Всем привет!
Сегодня снова ремонт светодиодного светильника. На этот раз сразу две штуки от компании IEK. Заявленная мощность 50 Вт. Погасли одновременно, при включении в одну розетку со сварочным аппаратом. Видимо скачки напряжения оказались существенными для этого чуда техники. Выгорели по три светодиода в каждом светильнике и последовательное соединение оборвалось. В этой статье будем собирать из двух, хотя бы один рабочий.
Шаг первый - разбор.
Самая большая проблема ремонта подобного рода приборов это их разбор. Прожектор представляет из себя монолитную конструкцию - алюминиевый радиатор и посаженное на резиновый герметик стекло. Я долго крутил в руках эту фигню, пытался срезать герметик, нагреть его строительным феном, но увы.
Пришлось окунуться в кладезь полезной информации - Ютуб. Там умельцев - хоть отбавляй. И не ошибся! Есть решение и этой "китайской" проблемы. Для того чтобы не дербанить варварским способом данное изделие, применяется взлом, так сказать, изнутри!
Для вскрытия понадобиться шурик и сверло на 3,2. Далее ищем круглые выступающие пятаки сзади радиатора. Там самое толстое место (и там же стоит крепление платы со светодиодами). Делаем сквозное отверстие ровно по центру пятака.
Далее нарезаем резьбу на 4. Теперь можно ввернуть в эти отверстия винты длинной не менее 40 мм. Постепенно чередуя вкручивание и подрезание герметика, выдавливаем стекло наружу. Вуаля! Прожектор разобран без особых повреждений (не считая пластикового отражателя).
Данный метод был адаптирован от более варварского - там вместо нарезания резьбы и вкручивание винтов брали кровельный саморез и зафигачивали его.
Шаг второй - пайка.
Теперь переходим к ремонту самой платы. На плате имеется 4 линейных драйвера под наименованием NE2521DE. На него даже есть небольшой даташит.
Как работает эта микросхема? Все просто. По формуле рассчитывается токозадающий резистор и при включении в цепь со светодиодами, там будет протекать заданный ток. На светодиодах установиться напряжение требуемое для протекания заданного тока, а все излишки будут гаситься на драйвере и выделятся в виде тепла.
У нас в светильнике собрана схема с параллельным включением этих драйверов, чтобы распределить нагрузку и увеличить мощность светильника. Получим довольно горячую схему, зато дешевую. Минимум деталей, максимум производительность. Налепят они таких светильников миллион штук и хорошо. Цена по минимуму, можно хоть раз в месяц менять. Чтобы продлить срок службы такой штуки, нужно увеличить сопротивление токового резистора. У меня СэМэДэ резисторов нет, поэтому оставил как есть. Хотя можно попробовать влепить обычный ДИП.
Что проверяем при ремонте? Первым делом смотрим визуально на светодиоды. Если есть черные точки - это выход из строя. Иногда светодиоды горят очень незаметно и черных точек может не быть. Тут нужен блок питания со стабилизацией тока, чтобы не спалить рабочие элементы.
Также проверим пробой драйвера. Для этого ставим мультиметр на измерение сопротивления и тыкаем один щуп на минус диодного моста, а второй на выход драйвера. Если показывает Омы, значит драйверу хана. Я по первому разу заменил светодиоды и забыл про проверку драйвера, за это поплатился очередными "черными точками". Пришлось перепаивать еще раз. По итогам выявил два дохлых драйвера и кучку светодиодов.
Не забываем проверить диодный мост на КЗ и резистор-предохранитель. Ну и токо задающие резисторы тоже проверить на обрыв.
Ну а далее собираем всю эту требуху обратно в корпус. У нас теперь есть варианты как собрать прожектор, чтобы остался доступ к нутру. Я вкрутил винт в нарезанную резьбу, так чтобы остаток резьбы торчал со стороны платы. Плату со светодиодами закрепил на гайки. Гайки можно подклеить на клей, чтобы можно было выкрутить винты без проблем. Стекло клеим на герметик, какой есть. Вот и все.
Что делать со вторым светильником? Нужно подобрать драйвера и светодиоды с расчетным током. Я сделал следующие замеры:
1. Ток потребляемы из сети 150 мА.
2. Падение напряжения на токозадающем резисторе 0,3 В.
3. Падение напряжения на светодиоде 12,5 В.
4. Сопротивление токозадающего резистора 9,53 Ом.
В данном светильнике соединено 12 последовательных светодиодов. Они поделены на две параллельные группы (3 параллельные линии по 6 светодиодов, затем последовательно еще 3 параллельные линии по 6 светодиодов).
Пока не удалось найти подходящие запчасти на замену. По наименованию драйвера, для покупки ничего не нашел. Будем искать аналоги. В общем статья видимо с продолжением будет.
На этом не прощаюсь!