталась после заливки фундамента дома. В большинстве случаев этого достаточно, если в проекте дома не указано иное. Чтобы закрепить мауэрлат к стенам, я приварил к арматуре армопояса основания шпилек М16.
Сначала на армопояс укладывают гидроизоляционный слой из стеклоизола или рубероида. Это нужно, чтобы изолировать разные материалы друг от друга.. Стеклоизол прочнее и толще, а рубероид в два раза дешевле. Я использовал рубероид.
Затем положил недорогую демпферную ленту из вспененного полиэтилена, чтобы компенсировать кривизну бруса. Хватило одного мотка 20 м.
Для мауэрлата взял брус сечением 100 × 100 мм длиной 6 м — понадобилось три штуки. Предварительно обработал его антисептиком для древесины. Я покрывал им весь пиломатериал, кроме досок обрешетки: на нее не хватило времени, так как монтировал ее зимой в мороз и антисептик мог просто замерзнуть.
Стандартная длина бруса — 6 м, а мне нужно было получить мауэрлат 8 м. Пришлось сращивать брус из двух частей с помощью соединения «в лапу» — подпиленными концами друг к другу. Скручивал соединение тремя болтами М16.
Монтаж конькового прогона и стропильной системы
Коньковый прогон — одновременно опорный и связывающий элемент для стропильной системы кровли. Это опора для стропил.
Коньковый прогон я собрал из досок 150 × 50 мм — соединил их между собой двумя металлическими пластинами. На время монтажа под прогон установил упоры — распорки, они держат коньковый прогон. Часть демонтировал после того, как стропильная система была готова, а два упора оставил в местах, где будут стены (перегородки), — закрою их отделкой.
Стропила. Их установка — следующий шаг. Я делал стропила из доски 150 × 50 мм, длина каждого — 3,6 м.
Стандартная ширина плиты утеплителя — 60 см. Чтобы она вставала враспор и не выпадала из места установки, стропила ставил с шагом 59 см.
Каждое стропило подпиливал в местах, где оно соприкасается с мауэрлатом и коньком. Крепил на металлические пластины, уголки и гвозди 5 × 150 мм, которые забивал в стропило по диагонали.
Верхние и нижние ригели — это горизонтальные балки, которые стягивают стропила, а нижние также формируют потолок мансарды. Для экономии стройматериала я сделал ригели из обрезков доски 150 × 50 мм. Соединил их со стропилами гвоздями, саморезами и шпильками М16.
Монтаж больших фронтонных свесов кровли
Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то есть передней части фасада, свес кровли — это продолжение ската крыши. Он проходит по всей его длине, а его нижний край переходит в карниз.
Я решил сделать большие фронтонные свесы как у домов в стиле шале. Благодаря эффектному фронтонному свесу крыши дизайн дома узнаваем, а еще он защищает фасад от осадков.
Чтобы воплотить задумку в жизнь, решил делать свесы на основе выносных стропил и аутригеров — вспомогательных досок, к которым крепят выносные стропила. Такой способ используют в каркасном домостроении.
Для этого в крайних стропилах я сделал вырезы и вставил перпендикулярно скату крыши аутригеры из досок 150 × 50 мм. Прикрепил к ним выносные стропила. Конструкцию выдвинул на 1 м от стены и закрепил на гвозди и саморезы.
Чтобы дополнительно усилить фронтонные свесы, вставил враспор перемычки между выносными стропилами.
После монтажа переднего и заднего фронтонных свесов прибил к стропилам лобовую доску — она служит основой для карниза. Стропильная система дома была готова. Получилось именно то, что я изначально задумал.
Монтаж мембраны, контробрешетки и обрешетки
Капельник. В первую очередь на край карниза устанавливают планку капельника. Это важный элемент. Он защищает лобовую доску от конденсата, который стекает с мембраны — гидроветрозащитной пленки.
Капельник и другие доборные элементы для кровли я заказывал у мастера, который занимается гибкой металла. Вышло дешевле, чем покупать эти элементы в строительных магазинах или фирмах, которые производят металлочерепицу. Качество при этом лучше, и можно сэкономить до 35%.
Чтобы стыки любой планки были незаметны, есть одна хитрость. Нужно определить, с какой стороны вы будете смотреть на дом чаще всего, и начинать монтаж планки с противоположной.
Гидроветрозащитная пленка — следующий этап. Ее функция — выпускать пар из утеплителя в вентиляционный канал и не пропускать извне воду в утеплитель.
Существует множество видов таких пленок, поэтому определиться нужно на этапе проектирования. Я использовал трехслойную супердиффузионную мембрану «Изоспан AQ Proff». На мою крышу ушел один большой рулон 70 м² и еще немного от маленького рулона. Эта мембрана хороша тем, что она очень прочная и может выдержать большой вес, например снег. Если не успели положить металлочерепицу до зимы, можно не бояться, что мембрану порвет. Еще ее можно монтировать прямо на утеплитель без внутреннего зазора для вентиляции.
Сначала мембрану к стропилам крепил степлером сверху и снизу по разметке — обычно она нанесена на поверхность мембраны. Первый слой мембраны приклеивают к планке капельника с помощью бутил-каучуковой клейкой ленты, чтобы избежать неприятных звуков из-за того, что край мембраны хлопает о планку капельника во время ветра. Для этого понадобился один рулон 25 м.
Все последующие слои монтируются с нахлестом 15—20 см. Их соединяют между собой с помощью специальной акриловой клейкой ленты или бутил-каучуковой. Я приклеивал мембрану к капельнику с помощью бутил-каучуковой, а между собой мембрану склеивал акриловой.
Контробрешетка. Сверху на мембрану по стропилам гвоздями прибивают контробрешетку. Для нее я использовал брусок 50 × 50 мм.
Количество контрбруса посчитать просто: нужно количество стропил умножить на их длину. В моем случае понадобилось 34 × 3,6 м = 122,4 погонного метра бруса. Я взял с небольшим запасом — 130 погонных метров.
Обрешетка. Двигаться проще поэтапно: первый слой мембраны, контробрешетка, обрешетка. Далее все те же действия повторяются со вторым слоем. И так пока не доберетесь до конька.
Для работ на высоте я использовал страховку. У меня был самый простой вариант страховочной привязи — пояс с наплечными лямками. Это недорогое, но эффективное приспособление. Надеваете на себя, проверяете натяг лямок и с помощью металлического карабина пристегиваетесь к любому закрепленному предмету, например к стропилу. Также можно использовать и альпинистское снаряжение.
Чтобы усилить конструкцию длинных свесов кровли, я сделал сплошную обрешетку — когда доски монтируют сплошным настилом. А выше — шаговую обрешетку, ее монтируют с шагом металлочерепицы — обычно это 35 см между центрами досок.
Супердиффузионную мембрану я монтировал строго по инструкции, которая к ней прилагалась, поэтому разрез для вентиляции в районе конька не делал. Теплый контур получился полностью закрытым мембраной от внешней среды.
Сверху в районе конька я прибил две доски, чтобы потом саморезами закрепить металлический конек к обрешетке. В этом месте по центру между досками обрешетки нужно оставить расстояние 10—15 см — вентиляционный зазор. Так кровля будет эффективнее проветриваться.
Монтаж компенсирующей рейки и карнизной планки
Компенсирующая рейка. Ее нужно прибить на карниз перед монтажом металлочерепицы, иначе лист ляжет на край свеса неровно и придется всю жизнь смотреть на кривой карниз. Толщина рейки зависит от модели черепицы — обычно от 12 до 20 мм. Для экономии с помощью электрорубанка я изготовил рейку толщиной 16 мм из обычной доски 25 мм.
Я планировал установить металлическую водосточную систему. В этом случае одновременно с компенсирующей рейкой монтируют длинные крюки для водосточной системы. Мне понадобилось 17 штук. Их крепят к обрешетке в местах, где она пересекается с контрбрусом.
Сформированные вентиляционные зазоры важно защитить с помощью специальной вентиляционной карнизной ленты. Она нужна, чтобы туда не попадали листья и насекомые. Ленту крепил на обычные кровельные саморезы в цвет металлочерепицы. Так их почти не видно.
Карнизная планка. Ее монтируют в последнюю очередь. Она защищает вентиляционный канал от задувания снега и направляет воду с крыши в водосточный желоб. Фиксировать карнизную планку нужно обычными гвоздями или саморезами с потайной головкой.
Монтаж металлочерепицы
Из всех вариантов кровельных покрытий я выбрал самый распространенный в моем регионе вариант — металлочерепицу. У нее хорошее соотношение цены и качества, красивый внешний вид, и ее просто монтировать. Остальные варианты черепицы и фальцевая кровля не вписывались в мой бюджет.
Не рекомендую покупать металлочерепицу в сетевых строительных магазинах: как правило, у них низкое качество металлочерепицы и фиксированная длина листов. Лучше заказывать напрямую у производителя в вашем регионе.
Чтобы не ошибиться с размерами листов, материал заказывают после того, как обрешетка полностью готова. Производитель рассчитает и изготовит их индивидуально под параметры кровли с учетом длины и ширины ската. Срок зависит от сезона и загруженности производства. Я заказывал зимой, сделали за пару дней.
Толщину металла следует выбирать не менее 0,45 мм, лучше 0,5 мм. Рекомендуемое содержание цинка — 150—270 г на 1 м², толщина полимерного покрытия — не менее 20—25 мкм. Тут все зависит от бюджета.
Я заказал металлочерепицу «Венеция» в покрытии Rooftop Matte, заказывал у местного производителя. Перед заказом проверил толщину выбранного образца кровли микрометром и был приятно удивлен: она соответствовала заявленным 0,47 мм.
Как монтировал. Листы металлочерепицы я поднимал на крышу в одиночку с помощью веревки и крюка по специальным полозьям, которые сделал из досок. Вес одного квадратного метра металлочерепицы — 4,5 кг. У меня лист весил 18—20 кг.
Такие работы лучше проводить вдвоем: один человек снизу подает листы, другой принимает их наверх. Работать нужно в специальных плотных перчатках, так как края листов очень острые — можно запросто лишиться пальцев.
Выравнивать листы черепицы можно двумя способами:
- По нитке — листы монтируют, ориентируясь по натянутой нити от одного края крыши до противоположного.
- С помощью рулетки по карнизной планке — устанавливают лист металлочерепицы и замеряют расстояние от начала карнизной планки до кончика листа. Дальше каждый раз сверяют это расстояние, когда монтируют следующие листы.
Чтобы правильно закрепить листы металлочерепицы к обрешетке, я использовал рекомендации производителя. По вертикали крутил саморезы в каждую волну по краям фронтона и в замки — места соединения листов по вертикали. По горизонтали — в шахматном порядке через волну вдоль карниза и конька. Важно не забывать сметать щеткой стружку от саморезов, чтобы не спровоцировать следы коррозии на поверхности черепицы.
Первый ряд кровельных саморезов вдоль карниза, который будет видно с земли, прикручивал по разметочной нити. Ее натягивают поверх металлочерепицы.
Монтаж ветровых планок
Вдоль края фронтонного свеса обычно монтируют ветровые планки, чтобы защитить обрешетку от солнца, осадков, а также придать свесам законченный вид.
Сначала на края фронтонного свеса крепят доску на гвозди или саморезы. На нее будет опираться ветровая планка. Потом устанавливают саму планку и крепят на саморезы сверху через волну, а со стороны фронтона — в края и по центру планки.
Основная проблема при монтаже ветровых планок — красиво состыковать их в районе конька. Чтобы срез стыка получился аккуратным, я сделал разметку маркером и использовал хорошие ножницы по металлу — «крокодилы». В итоге вышло почти как у профессиональных кровельных бригад.
Монтаж конькового узла мансардной кровли
Для эффективной вентиляции мансардной кровли нужно правильно сформировать вентиляционный зазор в районе конька.
Для этого на металлочерепицу монтируют аэроэлемент конька — это паропроницаемая мембрана на основе полипропилена. Она прекрасно выпускает пар наружу и не дает влаге проникнуть внутрь. А еще защищает вентиляционный зазор под коньком от попадания снега, листьев, насекомых и птиц.
Чтобы аэроэлемент не провисал от попавшего в вентиляционный зазор снега, сначала по центру между крайними досками обрешетки монтируют деревянную рейку. Для этой цели я использовал рейку 20 × 40 мм и закрепил ее к обрешетке с помощью прямых подвесов для монтажа гипсокартона и оцинкованных саморезов. Получилось очень прочное соединение.
После этого я раскатал рулон аэроэлемента и закрепил его клейкие края на верхней части волн металлочерепицы. Чтобы ускорить процесс, использовал узкий валик для покраски стен и прикатывал им поверхность аэроэлемента к волнам металлочерепицы. Должно получиться герметичное соединение.
Иногда в качестве аэроэлемента используют самоклеящиеся полоски поролона. Не советую так делать, потому что вентиляционный зазор будет плохо продуваться.
Когда аэроэлемент закреплен, устанавливают металлический конек. Чтобы смонтировать его ровно, я обозначил центр с помощью нити, которую натянул между краями кровли. Дальше при монтаже ориентировался на нее и закреплял конек с помощью длинных кровельных саморезов 70 мм, которые закручивал через волну. Чтобы было удобнее работать, я собрал самодельные козлы из досок.
Установка систем снегозадержания
Систему снегозадержания монтируют на крыше, чтобы избежать лавинного схода снега. Обычно ее устанавливают на скате, где смонтированы желоба водосточной системы, а также со стороны карниза, который нависает над забором или дорожками. У меня с одной стороны был и водосток, и забор, поэтому поставил систему только на тот скат.
Я выбрал трубчатые снегозадержатели: считается, что это один из самых надежных вариантов. Покупал их у производителя черепицы по акции — вышло дешевле, чем в магазине.
Снегозадержатели всегда монтируют в одну линию в районе стен дома — мауэрлата кровли. Это помогает избежать лишней нагрузки на карниз. Перед установкой желательно рассчитать нагрузку на кронштейны снегозадержателей в зависимости от снегового района. Это можно проверить в своде правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Если нагрузка большая, устанавливают несколько линий снегозадержания.
Чтобы понять, сколько линий устанавливать, нужно посмотреть паспорт изделия — какую нагрузку должны выдержать снегозадержатели, — а затем сопоставить этот параметр с вашим снеговым районом. В моем случае крыша небольшая, достаточно было установить одну линию снегозадержателей.
Утепление мансарды
Когда кровля готова, остается утеплить мансарду. До этого этапа я еще не добрался.
Чаще всего в качестве утеплителя используют минеральную вату, которая вставляется враспор стропил. Я тоже планирую брать этот утеплитель.
Рекомендуемая плотность — 25–35 кг/м³, ее указывают на упаковке. Слой утепления — 150—250 мм в зависимости от региона и бюджета. На плотности лучше не экономить, иначе теплоизоляция может пострадать: из-за слишком мягкого утеплителя появятся прорехи в пространстве между стропилами.
Стоимость мансардной кровли
Предположительно на работе кровельщиков я сэкономил около 200 000 ₽.
Вот что у меня получилось по стоимости материалов. На крышу площадью 80 м² я потратил 208 400 руб.:
- Крепеж (метизы), антисептик для дерева, мембрана, клейкие ленты, аэроэлемент конька 70 600 руб.
- Пиломатериал 64 600 руб.
- Металлочерепица и другие элементы кровли из металла 59 700 руб.
- Услуги доставки стройматериалов 13 500 руб.
Подведем итоги
Крышу я начал делать в сентябре 2022 года и большую часть работ закончил в феврале 2023 года. В апреле установил снегозадержатели и конек. утеплению и внутренней отделке еще не приступал.
Все работы делал в одиночку по выходным. Сколько дней ушло на строительство мансарды, оценить сложно... Но главное — ни о чем не жалею, так как точно уверен, что крыша сделана правильно.
На своем канале я выкладывал видео по каждому этапу, описанному в статье. По моей видео инструкции можно самому собрать крышу своими руками!
Тем, кто хочет сделать мансарду самостоятельно, могу посоветовать:
- Будьте внимательны во время работ. Используйте страховку и средства защиты. Особенно осторожно стоит отнестись к перемещению листов металлочерепицы.
- В случае монтажа металлочерепицы ориентируйтесь на ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы» — это исчерпывающая инструкция, которая помогла мне построить кровлю без опыта.
- Не экономьте на кровельном покрытии и мембране, так как именно они принимают на себя основную нагрузку и защищают дом от внешних воздействий — солнца, дождя, снега.