Отсюда родом Кинг-Конг. Здесь бушевали монстры из парка Юрского периода. Когда-то устраивали свои ритуальные пляски туземцы, в остальное время возводя жилища и выращивая таро. Сюда добирались изгои в поисках убежища и хиппи – в поисках гармонии.
И долгие годы суровые скалы-стражи ревниво скрывали от чужих глаз красоту На-Пали. Именно благодаря этим крутым неприступным скалам побережье На-Пали, часть гавайского острова Кауаи, долгое время оставалось недоступным, превратившись в затерянный рай. Но все изменилось в эпоху вертолетов и массового туризма, а началось – с одной-единственной фотографии, появившейся в журнале National Geographic.
Cтатья о Гавайях, опубликованная в 1960 году, впервые рассказала миру о побережье На-Пали с его изумрудными долинами, окруженными высоченными 900-метровыми скалами. Подпись к фотографии гласила: «Похожие на джунгли узкие долины прячутся среди горных кряжей… Искателей приключений ждет нетронутая природа». Хиппи, жаждущие единения с нетронутой природой, да и просто туристы, охочие до природных красот и экзотики, тут же толпами ринулись на остров Кауаи. Так началось паломничество в На-Пали, которое продолжается по сей день.
Природный рельеф прежде и на самом деле надежно защищал На-Пали, но отступил под напором туристической индустрии XXI века. Одни сегодня добираются до берегов На-Пали по морю на каяках, преодолевая 25-километровый путь вдоль причудливо изрезанных скал, морских пещер и волнистой линии пляжей.
Но такое путешествие можно совершить только летом, когда море спокойно. Поэтому большинство туристов предпочитает надувные лодки с подвесным мотором – тогда не страшна любая непогода. Можно еще заказать часовую экскурсию на вертолете над На-Пали, чтобы сверху полюбоваться видами парка Юрского периода (фильм с этим названием снимали в На-Пали, впрочем, как и «Кинг-Конг», и многие другие кинофантазии Голливуда).
Побережье На-Пали – покрытое рубцами плечо древнего вулкана, когда-то вздыбившегося более чем на восемь километров с морского дна. Подобно всем гавайским островам, Кауаи произошел от раскаленной магмы. Когда вулканы затихали – вода, самый неутомимый ваятель Земли, – перехватывала инициативу. Дожди выдолбили в горной породе глубокие долины и накинули серебристо-белые покрывала водопадов на отвесные стены обрывов.
Зимой гигантские волны разбивались о скалы – так сформировались крутые склоны. В итоге появилось современное На-Пали – цепь долин, с одной стороны ограниченных морем, с трех других – складчатыми скалами и острыми кромками горных хребтов, взметнувшихся на тысячи метров над Тихим океаном.
Для всех, кто приезжает туристом на побережье На-Пали – это рай на земле. А для древних гавайцев оно было просто домом, где они занимались рыболовством, а на спускающихся террасами полях выращивали тропический картофель таро, клубни и листья которого употребляются в пищу. Это прошлое особенно заметно в одной из частей На-Пали – западной долине Нуалоло-Каи, куда можно доплыть только на лодке. Здесь повсюду следы шести веков созидательной деятельности человека: каменные стены, церемониальные площадки, руины домов и помещений для каноэ. И множество кладбищ.
Все без исключения предметы содержат ману, духовную силу, вселяемую в них богами и предками. Так считают гавайцы. Непонятно, в чем особенность ману в Нуалоло-Каи – но почему-то здесь у туристов мурашки бегут по коже. Гавайцы называют это ощущение "гусиной кожей".
Туристы уже успели нанести огромный вред местной природе. Типичная картина: остров Калалау. Еще недавно – уединенный рай на Земле. А сейчас это удивительное место скорее подходит для молодежных тусовок, нежели для уединения. Десятки туристов бродят среди деревьев в глубине пляжа. Недалеко веселится компания студентов с ревущим магнитофоном. Рыжеволосая женщина моет ноги в знаменитом водопаде долины. На кемпинговых площадках и в прибрежных пещерах разбросаны мешки с мусором, старые кондиционеры и порванные палатки. Когда-нибудь их вывезут отсюда на вертолете – и это единственная возможность избавиться от мусора. Но нескоро – слишком дорого.
Почитайте еще:
