Характерную нашивку в виде компаса сегодня можно увидеть на ком угодно. Долгое время она была отличительной чертой ультрас, потом перекочевала в гардероб рэперов. А началось все в 1982 году, когда итальянский дизайнер, основатель Chester Perry Company Массимо Ости придумал сшить куртку из военного брезента.
Как закалялась ткань
Когда заходит речь о знаменитом бренде с компасом на логотипе, в голову сразу приходит имя и заслуги итальянского маэстро стиля и экспериментов Массимо Ости, основателя бренда, во многом провозгласившего в индустрии эпоху текстильного авангарда. И действительно, кто бы мог подумать, что можно скрестить хлопок с нержавеющей сталью и бронзой и сшить из получившейся ткани куртку? Что ветровка из хлопкового атласа может выдерживать любые испытания дождем, если покрыть ее снаружи полиуретаном? Это гениальные открытия, изменившие взгляд многих модельеров на то, насколько далеко можно отодвинуть границы возможного или вообще отказаться от любых границ. Однако итальянский бренд держится не на одном и даже не на двух — а на трех китах, которые на своих спинах смогли вывести компанию вперед. Карло Риветти, Массимо Ости и Пол Харви — фантасты и энтузиасты, экспериментаторы до мозга костей, в разное время внесли свой вклад в развитие бренда и истории моды.
Карло Риветти
Знакомство с экспериментами и любовь к ним у нынешнего директора по дизайну и по совместительству владельца фирмы (а именно в такой последовательности он просит писать регалии) итальянца Карло Риветти начались задолго до встречи с «каменным островом». Еще в 1872 году его дядя, Джузеппе Риветти, накопив достаточно денег с продажи коров из своего стада, приобрел ткацкие станки и открыл фабрику под бесхитростным названием Giuseppe Rivetti e Figli — «Джузеппе и его сыновья». Позже компания вошла в состав туринской компании Gruppo Finanziario Tessile (GFT). Дяде пришла в голову идея на миллион: для улучшения эксплуатационных качеств шерстяной ткани он стал пропитывать ее резиной.
Сразу после окончания Второй мировой войны, отец Карло — Сильвио — отправился по делам в США, где наткнулся на интересную компанию Palm Beach Incorporated. Уникальность фирмы заключалась в подходе к лекалам одежды: вещи создавались по специальным теоретическим меркам. Сегодня мы называем их размерами. Амбициозный Сильвио устроился на фабрику фирмы разнорабочим, где в течение полугода занимался тяжелым трудом. По возвращении на родину, он уговорил своих братьев поступиться своими долями в компании и продать ему все свои акции. В 1950-е GFT сняла мерки с более чем 25 000 итальянцев, что позволило компании впервые обеспечить готовой одеждой практически всю страну. Карло Риветти попал в компанию дяди в 1975 году, где открыл подразделение по пошиву спортивной одежды. В начале 80-х годов он узнал о фирме, в которую сразу же влюбился, а уже в 1983 году GFT выкупила 50% акций этой компании. В последствии, фирма Риветти довыкупила и оставшийся пакет. Это была C. P. Company, фирма двух гениальных людей — Трабальдо Тонье и Массимо Ости.
Массимо Ости
Выходец из кулинарной столицы Италии — города Болоньи, молодой Массимо Ости решил сменить тальяттели на ровную строчку и устроился работать графическим дизайнером в маленькую контору. Ости был одним из пионеров использования в одежде четырехцветной печати и шелкографии для принтов на ткани. После успеха своей коллекции футболок с принтами, его коллега Трабальдо Тонье предложил ему разработать мужскую коллекцию одежды и стать долевым партнером в бизнесе. Так появилась компания Chester Perry Company, два первых слова которой впоследствии сократили до инициалов, чтобы не возникало путаницы с известной английской компанией с лавровым венком.
Как и практически все великие открытия, бренд Stone Island появился благодаря случайности, из ниоткуда. На фабрику фирмы попал материал Tela Stella — интересный вариант брезента, обычно использовавшийся для изготовления тентов на военные грузовики. Ткань отличали лицевая и изнаночные стороны: они были окрашены в два разных цвета. Это был точно тот материал, с которым нужно было работать — он смотрелся красиво и интересно, однако это шло немного вразрез с основным брендом. Ткань была прочной, но абсолютно неподатливой: Ости в течение нескольких часов стирал брезент в машинке, полной пемзовых брикетов, чтобы размягчить ее. В качестве однодневного сайд-проекта, Ости пошил 7 курток на основе этого материала. Левое предплечье он украсил элементом, ставшим в последствии визитной карточкой — нашивкой на пуговицах с изображением розы ветров. Слава не заставила себя долго ждать — уже через 10 дней был объявлен солдаут. Это и подтолкнуло Массимо превратить коллекцию-однодневку в долгосрочный бренд.
В 1987 году, золотом для карьеры дизайнера, Ости представил публике революционные материалы Rubber Flax и Rubber Wool — лен и шерсть, покрытые тонким слоем резины. Резина придавала льну и шерсти водонепроницаемые свойства и необычный вид. В том же году Массимо впервые поставил эксперимент по работе с начесанной шерстью; сегодня таким способом работы с шерстью пользуются все фабрики в мире. Немного спустя, мир увидел Ice Jacket — высокотехнологичную куртку, способную менять собственный цвет под воздействием температурных изменений.
Новая мода
Скорее всего, Stone Island так и остался бы любимой экипировкой приверженцев технологичных тканей, если бы не вмешательство субкультур.
Первыми внимание на Stone Island обратили хайпбисты 1980-х — Paninaro. Прозвище им придумали журналисты газеты Corriere della Sera — по названию закусочной в Милане, где любили собираться панинари.
Панинари одними из первых начали сочетать винтаж, спортивную и военную одежду. CЕО Stone Island Карло Риветти считает, что модная группировка была первым поколением итальянских мужчин, которые задумывались о внешнем виде и интересовались стилем.
Как вспоминает Марко Белтрами, один из ветеранов движения, история началась в Ливорно, где находилась американская военная база. Часть старой, ненужной амуниции военные продавали на местном рынке ребятам из окрестных городов, которым нравилась недорогая и в то же время эксклюзивная одежда. Когда они приезжали на футбольный матч в Сан-Сиро, то выглядели намного круче других. Со временем подростки из Милана стали копировать их образы, добавляя новые штрихи: пуховики Moncler, трикотаж Armani, дорогие и технологичные вещи Stone Island.
Английские футбольные фанаты, casuals
В конце 1980-х движение панинари пошло на спад, но их стиль пришелся по вкусу английским футбольным фанатам, casuals.
Легенда гласит, что первые casuals появились еще в конце 1970-х на севере Англии. Их стиль еще часто называют terrace — по аналогии с самыми дешевыми местами на трибунах, стоячими, где как раз любили собираться футбольные фанаты. В начале 1980-х они отправились по Европе вслед за своими футбольными клубами и наткнулись на недоступные в Англии бренды: Fila, adidas, Ellesse и Lacoste. Денег у кэжуалс, естественно, не было, поэтому они не придумали ничего лучше банального воровства. В Италии их взгляд упал, конечно же, на панинари, точнее — на яркие и практичные куртки Stone Island, которые, смекнули фанаты, наверняка вынесут суровый британский климат с ливнями и ветрами. СЕО бренда Карло Риветти подтверждал, что куртки хороши для трибун, поэтому «кэжуалс плотно ассоциируются со Stone Island».
Американский ХИП-ХОП
В середине 1990-х субкультура футбольных фанатов стала широко известна в Великобритании, а их образы повлияли на стиль грайм-исполнителей и набирающих популярность брит-поп-групп (прежде всего Oasis). Фронтмен Лиам Галлахер носил куртки Stone Island практически не снимая, умело миксовал их с футбольной экипировкой и кроссовками adidas. В одном интервью музыкант рассказывал, что в его доме не найти швейцарских часов или брендовых дорогих вещей, зато курток известной фирмы сколько угодно.
Считается, что именно через грайм и британский хип-хоп Stone Island в итоге оказался по другую сторону Атлантики и обосновался в гардеробе американских рэперов.
Вообще, впервые флагманский магазин Stone Island открылся в Нью-Йорке еще в 1991 году, в знаменитом небоскребе Flatiron Building. Тогда он пришелся по вкусу американским рэперам — это подтверждает, например, знаменитое фото Jay-Z, сделанное в 1997 году.
После этого в 2000-х бренд решил сосредоточиться на Европе (американские хип-хоп-исполнители сходили с ума по «тяжелому люксу» нулевых не в пример британским коллегам, уже вовсю носившим мешковатую спортивную одежду и анорак SI поверх), но в 2010-х снова обратил внимание на Штаты. Окончательно ступил на заокеанские земли в 2014-м первой коллаборацией с Supreme — пожалуй, самым известным стритвир-брендом в мире. С тех пор бренды выпускают совместные коллекции почти каждый год — их одинаково ценят и нью-йоркские хайпбисты, и английские фанаты винтажного Stone Island.
Примерно в то же время на Stone Island обратил внимание Дрейк. Многие считают, что он заинтересовался брендом с подачи друга, грайм-музыканта Skepta. Впрочем, СЕО бренда Карло Риветти уверяет, что рэпер просто влюбился в бренд и дружба со Skepta тут ни при чем.