Дагестан абсолютно прекрасен, но об этом, похоже, теперь знают вообще все. Поток туристов в республике с каждым годом только нарастает, и в сезон вы не будете ни на одной из локаций в тихом одиночестве. Невероятные по красоте картины старых сел на фоне гор, нежные и сытные лепешки чуду, и, конечно же, фирменное искреннее гостеприимство, а также хороший асфальт и дешевый бензин. Дагестан действительно привлекателен для туристов любого уровня подготовки, в том числе на своих авто.
Турагентов, гидов и экскурсоводов по северу в соцсетях тоже немало. Но Южный Дагестан в программах многих гидов заканчивается Дербентом и экранопланом "Лунь", и в лучшем случаем Ханагским водопадом.
Вместе с тем, южный Дагестан ничуть не уступает северу по природным красотам. А по разнообразию "сценических" видов — возможно, и превосходит. Но важное отличие пока есть. Возможно, в силу своей сравнительной удаленности — на самом юге России, на границе с Азербайджаном, Южный Дагестан среди туристов пока не столь популярен, как северная часть страны, хотя и тут начинает развиваться туриндустрия.
Можно ли поехать в Южный Дагестан и без всяких оговорок комфортно отдохнуть с семьей? Конечно же, можно, я проверил, и вот вам готовый маршрут.
Москва-Павловск
Из Москвы выезжали неудачно, после обеда. Хорошо, что вообще поехали! Накануне мой Rifter заглох на ходу посреди трассы М4, и отправился в сервис на эвакуаторе. Благо, под боком был тестовый автомобиль, который мне любезно "продлили" на майские. Машинка и правда ладная, особенно спереди, где напоминает Porsche.
Китайский среднеразмерный кроссовер Exeed TXL — полный привод, 197-сильный двухлитровый турбомотор, просторный салон, богатое оснащение и панорамная крыша. Что еще нужно для семейного путешествия? Уж точно, не 18-е колеса с 55 профилем, и совершенно дорожними шинами Continental UltraContact6. Успокаивает лишь, что в багажнике — полноразмерная запаска на родном легкосплавном диске. О машине спойлерну, что словно насмехаясь, автомобиль прошел весь маршрут без малейших проблем.
Ну а мы пока ехали по трассе М4, предварительно пополнив баланс транспондера на 3500 рублей. Деньги на счете расходуются быстро — доезд до Павловска обошелся в 3226 рублей. Благо, на этом наши затраты на платные дороги по пути туда заканчиваются. Exeed показал себя просто отлично, и мы неожиданно за полдня промахали 670 км. Приехали с наступлением темноты.
Ночевка в скромной гостинице Дон (50.460157888259, 40.09277611250112) была с сюрпризом. Дети не нашли номере ванной комнаты и туалета. Смешные, просто надо было в шкафу проверить. Сама гостиница "Дон", заявляющая сертификацию на две звезды — хороший эконом-вариант просто чистого ночлега, с безопасной едой, ждать чего-то большего не стоит. Алкоголь в столовой не подают, шумоизоляция посредственная. Также стоит иметь в виду, что рано утром мест на завтраке может не хватить — большинство постояльцев хочет поскорее продолжить путешествие. Прием заказа идет по общей очереди.
Павловск — уютный, с новыми парковыми зонами и исторической купеческой застройкой. И пускай многие дома не в лучшем состоянии, зато прогулка по центру может быть вполне романтической. Хорошее место для того, чтобы немного замедлиться и начать переключаться в туристический режим.
Павловск-Дубки
Поскольку в первый день мы проехали больше запланированного, то ранее намеченное посещение Элисты, с ночевкой, мы решили перенести на возвращение. Почти 1200 километров за день — пожалуй, предельная разумная дистанция, и то, если успеваете уложиться в светлое время суток. С М4 в Миллерово мы ушли на Волгодонск, через него на Элисту и далее в Дагестан. Дорога в этом году везде приемлемая, ям немного, хотя в Ростовской области немало еще ремонтируемых реверсивных участков, но трафик там сравнительно небольшой.
От Элисты трафик становится намного плотнее — обгонять караваны фур нужно предельно аккуратно, учитывая перегибы местности. Прямизна дороги тут пьянящая, но кажущаяся, чему печальное доказательство — кресты вдоль обочин. Вдруг пробка. Минут за 10 фура ушла в степь, зацепив несколько легковушек, легла набок в степи. Бегают люди — многие остановились помочь.
Навигатор Яндекса показывает два маршрута, тот, что на двух экранах "эксида" ведет из Комсомольского на срезку в сторону Артезиана. Еще недавно часть этой дороги была грейдером, а волнистый асфальт был повсюду пробит ямами, от которых содрогалась даже могучая подвеска моего Peugeot Traveller 4x4 Dangel. К середине майких 2023, самую проблемную часть дороги укрыли новеньким асфальтом, так что срезка в 50 км и 40 минут времени вполне рабочая даже для легковушек.
При выезде в Артезиане на трассу Р-217 "Кавказ" появилась новая заправка — франшиза, но федеральной сети. Карты лояльности и ТК тут не принимают, впрочем, у меня их и нет. Туалета на заправке тоже нет, рядом есть платный. Зато можно купить недорого "санкционные" чипсы и газировку. Заправляться или нет, ведь к этому обычно после заправки в Элисте остается не больше полбака? Вопрос дискуссионный, я же решил заправиться уже в Дагестане, благо, бензиновый турбомотор "китайца" готов при необходимости питаться и 92м. Впрочем, и хорошего 95-го в Дагестане немало, причем по цене от 48 рублей за литр. А вот с дизелем сложнее. Если у вашего дизеля — Евро-5 и Евро-6 с системами EGR и DPF нового поколения, я рекомендовал бы искать топливо на равнине на всю поездку, и бы перед заправкой спрашивать на заправках о качестве топлива — если топливо незаводское, и его заливать в современную машину не стоит, то об этом скажут.
Впрочем, дизельных машин немало сейчас и в самом Дагестане, так что крупнейшие местные (а других в Дагестане нет) заправки предлагают дизельное топливо разных классов, в широком диапазоне цен от 30 до 55 рублей. Совет спросить у оператора и заливать самое дорогое работает почти всегда, но надо понимать, что вдали от трассы Кавказ и крупнейших населенных пунктов побережья, таких заправок практически нет. В горах дизель удастся не в каждом крупном селе, и вам невероятно повезет, если на колонке будет дорогое дизтопливо нужного класса (чего, конечно, не случится. На вопрос, а что значит дизель евро, вам ответят- "Ну, брат, евро, не евро 3-4, но в иномарки заливали, экскаваторы, погрузчики, нормально работают!"
Дорога от Артезиана до конца Калмыкии и Дагестана — прямая и скучная. Трафик из фур и грузовиков с прицепами немалый даже в выходной день. На въезде в Дагестан — беглый осмотр авто, и регистрация. Прежде всего, водителя — пассажиров приглашают на процедуру выборочно. Могут попросить взять из багажа сумку на рентген. Процедура быстрая и корректная, сотрудники общаются вежливо, представляются по форме. Вообще, везде по маршруту полиция встречается регулярно, в Дагестане на каждом посту помимо инспекторов ДПС, есть люди с автоматами. Но тут это не напрягает — без нарушения туристов никто не останавливает, исключение — редкие посты с табличками "Стоп.Контроль", где могут проверить документы.
Ночевка в Дубках была спонтанной, так что выбрали что есть по Авито. Просторный четырехкомнатный этаж дома с кухней и двумя ванными комнатами, в 250 метрах от смотровой площадки обошелся в 2500 рублей. Оборудование жилья скромное, но все есть. Кроме ограждения лестницы и балкона 2 этажа, где и располагается жилье. Частный дом еще не совсем достроен, но уже сдается — в Дагестане к этому быстро привыкаешь.
Сулакский каньон
В Дубках расположены самые легкодоступные смотровые площадки. Подъем на дальнюю смотровую площадку — легкая и приятная прогулка. Для этого предназначен и мост через каньон. Тут есть, где прогуляться! Важно только дождаться погоды — когда пасмурно или туманно, насладиться каньоном в полной мере невозможно.
Попрощавшись с хозяевами, спускаемся вниз, к Миатлинской ГЭС. Оттуда через КПП, территорию ГЭС, и автодорожный туннель длиной в 1500 метров по плохонькому и тесному грунтовому серпантину можно попасть в крошечное село Зубутли.
Здесь мы затем, чтобы прокатиться на прогулочном катере по участку реки Сулак. Если договорится о проезде (ГЭС — объект режимный, нужен пропуск и регистрация), и приехать в Зубутли ранним утром, то можно насладиться получасовой поездкой практически в одиночестве, во всяком случае, без других туристов людей на борту.
Виды тут весьма и весьма чарующие, с каменных стен каньона красиво капает изумрудная вода. Где-то высоко кружат огромные орлы, вышедшие на утреннюю охоту.
Наш проводник в мир Сулака — Паша (ударение на первый слог), его тут знают все, а меня познакомил с ним наш незаменимый Муртазали. При знакомства утром Паша, выйдя из машины, первым делом вручил мне лепешку только что испеченного, горячего хлеба. Катера у Паши в порядке, капитаны не шалят, и на всех туристах — жилеты. После прогулки нас уже ждет горячий горский чай со сладостями. Ароматный чай красиво наливается в стаканчик из чайника с длинным носиком. Вкусно. Только отвернулся, хозяева уже дарят детям "сникерсы". Тут это в порядке вещей — в Дагестане любят гостей, тем более с детьми, в чем мы уже не раз имели возможность убедиться.
Подъем из Зубутли хотя и дарит множество эпичных видов, но навстречу идет плотная вереница внедорожников местных гидов, везущих туристов.
На въезде на плотину — огромная очередь из желающих проехать. Фактически, настоящая карусель для туристов. Вообще, в Миатли уже давно есть ресторан "Главрыба", но туристов туда везут автобусами, из-за чего достичь истинной восточных комфорта и приватности не получается возможным. Точнее, получается, но для этого нужно проехать чуть выше по горе над Миатли, в "Нескучный сад семьи Салмановых". Все в этом названии правда, и с дагестанским размахом. Востоковед Камал Салманов много лет занимался бизнесом в Азии, потом вернулся, и вдохнул в гигантский семейный сад новую жизнь, создав невероятно уютное, цветущее пространство с отличным рестораном (цены умеренные).
Бараны запекаются тут целиком, чуду невероятно нежные, чай на компанию подают в самоварах, а от ларька со сладостями детей не оторвать. Рожденная не без помощи соцсетей история "Нескучного сада" заслуживает отдельного рассказа, ну а пока — просто моя однозначная рекомендация.
Дербент
Прекрасно отобедав, насладившись общением с Камалом, видами зацветающих садов, в которых бродят павлины, мы движемся дальше — в Дербент, а точнее — в седьмой магал.
Кварталы исторической части города называют магалами, дома внутри них имеют нумерацию. Не стоит удивляться такому порядку, ведь люди живут тут более 5 тысяч лет, и во многом у них ничего не изменилось с тех самых пор в жизненном укладе. Улиц в привычном понимании в старом городе Дербента нет — узкие переулки, проулочки, местами шириной в одну легковую машину.
Наверное, если бы такой город был в Москве, он был бы выстроен заново, и сделан пешеходной зоной, а вместо жителей были бы продавцы и прочие сотрудники. А здесь полная противоположность. Старый город Дербента — настоящий, живой, и пусть старые дома после многочисленных перестроек чаще всего не такие уж старые, колорит и теплая дружелюбная атмосфера здесь соревнуются только между собой. Тут везде тепло даже в дождь.
Дом в старом городе под боком у древней Джума-Мечети мы сняли через Авито. Вполне уютный домик с внутренним двором обошелся нам в 4000 рублей в сутки. Хозяева были радушны — каждый день угощали нас разносолами, хлебом и сладостями собственного приготовления. На заказ нам приготовили местные блюда — похожие на мелкие пельмени курзе и долму. Порции были нескромные, еда по домашнему сытная и вкусная.
Простыми словами, старый город Дербента — это волшебно, крепость Нарын Кала — очень крутая (если подойти к открытию, до толп), но еще прикольнее, что вдоль всей крепостной стены обустроена современная парковая зона.
Гулять по Дербенту с детьми комфортно. Есть красивые улицы с домами 19 века, кафе, и детские площадки, лавки, качели так далее.
Встречаются новые общественные туалеты курортного уровня. Впрочем, если ребенку надо в туалет, то тут можно зайти в кафе, в любой магазин, в автосервис — никто вам не откажет. Шикарная центральная набережная города находится в стороне от центра. Похожая во многом на набережную другого каспийского курорта — Актау. Тут можно отлично погулять с детьми, и потрогать море.
Хучнинская крепость
Недалеко от Дербента можно посетить скромную, но внушительную толщиной и высотой стен средневековую Хучнинскую крепость (41.964380, 47.957252), известную как Крепость семи братьев и одной сестры.
Все недавно отреставрировали местные предприниматели, действует небольшой, но интересный музей. Вход по билетам, цена невысокая.
Ханагский водопад
Расположенный совсем рядом, Ханагский водопад (41.972250, 47.928322) красив, но есть нюанс — это еще одна “автобусная” точка с большим количеством туристов. Парковка прямо у водопада.
Тут строят отели и рестораны. Дальше можно поехать к пещере Дюрк (42.00400226550121, 47.93965849122862), но делать это в дождь и в толпе не хотелось.
В Хучни я совершил самую страшную ошибку за путешествие — заказал на семью две лепешки чуду (удивила стоимость, 350 или больше — как в ресторане!)
В итоге лепешки оказались невероятного размера, с хороший журнальный столик. Съесть их наполовину мы смогли только через три дня, и совсем не потому, что они были невкусными! Просто аппетит в Дагестане нагуливаешь быстро, и когда чуду и хлеб пекут при тебе, легко растеряться.
Лунь
Лунь, выброшенный на пляж, обветривается, стареет. Облеплен людьми, и от того еще более беспомощен.
Про конструкцию и назначения экраноплана-ракетоносца проекта 903 “Лунь" я уже подробно рассказывал.
Ранее мне посчастливилось побывать и внутри. Во втором материале — подробно о системе управления "Луня", включавшей передовую на тот момент автоматику.
Мискинджа
Посвятив несколько дней Дербенту, и осмотрев уже разведанные туристами достопримечательности, мы двинулись дальше, в самое сердце Южного Дагестана, в долину реки Самур. Из села Мискинджа, где мы остановились на неделю, начинается маршрут восхождения к вершине Шалбуздага на 4142 метра над уровнем моря.
Маршрут известен прежде всего благодаря шиитским паломникам, из года в год пешком преодолевающих 25 километров почти непрерывного подъема, чтобы почтить могилу святого Сулеймана и пройти через каменные тоннели на причудливой поляне Пир-Эренлер.
Из Мискинджи до всех ключевых локаций ЮжДага — рукой подать. Шикарный, красиво обставленный дом нам, как обычно, нашел уже знакомый моим читателям гид Муртазали (все контакты — в личке). На Авито этого дома не было. И немудрено — хозяева обычно предлагают гостям в аренду только комнаты, и готовят для них. Получается такое проживание в семье, в этом есть свой прикол, но для нас такой вариант не подходил. В итоге хозяйка Айназ пошла на уступку, и сдала нам дом целиком по цене аренды двух комнат, то есть за 8 тысяч в сутки.
В качестве культурного объекта для изучения нам также достался и второй дом, старый, семейный. Очень скромное, но уютное жилище.
Айназ и ее брат Аллахверди окружили нас заботой, как своих родственников. В день приезда, в горах сошел сель и повредил водопровод, из за чего часть села (включая наш дом) осталась без воды. Хозяева буквально не находили себе места, видя наше огорчение, привозили нам воду бидонами, поставили помпу, информировали о ходе ремонтных работ (которые в непогоды выполнить было бы невозможно). Впрочем, на следующий день к вечеру воду включили, и мы неделю прожили в настоящем горном замке с высокими потолками и хрустальными люстрами, с полным комфортом, включая теплый пол в душевой — с видом на заснеженные горные пики из каждого окна.
Наши хозяева не пытались навязать нам ничего, кроме небольших подарков в виде компотов, сухофруктов, варенья. И более того, помогли выбрать самые интересные локации для посещения, которыми я с радостью делюсь с вами далее.
Ахты
Как и многие другие древние села южного Дагестана, Ахты (41.459460, 47.732501) раньше было центром небольшого, но собственного государственного образования. Как и прежде, тут сейчас живут прежде всего лезгины. История поселений тут уходит в глубь веков — первые упоминания датируются V веком до нашей эры. Кажется, убери с улиц Ахты автомобили и современные вывески, и попадешь сразу не на 100, а на 500 лет в прошлое.
Воображение разыгрывается все больше, при подъеме на гору над Джума-мечетью. Откуда открывается прекрасный вид на аул. В Ахты есть краеведческий музей, его обязательно стоит посетить. На окраине села расположен санаторий с целебными горячими источниками и небольшим отелем, в каждый номер подается вода из источников. Посещение и проживание доступное, предоставляются полотенца. Судя по фото, они оформлены пока слишком по-санаторному, и не всем туристам это зайдет. Нужны красивые бассейны и реклама, и тогда народ будет ломится сюда со всей страны. А может, пусть лучше этого не произойдет? В селе можно купить свежее мясо, продукты, чуть дальше по трассе в сторону Рутула расположен единственный в регионе алкомаркет.
Фий
Еще одно древнейшее поселение по соседству — село Фий (41.289188, 47.564438). Расположено оно в 20 км от Ахты по очень красивым ущельям.
Когда то было частью Кавказской Албании, стояло на пути караванов, идущих через Фийский перевал, и процветало.
А сейчас тут живет менее сотни человек, которые, впрочем, по прежнему делятся на родовые союзы — тухумы. Первые встреченные жители тут же позвали нас в гости на чаепитие — так я познакомился с учителем местной школы, его женой, а позже, и директором школы. А еще узнали, что лучшую шаурму в Махачкале делают выходцы из Фия.
Автомобильная дорога в Фий заканчивается у одноименной реки, в само село нужно подниматься только пешком. В древние времена такая конфигурация с использованием природных преград очевидно способствовала безопасности поселения.
По пути не пропустите древний мостик в точке 41.295820, 47.567502
Куруш
Расположенное на высоте 2560 метров над уровнем моря село Куруш (41.283713, 47.833798) в Докузпаринском районе — самое южное и самое высокогорное поселение России. Пожалуй, это самое известное место Южного Дагестана — и попасть сюда действительно необходимо. Дорога грунтовая, но широкая, по сухому заехать можно на любой легковушке.
Для посещения Куруша нужно оформлять пропуск в погранзону Докузпаринского района. Делается это довольно просто через Госуслуги — нужно заказать коллективный пропуск на всю семью, нужны будут только сканы документов (паспортов и свидетельств о рождении). Делают такой пропуск за 15 рабочих дней. Я подал заявку в середине апреля, и явно не успевал по срокам. Простой звонок в управление привел к желаемому результату — пропуск сразу пообещали оформить в приоритетном порядке, к нужному нам дню. Забирать бумагу нужно в управлении погранслужбы в Каспийске.
Альтернативный вариант — обращение в погранотдел в Ахты, где в теории все могут сделать в день обращения. Также есть вариант заехать на машине с местным гидом — и он сам решит все вопросы с пограничниками. Но рекомендую все бумаги оформлять заранее.
Из Куруша можно проехать чуть дальше, до альп-приюта Петра Георгиевича Леонова (41.275551, 47.838016), предложившего мне и ночлег, и оформление пропусков. Но формат альп-приюта — нам пока рановато, да и доехать до базы Леонова, чтобы познакомиться вживую, нам так не удалось — мокрые, а затем и заснеженные горные дороги нас не пустили. Но Куруш прекрасен и без того. Пошли в гости к местным жителям, приобрели заодно аутентичные вязаные сувениры — похожие на те, что я покупал в Азербайджане, в высокогорном селе Хыналыг. Думаю, это не случайно, ведь по прямой через горы до него не так уж далеко.
Зрыхский водопад
Зрыхский водопад (41.470741, 47.563592) — природная достопримечательность южного Дагестана, которую следует посетить. Пешеходный маршрут к водопаду начинается от точки парковки (41.491055, 47.564527) и идет по постепенно сужающемуся горному ущелью, так что то и дело нужно перебираться через бурный ручей, постепенно набирающий силу.
Маршрут даже с детьми займет не более трех часов, а так можно дойти и за полтора. Обратно — быстрее, ведь идти придется под гору. Водопадов там два, и чтобы увидеть самый большой, нужно будет немного покарабкаться вверх, но есть перила. В общем, увидеть своими глазами 20-метровый водяной столб водопада — того стоит.
Подъем к подножию Шалбуздага
Упомянутый в разделе про Мискинджу подъем к подножию Шалбуздага хорошо подходит и для автотуризма — но только в устоявшуюся сухую погоду. Через несколько дней после дождей и снега в горах, 23 километра серпантина мы преодолеть не смогли.
Доехали только до полпути, дальше дорога еще не просохла. Нормально работающий в таких условиях полный привод и ESP "эксида" помочь были не в состоянии. Дорожные шины залепило грязью, ехать выше было бы очень рискованно. Утешением нам стало то, что даже на полпути к подножию Шалбуздага виды прекрасны и не требуют никаких комментариев.
Шиназ
В северном Дагестане туристы полюбили аул-призрак Гамсутль, и тому есть причины. Правда в том, что в Дагестане (в частности, в южном) есть такие же "гамсутли", только люди в них продолжают жить! Тому пример село Шиназ Рутульского района, где проживает нация рутульцев — одного из коренных народов Дагестана и Азербайджана.
Жизнь и разрушение здесь существуют рука об руку, и визуальный ансамбль этого бытия впечатлит даже опытного путешественника. Прекрасен и сам Рутул, который вы проезжаете по пути.
Ухоженные сады, лошади, скот, древние постройки — очень похоже на старые городки западной Европы, но со своим особым колоритом.
Уна
Если поехать по ущелью еще дальше,
то кривая грунтовка с парой неглубоких ручьев, щекочущих нервы водителей на легковушках, выведет мимо недействующей плотины ГЭС к бывшему поселению Уна, основанному как минимум за 5000 лет до пришествия Христа.
Здесь можно увидеть причудливой формы гору, и остатки старой крепости. Было что охранять — как показали совсем свежие исследования института археологии ДНЦ РАН, находится единственная на всей территории Дагестана штольня, где уже в Бронзовом веке добывали медьсодержащую руду. После выплавки руды, получалась бронза, из которой делали различные изделия по всему региону. В само село, находящаяся в тени каменного гребня, мы в этот раз не пошли — был вечер, и нам нужно было вернуться до темноты.
Самурский лес
Главное, не слушать навигатор, предлагающий вдоль пограничного жд моста проехать реку Самур вброд. Когда то тут была дорога, но теперь нет. Нашей следующей точкой был Самурский лес — массив реликтового умеренно-субтропического лианового леса.
У заповедника есть небольшая туристическая зона, но можно просто проехать лес насквозь по грунтовке…
Каспийское море
…которая выводит прямиком на берег Каспийского моря!
Дорога — с глубокими лужами, в которых туристы чаще прочих теряют номерные знаки. В этот день мы решили не мчать домой, а заночевать в домике у моря в Махачкале. Подобных предложений на дагестанском побережье Каспия немало, все есть на авито. Красота на фото и порой весьма современный стиль обстановки иногда вводят в заблуждение, так как у местных отдыхающих — свои привычки. Если вам это важно, стоит проверить, есть ли в санузле привычный туристам унитаз.
Элиста
В Элисте мы через “Островок” забронировали просто шикарные апартаменты под названием “Пальмира” в самом центре, в новом ЖК, с видом на Золотую обитель Будды Шакьямуни. Еду заказали в ресторане “Тамерлан”, и это было с национальным колоритом, вкусно и быстро. Наутро нам доставили сытный завтрак, включенный в стоимость апартов.
Позавтракав, мы отправились в главный храм Калмыкии, где в прозрачной и чарующей атмосфере буддизма прослушали часть ежедневного молебна о благополучии всех живых существ. После чего на едином дыхании домчали до Москвы.
Памятка туристу
Заправки в горном южном Дагестане есть, но выбор топлив невелик. Дизель, мне кажется, я встречал один раз (там где и заправлялся). Так что лучше привезти пару канистр с проверенной заправки с равнины. Зато есть газ. В время пребывания в Мискиндже, я заправлялся на заправке “Нафта” в Усухчае (41.426364, 47.929776). Нареканий на качество 95-го бензина не было.
Продуктовые магазины особо не радуют выбором — чаще это просто “ларьки” по ассортименту. Продукты лучше всего покупать в Усухчае в супермаркете Мадина (41.422195, 47.912522). Обязательно попробуйте полуфабрикаты-курзе, идеальные пельмени на натуральных ингредиентах, за 250 рублей за пачку. Горячий хлеб пекут утром в Ахты в пекарне в точке 41.472135, 47.719802.
Помимо упомянутого выше алкомаркета (41.472041, 47.710550) алкоголь в магазинах не встречается. В Дагестане даже религиозные люди достаточно толерантно относятся к тем, кто выпивает, но делать это на людях считается глубоко неприличным и никто так не делает. Так что не стоит делать и туристам.
Аналогично, не принято на людях справлять нужду — местные общественные туалеты встречаются, вдобавок, можно попроситься к кому угодно — отведут в туалет.
Стоит уважать местный дресс-код — попросту, не надевать вызывающие своей откровенностью наряды. Но проще всего туристов из других регионов выдают… грязные машины. При том что “самомоек” тут по несколько в каждом селе, помыть машину там можно за 100 рублей, ездить на грязной машине тут тоже не принято, хотя местные много ездят по грунтовкам.
Возможно потому, что наш Exeed каждое утро отправлялся на маршрут чистым и сверкающим, нас ни разу за все время пребывания не остановили, хотя постов было немало, некоторые из них мы проезжали их каждый день по нескольку раз.
А еще поразило, что в этом царстве “Лады” немало дорогих машин, преимущественно, Toyota и Lexus. В соседнем селе я как то увидел и новенький Exeed VX на местных номерах — старшего брата моего “эксида”. Там, кстати, тот же мотор развивает не 197, а 247 л.с., а в Китае — и того больше…
Мне, в прочем, всю дорогу хватало и дефорсированного (возможно только на бумаге?) мотора, и даже робот с неохотой, но все же трогался с места с первой передачи в крутые подъемы по каменистой дороге (что по силам не каждой DSG). Главное, не забывать в горах использовать ручной режим.
Раз уж снова зашла речь про машину, то путешествовать на Exeed TXL мне понравилось. Машина создана для асфальта, она быстрая, очень тихая, слушается руля, стабильная на прямой, просторная. Есть недочеты, которые производителю легко исправить (например, уменьшить нижний порог яркости приборной панели, или убрать из комплектации выдвижные подножки). Но в остатки — вполне себе взрослый автомобиль, сравнимый по ощущениям от езды с корейцами и японцами.
Бюджет поездки на четверых получился такой:
— Жилье: 72000 р
— Еда: 22000 р (без учета алкоголя)
— Топливо и платные дороги: 33000 р . Средний по компьютеру расход топлива 10.6 л совпал с расчетным, для нашего режима езды очень хороший показатель.
— На отдых (катер, музеи и т.д.) потратили за поездку около 4000 рублей.
Общая сумма затрат на поездку составила на четверых на 13 дней: 131000 рублей.
Южный Дагестан стал для нас настоящим открытием. Тут почти нет туристов, много красоты и можно даже найти комфортное жилье, если следовать моим советам. Буду рад ответить на любые вопросы по поездке.
Друзья, а вы бывали в Дагестане? Куда путешествовали в прошлый раз и куда поедете в следущий? Делитесь опытом и отчетами!