Режим приоритета выдержки — наш главный помощник, когда речь идёт о движении: когда нужно избежать смаза, заморозить капли в воздухе, бегунов в момент старта или играющих детей. О том, как пользоваться режимом приоритета выдержки, о некоторых нестандартных способах его использовать и о том, когда он будет скорее мешать, чем помогать, читайте в этом материале.
Как включить режим приоритета выдержки
Чтобы активировать режим приоритета выдержки, в большинстве камер разных систем необходимо выбрать значение S (Shutter Speed) на диске PASM. Кроме Canon, у которых всё не как у людей — там этот режим называется Tv. Shutter Speed — дословно «скорость затвора», иногда этот термин можно встретить в русскоязычных текстах. Это не слишком корректный перевод, но иногда его используют.
Например, так работают Canon EOS 850D, Canon EOS R10, Fujifilm X-S10, Sony Alpha ILCE-7RM4A, Nikon D7500.
У ряда профессиональных камер Canon и Nikon диска PASM нет. Там чтобы включить режим приоритета выдержки, нужно нажать кнопку Mode на корпусе и крутить управляющий диск, пока на экране не появится буква S (Tv). Так это реализовано, например, в Nikon D850, Canon EOS R8.
Также необычно этот режим реализован в линейке X-T Fujifilm, выполненных в ретродизайне — у них также нет диска PASM. На его место выведен барабан выдержек, на котором можно выбрать нужное значение — как было в старых камерах Leica.
Зачем нужен режим приоритета выдержки
Чтобы понять суть режима приоритета выдержки, нужно разобраться с понятием экспотройки.
То, как будет выглядит любой кадр, зависит от комбинации трёх параметров: выдержки (то, сколько времени затвор открыт), ISO (светочувствительность матрицы) и значение диафрагмы (то, насколько широко открывается отверстие в объективе).
В полностью ручном режиме мы выставляем каждый параметр по отдельности. Это даёт больше контроля, но существенно усложняет и замедляет работу. Профессионалы, которые держат камеру в руках десятилетиями, могут даже репортажку снимать в ручном режиме, но для новичка это задача не из лёгких.
Однако между режимом полного автомата и полностью ручным режимом есть несколько компромиссных вариантов. Это — режимы приоритета. Основных два: режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки. Режим приоритета ISO встречается в некоторых моделях камер Pentax, это штука редкая и довольно экзотичная. Она редко кому нужна.
При работе в режимах приоритета мы выбираем тот параметр, который нам важнее, и позволяем камере подбирать два других параметра экспотройки автоматом. Это существенно ускоряет работу и экономит силы. Чтобы понять, какой режим приоритета нужен, стоит разобраться, за что отвечает каждый из параметров. Если очень упростить, то история такая:
- выдержка — отвечает за смазы. Если в кадре движение, нам нужно контролировать выдержку;
- диафрагма — за глубину резкости. Если нам важно, чтобы объект был в резкости целиком или важно сильно размыть фон, нужно контролировать диафрагму;
- ISO отвечает за уровень шума на фотографиях. Его тоже нужно держать в уме.
Сегодня говорим про режим приоритета выдержки — это когда вы вручную устанавливаете значение выдержки, а камера автоматически подбирает два остальных значения экспотройки.
Когда стоит использовать режим приоритета выдержки
Режим приоритета выдержки используется, когда речь идёт о съёмке любого движения. Если вы фотографируете спортивные соревнования, играющих детей, домашних или диких животных, автомобили — во всех этих случаях стоит использовать режим приоритета выдержки. Контроль выдержки позволит не допустить размазов движения.
Контрольные цифры для выбора правильной выдержки, на которой не будет смазов, в зависимости от сцены:
- для съёмки спокойно позирующих людей, плавной ходьбы, йоги — не длиннее 1/100;
- для умеренно быстрого движения — бег трусцой, плавание, спокойные дети — не длиннее 1/250;
- для быстрого движения — спортивные соревнования, дети в подвижных играх, домашние животные — не длиннее 1/500;
- для профессионального спорта, автогонок, очень быстрого движения — не длиннее 1/1000.
На эти цифры можно опираться, но желательно проверять себя — делать пробный кадр, приближать и смотреть, нет ли смаза. Значения выдержки могут несколько различаться в зависимости от объектива, который вы используете. Чем он длиннее, тем короче нужна выдержка.
Также режим приоритета выдержки очень полезен, если вы снимаете на не слишком дорогой китовый объектив в условиях, когда света не слишком много. Например, в помещении с небольшими окнами или тусклыми лампами или в пасмурный зимний день. В этом случае режим приоритета выдержки также позволит бороться со смазом — со смазом движения рук. Дело в том, что есть определённая длина выдержки, которую средний человек способен удержать, держа камеру в руках. Для начинающих это примерно 1/100. Люди поопытнее держат 1/30 и более длинные выдержки.
Режим приоритета выдержки можно использовать и в обратной ситуации — когда нам нужно сделать выдержку намеренно очень длинной. Например, при съёмке в технике фризлайта или когда хочется подразмыть бегущую воду при съёмке пейзажа.
Никакой авторежим не сделает выдержку настолько длинной, чтобы добиться подобного эффекта. Здесь камере нужно подсказывать. Впрочем, многие люди снимают подобные вещи в полностью ручном режиме, но тут уже дело вкуса и привычек. Можно и так, и так.
Для съёмки с длинной выдержкой нужно обязательно использовать штатив, чтобы избежать смаза движения рук.
Когда не стоит использовать режим приоритета выдержки
Когда нужен полностью ручной режим — например, при съёмке в студии с импульсным светом. При съёмке звёздного неба и подобных сложных пейзажей лучше использовать полностью ручной режим.
Когда вам важно сделать фон размытым — для этих целей лучше подойдёт режим приоритета диафрагмы. Особенно в ситуации, если вы работаете на светосильный объектив, а света много. Например, при съёмке на улице в очень солнечный день. Здесь автоматика, стараясь держать нужную выдержку, будет закрывать диафрагму, а вы будете терять свой размытый фон.
Читайте также:
Эффект боке: как сделать красивое фото с размытием
Вообще с режимом приоритета выдержки стоит осторожнее обращаться при съёмке на солнце. В очень солнечный день можно снимать детские соревнования с разными комплектами параметров. Например:
- выдержка 1/250, ISO 200, диафрагма 8;
- выдержка 1/2000, ISO 200, диафрагма 2.8.
И то, и другое даст один и тот же результат по светлоте, оба кадра будут техничны, досвечены и, скорее всего, не подмазаны. Но дьявол тут в деталях.
С настройками из первого примера, если юный чемпион бежит ну уж очень быстро, то может чуть-чуть подмазаться. При использовании второго сценария у него никаких шансов на смаз нет совсем. Настолько короткая выдержка (1/2000) морозит движение без шансов и без вариантов.
В первом случае мы сильно закрываем светосильный объектив, теряя большую часть его возможностей, и компенсируем это достаточно длинной выдержкой. Зато получаем большую глубину резкости. Во втором мы выжимаем из объектива всё, на что он способен, и в результате получаем более надёжную в плане остановки движения выдержку, а вместе с ней риск промазать по фокусу (если автофокус вдруг промахнулся).
Но чтобы использовать все возможности и не накосячить с выбором правильной выдержки, нужно не просто запомнить контрольные цифры, а очень хорошо знать свою технику.
В частности, важно понимать качество объектива и его способности к фокусировке. Если объектив хороший, дорогой и быстро фокусируется — определённо нужно ставить настолько короткую выдержку, насколько ISO позволяет, и открывать диафрагму (автоматика сама её откроет, если выдержка достаточно коротка). Если недорогой или неторопливый — вот тут уже вопросики. Сфокусироваться при диафрагме в 8 всё же гораздо проще, чем при 2.8.
Под конец посмотрим на две картинки снятые с настройками, похожими на те комплекты параметров, о которых речь шла выше:
Левый кадр снят на умеренно короткой выдержке и закрытой диафрагме — и это уместно. Городской пейзаж не вывалился из резкости, на заднем плане видно большое количество бегунов. Большая глубина резкости подчёркивает массовость. Второй кадр снят на открытой диафрагме и очень короткой выдержке — малая глубина резкости отлепляет главного героя кадра от фона (а там на фоне ничего интересного), короткая выдержка «морозит» брызги.
Так что, какие будут выводы, какой подход лучше? А любой — тот, который нужен в конкретной ситуации.