Что посмотреть на Алтае, если едете в первый раз? Вообще, считается, что Алтай - место тектонической энергетики и со скальными вывалами-антенами для сброса космической энергии в космос. А что есть ещё?
Вот и я тоже не знал, но всезнающий интернет очень выручил: ботанические сады, дендрарии, водопады Камышлинский и Ширлак, Семинский перевал, Песочные скалы, снеговые шапки Северо-Чуйского хребта, памятник Кольке Снегирёву, и это ещё далеко не полный список в моём путевом блокноте. О каждом местечке я рассказывал несколько общеизвестных фактов, чтобы названия не превратились в набор пустых слов. Ответом мне были горящие глаза домочадцев и вот это детское «Хочу-хочу-хочу» с похлопыванием в ладоши.
- И ведь это всё совсем недалеко, - с жаром увещевал я. - С утра выезжаем на Чуйский тракт и вот, спустя каких-то двести десять километров, мы будем любоваться красивейшими видами перевала Чике-Таман. А до того увидим самый высокий перевал Чуйского тракта - Семинский!
- И сколько времени надо, чтобы увидеть Семинский перевал? - робко поинтересовалась супруга.
- Около двух часов, - махнул я рукой, - зато ещё чуть дальше - водопад Ширлак.
- А до Чике-Тамана? - вновь прозвучал голос супруги.
- Да там три часа хода от нас. Всего-то, - хмыкнул я.
- В одну сторону?
- В одну сторону.
- Три часа?
- Три часа.
- До перевала?
- До Чике-Тамана, - поддакнул я, всё ещё не понимая, к чему клонит спутница жизни.
- Добавим, хотя бы, по полчаса на любование красотами. И три часа на обратный путь. Это если пробок не будет. Итого - весь день просидеть в авто? Кажется, далеко не лучшая перспектива для отдыха на Алтае, - подытожили домочадцы.
- Но ведь Колька Снегирёв… - попробовал было я перехватить инициативу.
- И Курайская степь… - напомнила жена.
- С водопадом Ширлак… - хитро улыбнулся сын.
- … могут подождать до следующего раза! — хором закончили они, расплываясь в улыбке. - Вечером посмотрим, что можно посмотреть в окрестностях, а сейчас мы идём на Чёртов палец!
«Сэр Джонс, Ваша карта бита», - сказал бы один великовозрастный школьник. Крыть мне было нечем. Спорить, когда можно навестить скалу «Чёртов палец», не хотелось.
Чёртов палец
Если вы решите остановиться в селе Катунь, то прогулка на «Чёртов палец» не будет для вас чем-то обременительным. Можете прогуливаться туда хоть каждый день. Главное - подобрать одежду по сезону. И обувь, располагающую к длительным пешим прогулкам. Кстати, выбрать отель на Алтае можно по вот этой ссылке:
Разумеется, можно добраться и на авто, заплатив 200 рублей за въезд в охраняемую зону. Или поучаствовав в джип-сафари за 600 рублей. Нам же, проехавшим более тысячи километров в авто, хотелось обычной пешей прогулки. Чтобы, значит, щуриться на солнце, вдыхая жаркий аромат дикорастущих трав. Чтобы, значит, усталость и приятная истома в мышцах. Чтобы, значит, потом всем можно было сказать: «Мы сами забрались на «Чёртов палец»! А это, знаете ли, высота в, без малого, 600 метров»! Правда, стоит скромно умолчать, что высота - над уровнем моря. А если измерять от Катуни, то всего 250. Но кому важны такие подробности?
Горный массив и в самом деле выглядит, как торчащий из земли большой палец. А если рассматривать всю гору, покрытую лесом, то получается, что чья-то гигантская рука попыталась снизу приподнять земное «одеяло». Да только ничего не вышло - максимум, удалось большим пальцем проткнуть дырку. Вот в эту-то прореху и высунулся Чёртов палец. Настолько разительным получается контраст между горой, покрытой лесом, и скалой, лишённой какой-либо растительности.
На самом Пальце имеется природная смотровая площадка. Да и форма Пальца - словно что-то исполинское взялось навивать спираль вокруг скалы. Сделало три витка, да и устало. Так и стоит Чёртов палец - с площадкой сверху и правильными спиральными тропами, начинающимися из ниоткуда, но ведущими к этой площадке. Основной массив и скалистый Палец соединяются друг с другом узкой, метра в три, перемычкой, по которой желающие могут пройти и взобраться на сам Палец. Не смотря на высоту и опасность перехода, желающих пощекотать себе нервишки всегда в избытке.
Вся красота и величие Пальца открывается снизу, когда вы пересекаете Катунь по автомобильному мосту. Сверху же, находясь возле скалы, этот туристический объект не столь впечатляющий — скрадываются расстояния и пропорции. Зато с него открываются потрясающей красоты виды на окрестности. Ради этого стоит на него забраться.
Как и любой туристический объект, Чёртов Палец тоже имеет свои легенды. Больше всего понравилась легенда про злого демона по имени Черто и богиню Луну.
Вкратце, суть следующая: злой демон Черто терроризировал местное население, и не было от него ни сна, ни покоя. И взмолились люди Солнцу с просьбой избавить его от Черто. Но Солнце было слишком высоко и не услышало молитв. Тогда воззвал народ к Луне.
Луна была ближе и вняла просьбам: собрала все свои силы, да как даст по макушке демону - так и вогнала его в землю по самое не балуй! Очнулся Черто, да захотел было выбраться из-под земли. Только и смог что выпростать из-под недр большой палец, на который немедленно попал лунный свет. Палец тут же окаменел, а Черто отказался выбираться на белый свет.
Так и прячется во глубине алтайских земель, но продолжает паскудить людям, устраивая землетрясения, лавины и оползни.
Красиво же?
Правда, на информационном щите вам расскажут другую легенду. Тоже красивую, но мне понравилась эта. Кстати, эзотерики уверенно заявляют, что-де Чёртов палец - не что иное, как планетарная антенна, принимающая и передающая вселенскую энергию. Геофизики с ними солидарны, заявляя, что под скалой находится геомагнитный разлом. А сам каменный массив работает как приличный передатчик, транслируя геомагнетизм вдоль себя, подобно отличному проводнику.
Путь к Чёртовому пальцу начинается практически из середины села Катунь. Просто идёте по указателям и поднимаетесь вверх по грунтовой дороге. Если этого уже достаточно для пешей прогулки, то дальнейший путь можно совершить на коняшках - местные жители с радостью вам в этом помогут.
К слову, пока мы совершали пеший тур, нас обогнали два организованных конных каравана и бессчётное множество автотранспорта. УАЗы из джип-сафари весело подбрасывали визжащих пассажиров в своих «модернизированных» семиместных салонах.
Постреливая мотоциклетным выхлопом, ползли навстречу квадроциклы. Вытянув шею и зорко всматриваясь в булыжники на дороге, водители гражданских авто шуршали шинами, пытаясь с минимальными повреждениями проехать как можно дальше по просёлку. И только пешеходы, чихая от поднявшейся пыли, выискивали неприметную тропу через заросли чертополоха. Пеших туристов на маршруте меньше, чем всадников. И куда меньше, чем пассажиров.
Да, прогулка потребует больше времени, но она же подарит возможность увидеть, услышать, прочувствовать гораздо больше, нежели иные варианты передвижения.
На определённом этапе пешеходы оказываются перед выбором: подниматься в горы или спуститься долиной меж холмов? Выбор за вами. Как по мне, так лучше сразу вверх, в горы. Наградой вам станут изумительные виды, открывающиеся с пешей тропы: долина реки Катунь, Чуйский тракт, Алтайские горы. Если повезёт с солнцем, то можно принести с собой несколько десятков особенно красивых фотоснимков. Ну, а если не повезёт, или нет фотоаппарата, то всё равно увиденное не оставит вас равнодушным.
Горы не знают времени. В горах живёт госпожа Вечность. Поэтому даже просто созерцая горы, ваш внутренний хронометр замедляет свой ход. Скажете, что это досужие вымыслы? Тогда почему же столько долгожителей среди горцев? Ах, это свежий воздух и чистая вода! Так вот и приобщайтесь к чистоте. Пусть хотя бы на пару часиков, которые вы проведёте на природе, когда одни туристы уже уехали в село, а очередной конный караван, петлявший снизу по тропе, куда-то отстал и не мешает впитывать оздоровительные флюиды.
- Ой, не-ет! Дальше - без меня, - отвлёк меня от размышлений взволнованный женский голос.
Оказывается, пока я очаровывался видами на Катунь и горы, конный караван поднялся по тропе и проводники сделали небольшой привал для фотосессии.
- Ну, и ладно, что я заплатила за весь маршрут. Да, это мои деньги и моё желание - дальше верхом я никуда не поеду, - продолжал тот же голос.
Пришлось вернуться в наш бренный мир. Проводники были в недоумении: одна из клиенток оплатила конный тур к Чёртовому пальцу, но не пройдя и половину дистанции стала требовать спе́шиться и отправить её обратно.
- Как же мы отправим Вас одну? - вопрошали экскурсоводы. - Это не по правилам, да и небезопасно. Мы не можем оставить группу ради Вас.
- Лошадь знает дорогу домой, - парировала дама. - Вы мне просто дайте поводья, я за них буду держаться, и толкните лошадь вниз по тропинке. Она сама выйдет на конюшню. А там меня встретят ваши помощники.
Видимо, Сивке на такие страсти-мордасти было всё равно, поэтому, лениво махнув хвостом, лошадка сделала пару шагов к склону холма, потянувшись за пучком свежей травы.
- Стоять, бл#дь!!! - взвизгнула дама, в испуге обхватывая шею лошади и делая попытку сползти из седла на землю.
Напрасно проводники увещевали дамочку, что лошадь никогда не пойдёт в пропасть. Бесполезны были и уговоры её дочери, восседавшей на соседней лошади. Мадам была непреклонна: «Нет, она не пойдёт дальше ни верхом, ни пешком. Она тихонько сядет вот тут, у берёзок, и будет ждать возвращения группы. Или же спустится вниз с какими-нибудь туристами. Претензий нет, возврата денег не надо - идите с Богом». И группа пошла дальше.
Немного позже следом пошли и мы. Что было непривычно: почти на всём маршруте вдоль дороги стояли припаркованные авто. Я, конечно, понимаю - развитие цивилизации и так далее, но неужели даже в горы надо тащиться на машине? Путь из посёлка до Пальца всего три километра. Легковое авто всё равно не поднимется на самый верх - максимум через километр машину придётся где-то оставить. Так почему бы не проявить благоразумие и не пойти пешком? Полчаса погоды никому не сделают, а природу сохранят. На определённом участке машинам становится особенно тесно - ну, чисто на парковке перед гипермаркетом. Оно и понятно: от этого пятачка наверх уходит очень крутой склон. Да, колея есть, видимо, проезжает кто-то?
А вот и ответ на наш вопрос: разливаясь визгом пассажиров, из-за перевала появляется очередной УАЗ. Не снижая скорости, переваливаясь на рытвинах, машина проносится мимо нас, направляясь в долину, увозя очередных любителей джип-сафари от Чёртового камня. Сквозь облако пыли успеваю рассмотреть шеренгу орущих клиентов, вцепившихся в борта вездехода. Кому бортов не досталось - ухватились за трубчатый каркас безопасности. А что остаётся делать? Машина - по-туристски - открытая, заточенная под свежий воздух. А вот ремней безопасности как-то незаметно. Даже боюсь предположить, какая судьба уготована экипажу, если водитель такого пепелаца не справится с управлением и допустит опрокидывание.
Снизу же поднимается любитель внедорожных покатушек. На этот раз в гору забирается не какой-то там «бобон», а новомодный кроссовер - Хюндай Крета. Снежно белого цвета.
В глаза бьёт ослепляющий свет тюнингованных светодиодных фар и ярчайшие ксеноновые лучи противотуманок. За рулём - молодой человек в моднейших зеркальных очках. Загорелый, с аккуратной стильной бородкой. Его спутница - жгучая брюнетка с ослепительно белоснежными зубами - что-то говорит, указывая на площадку возле дороги. Молодой человек улыбается ещё шире и уверенно направляет кроссовер по колее, где только что спустился видавший виды «проходимец».
- Плохая идея, - бурчу я себе под нос, провожая взглядом удаляющееся авто, - очень плохая.
И начинаю отходить от дороги подальше к склону. То же самое прошу сделать и семью:
- Не туда он замахнулся, - поясняю я. - Тяги не хватит. По этой дороге «джипари» только спускаются.
- Поднимаются они во-он там, - махнул я рукой в сторону дороги, уходящей под углом в девяносто градусов.
Тот маршрут был не столь эффектным, зато куда более пологим. Все экипажи джип-сафари делали петлю: поднимаясь пологим маршрутом вдоль по склону, а спускались - поперёк него, добавляя адреналина и визга на радость клиента.
«Хюндай» не добрался и до середины склона, растеряв всю прыть и импульс старта. Угол был очень крутым: машине не хватало ни веса, ни мощности двигателя, чтобы продолжать движение. Водитель поддал газу. Кроссовер рыкнул, дёрнув передними колёсами на месте и начал сползать вниз по склону. С заблокированными колёсами машина скользила кормой вперёд. Изрядно нервничая, молодой человек сильнее нажал на газ - «Хюндай» продолжил ползти вниз с уже крутящимися колёсами. Двигатель не мог вытащить полуторатонную машину, а тормоза не могли удержать её на склоне - авто просто не цеплялось за грунт.
Возможно, полный привод исправил бы ситуацию - нагруженная задняя ось куда-нибудь бы но вытолкала авто. Только полного привода не было. Улыбок тоже больше не было. Пилот кроссовера растерянно оглядывался и смотрел по зеркалам, в то время, как машина продолжала оставаться неуправляемой. К счастью, у парня хватило опыта отпустить педаль тормоза и, корректируя траекторию рулём, скатиться метров на сто вниз, оставаясь в колее.
Очередная попытка остановить кроссовер оказалась успешной. В несколько приёмов он развернул авто и поставил его там, куда недавно указывала дама. Из машины никто не торопился выходить. Водитель достал сигарету. Закурил. Рука его мелко дрожала. Мимо спускались очередные визжащие и орущие экскурсанты. Экипаж «Креты» делал вид, что рассматривает речную долину. Ту самую, в которую мог бы скатиться, не разбирая дороги, несколько секунд назад.
На перевале дул сильный ветер и, кажется, собирался дождь. А нам ещё до Пальца топать с километр. Кто-то сказал: «В горах за каждым перевалом - своя погода». Он прав как никогда. Сильный ветер не сбивал с ног, но дул навстречу, делая прогулку затруднительной. И всё-таки хлынул ливень. Короткий, но достаточно сильный, чтобы промочить куртки и сделать траву и камни скользкими.
Добравшись до скалы, мы встретили две большие группы туристов. А говорят, что наши пенсионеры не путешествуют. Например, одна из групп добралась на Палец из Белокурихи, через посёлок, разумеется. Это чуть более ста километров по, впрочем, хорошей двухполосной автодороге.
- Сейчас, вот, энергией напитаемся, и можно ехать на пасеку за медовухой. Автобус же нас подождёт? - вопрошала одна дама в почтенном возрасте другую, не менее почтенную.
- Семёныч! Я тебя уже пятьдесят раз сфотографировал на этом пальце, - пытался перекричать свист ветра дедушка, - слазь давай, пусти других. Оглох, что ли?
Но Семёныч не оглох, сидя на Пальце. Семёныч теперь не знал, как с него спуститься. Непрерывно дующий ветер и прошедший ливень сотворили злую шутку с туристами: взобраться на скользкие камни было проще и легче, нежели спуститься обратно. Семёныч попробовал было съехать по камням на пятой точке, но быстро оставил эту затею - ухватиться за опору было просто невозможно. Спуститься развернувшись спиной вперёд тоже было проблематично: Семёныч не видел, куда ставить ноги. Видимо, решив: «Лучше грязным, чем мёртвым», горе-турист расстегнул плащ и, распахнув полы, съехал по камням на животе.
Добравшись до тропы, Семёныч отряхнул футболку, оглядел ладони и, запахнув куртку, направился к своему компаньону-фотографу.
Туристам объявили общий сбор. Наскоро побросав где придётся бутылки с недопитой водой, бабушки и дедушки резво бросились к ожидающим их «бобикам». «Вот тебе и культурное поколение с высокоразвитыми моральными и социальными принципами. Они-де при Союзе выросли, не то, что нынешняя безнравственная молодёжь», - подумал я.
Поскрипывая подвесками, машины увезли туристов.
«Безнравственная молодёжь», покрытая художественными татуировкам, с зелёными волосами и новомодными бородами, сверкая голыми щиколотками забралась на самый пятачок смотровой площадки Чёртового Пальца и, усевшись в позе лотоса, обратилась в сторону Катуни. Оказывается, есть такое поверье: обратившись лицом к долине, находясь на Чёртовом пальце следует воззвать к духам Алтая. Если желание искреннее и чистое, то духи обязательно проникнутся и исполнят его.
Я же был равнодушен ко всякого рода поверьям, и просто переходил с одного места на другое, выискивая виды покрасивее. Вот я обратил внимание на любопытный каменный вывал: словно кто-то большой с размаху вколотил каменную доску в землю. Прошло немало лет, «доска» обветшала и начала рассыпаться на множество мелких пластинок-щепок, которые продолжали крепко держаться друг за друга. Каменное образование покрывал слой мелкого разноцветного мха. Ветер нанёс в щели плодородной почвы, и вот уже там и тут цеплялись за жизнь тоненькие цветы. Сделать фото на память мешала полупустая бутылка с водой, бездумно брошенная фотографом горе-скалолаза. Отодвинуть в сторону? Отбросить на новое место? Чем же я, тогда, буду лучше уехавших? Понёс бутылку к мусорной бадье. По пути подобрал пустой замызганный пакет и, пока дошёл до бадьи, доверху набил его брошенным пластиком. Адское изобретение. Почти, как стекло. Практически не разлагается. Хотя и то и другое было призвано облегчить жизнь человечества. Но, видимо, человечество оказалось не готовым к пользованию этим продуктом.
Несколько дней назад, на берегу Катуни нашёл испорченный надувной матрас, детский плавательный круг и два десятка «полторашек» из-под напитков. «Полторашки» были собраны в пакет из-под снеди, да так и брошены тут же, рядом с матрасом и остывшим кострищем. Так же, как и на вершине, мусорные бадьи находились в сотне метров от отдыхающих. «Люди - свиньи», - скажете вы. «Что возьмёшь с быдла», - вторят им другие. Да нет же, господа, не свиньи это и не быдло. Не иначе как потомки царственных кровей. Была такая царственная особа, заявившая: «После нас хоть потоп». А вы говорите, свиньи виноваты.
Вообще, читая о том, как где-то какие-то туристы взяли и собрали сколько-то там мешков с мусором, никогда не понимал таких туристов, рассуждая: «Вам что, больше всех надо?» Вот так же было и сейчас: не понимаю, зачем мне это было надо? На тот момент мне казалось, что так будет правильно. Видимо, схожая мотивация была и у молодёжи, которая закончив возносить просьбы, споро принялась за уборку территории, хотя и их тоже никто не просил.
Помните, в начале восхождения я описывал о необходимости принимать решение: в горы или в долину? Так вот, какое бы решение вы не приняли, вы всё равно будете подниматься к Пальцу, просто через долину подъём будет более пологим. Однако любое направление - это всего лишь часть кольцевого пешего маршрута.
Поэтому обратный путь мы проложили через долину, тем самым получив максимум впечатлений от прогулки. К слову, в долине вам могут встретиться пасущиеся стада домашних животных. Они, конечно, хоть и домашние, но очеловечивать их не стоит. В каждом стаде (табуне) - что лошади, что коровы - есть лидер, альфа-самец, который управляет и защищает свою группу, и кто знает, что взбредёт ему в его нечеловеческую голову при вашем появлении? А пастухов рядом с животными не наблюдается.
... продолжение точно будет...
Как известно, с интернет-пространства России ушли многие туристические сервисы бронирования жилья. Но наши программисты расстарались, и предложили новый сервис по поиску жилья в поездках. Прикреплю ссылку на Яндекс.Тревел - через него можно подобрать различные варианты гостиниц:
Ваши, Сказки в Каске, 2023 (С)
Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь и очень даже приветствуются репосты для своих друзей, коллег, знакомых.
Не забываем заходить в витрину Мир Самоцветов: любимые товары, там большой выбор и самоцветов, и минералов, и украшений, а также регулярные скидки на них.
К слову, иногда удобнее путешествовать на такси, а не на личном транспорте. А если у вас ещё нет приложения Яндекс-Такси, то можно установить по ссылке, сам, между прочим, тоже им пользуюсь.
PS. Возможно, вы уже встречали мои рассказы на других сайтах, где моё творчество известно под псевдонимом А.В-ич.