Плавненько подходим к "основам конструирования" :) Пожалуй, это самое лёгкое, но затратное по времени занятие! Конструирование будет сводиться, как правило, к обводу старых деталей :) И если вы научитесь подгонять идеально выкройки к сиденьям авто, то это не значит, что вы освоили конструирование! Модельеру-конструктору надо учиться десятилетиями и не каждому это дано!
- В будущем выкройки можно будет делать удалённо! Предмет или человек сканируется 3D-сканерами, данный скан сохраняется на флэшке. Отправляется в контору, где модельер-конструктор в 3D-программе делает 3D-модель одежды или др. по вашим эскизам или фото. Затем делается выкройка из 3D в 2D (развёртывание). В другой 3D-программе производится виртуальная примерка, выкройка корректируется и вуаля , отправка на режущий плоттер. Вы думаете это фантастика ? Это уже есть!
В интернете очень много роликов про то, как ставятся метки на наружной поверхности чехлов, затем всё это распарывается,проглаживается или отпаривается и переносится на новый материал, обводится по лицевой поверхности серебристыми стержнями:
Много чего испробовал, но остановился на вот таких:
Удаляется разметка с поверхности кожи или каучуковым ластиком или вот такой прекрасной ручкой, опять от наших китайских товарищей :
А теперь возвращаемся к нашим "баранам" :
Если вы присмотритесь к швам, то увидите те самые метки, по которым швея стачивала детали на фабрике. Если они совпадают, то это хорошая швея, а если есть разбежка, то это халтура! Так вот у меня какой вопрос, а зачем ставить метки, да ещё и снаружи , если они уже есть ? :)
- Запомните! метки должны быть строго перпендикулярны кромке среза!
- Частить с метками не стоит, но и слишком большое расстояние выдерживать не надо. 10 см. достаточно, 5 см на крутых радиусах (на входе,выходе и на угле). При очень маленьких радиусах это расстояние естественно сокращается.
Заводские чехлы шьются по выверенным лекалам с отшитыми не раз пробниками! Если швея где-то и накосячила, то вы, ориентируясь на эти метки можете сшить даже лучше, потому, что у вас нет конвейера! А если вы ставите свои, то вы уже отходите от выверенных размеров!
Когда вы ставите метки снаружи чехла, по всему контуру детали, вы не учитываете то, что материал в процессе эксплуатации подвержен или ссыханию(кожа) или растяжению (кожа,ткань,экокожа), если нет соответствующего дублерина, то этот показатель очень ощутим! После распарывания и разглаживания с помощью утюга или парогенератора, а затем охлаждения с помощью холодного предмета ваши меточки потихоньку будут убегать, плюс к этому добавится ещё одна погрешность! После распарывания метка не будет находиться у края среза, а будет на расстоянии припуска на шов! Т.е. её надо будет продлить до края среза под углом 90 градусов, а учитывая растяжения материала и криволинейность форм, набежит немало огрехов, которые, если не проверить - вылезут при пошиве.
- Это вы думаете, что поставили метку под 90 градусов снаружи криволинейных участков, а когда распорите , там будет уже другая картинка и вы будете в замешательстве, в какую сторону продлевать! да и совсем на другом расстоянии она может вылезти! Т.к. существуют понятия присбаривания и растяжения при пошиве.
Т.е., у швеи на фабрике есть подсказка, а у вас нет! И здесь должна включаться голова, какая деталь какую будет тянуть на себя, и в каком направлении нужно кроить деталь (вспоминаем про долевую и утка), но прежде, всё надо промерить и не один раз!
Для тех, кто не любит частых перепроверок, есть одно замечательное лекарство! Покупаете целую натуральную шкуру и кроите без лишних проверок! Лекарство чудодейственное, поверьте! :)
Но чуть-чуть я вам жизнь облегчу :
Ещё раз посмотрите на фото чехла спинки сиденья! Там нет толстого поролона!
А теперь один примерчик! Допустим, вы захотели перетянуть ручку кпп от нивы. Она представляет из себя шар:
Допустим диаметром 50 мм. Насмотревшись интернета и всяких Лапуниных на ютубе (в конце будет история про этого сказочника!) берёте скотч малярный или плёнку для снятия лекал и начинаете эту ручку обклеивать. Скотч не будет вас слушаться , вы его будете заламывать на каждом миллиметре поверхности :) но всё же облепите. Потом вы проводите линию ручкой, по которой вы будете делать красивый шов ёлочкой или макраме :), режите по этой линии и вуаля, выкройка готова! А кожи то у вас останется много хорошей, от той шкуры :)) толщиной 1.7 мм. Затем вы берёте эту клейкую бумажку (выкройку), отодранной от ручки и пытаетесь её ровненько приклеить на лист бумаги и разгладить, результат вам точно не понравится, но вы же знаете про долевую! Т.е. на материал вы выкройку разместите правильно, я надеюсь! Обводите это всё и вырезаете аккуратненько макетным ножом или ножницами. Делаете симметричную разметку под шов и отрезаете метр вощёной нити, для затяжки. Кх-Кх... ничего не забыл ? вроде всё верно ? с вашей точки зрения ? А теперь фото в студию :
Толщина малярного скотча 130 мкм = 0.13 мм.
Длина окружности при диаметре сферы в 50 мм - 157.08 мм.(красная линия)
Длина окружности нат.кожи (остатки от шкуры :) ) толщиной 1.7 мм. -167,76 мм.(синяя линия)
167,76-157.08=10.68 мм (почти 11мм = 1.1 см! на 5 см. диаметра)
Т.е., из-за материала выкройки у вас погрешность на 16см длины окружности. - 1.1 см.!!!
Натяните ? :) НЕТ! и одним куском вы это не перетяните до божеского вида даже, даже, если будет биэластик! Т.е. должен быть по-другому организован крой. Допустим с пяточком на верхней части сферы. Вообще-то это очень сложная геометрическая форма для перетяжки, это тоже надо учитывать, когда в мозгу крутится мысль : "Ща, по-быстренькому...". А вот с рукояткой попроще формой, вы можете нанести разметку на саму ручку и прикладывать тот кусок кожи, которым планируете перетягивать, учитывая его физ.свойства.
- Секретик и очень ценный! Это касается и перетяжки рулей и прочего! Перед снятием выкройки на тот материал, из которого будете перетягивать или шить, наносите слой полиуретанового клея кистью, как было указано ранее. Даёте высохнуть. Вместо разметки серебристой ручкой клеите вот такой двухсторонний скотч:
по месту, где будет линия реза. Поверхность лучше ни чем не мазать, чтобы была не очень хорошая адгезия. Затем прикладываете материал, скотч останется на материале, т.к. адгезия с высохшим клеем будет намного лучше. Скотч потом удаляется "катанием" большим пальцем клейкой части скотча. Защитная плёнка у скотча совершенно не тянется, вот липкая - очень хорошо! Поэтому запаситесь тончайшим пинцетом, иглами и стоматологическим инструментом. После удаления защитной плёнки скотч поддаётся поклейке на сложных радиусных участках.
Теперь вы понимаете зачем используют поролон толщиной 10 мм ? :)
Одним словом, не надо чудить, а надо подбирать материал той же толщины (пакета), что и на оригинале, учитывая направление растяжения ткани(кожи). Там, где есть деформации - будет видно сразу. В таких случаях производятся измерения на самом поролоне и сравниваются со старой деталью (учитывая припуски на швы). Отличия могут быть, но незначительные, они то и вносятся в качестве поправки в выкройку.
- Центральные части сидений можно дублировать не тянущимся дублерином (жесткий спанбонд до 150 г/м2) Это своего рода крышка, на которую приходится вся нагрузка от массы человека.
- В любом сшитом изделии первостепенна правильная форма с плавными линиями, чем подчеркивание переходов от углублений для стяжек.
Зачастую, при демонтаже чехла обнаруживается, что опорные стержни для стяжек или вырваны или недостаточно утоплены. Это обязательно надо исправлять. Берёте капроновую вощёную нить и складываете в 4 сложения, делаете петлю на участке стержня и с помощью спицы прокалываете сидение насквозь, натягиваете нить и с помощью плоских и тонких предметов (большие пуговицы,куски пластика и т.д) утапливаете стержни до первоначального места с помощью натяжения и последующего крепления. Места прорывов можно проклеить какой-нибудь дешёвой алькантарой (остатками) или флоком (что есть под рукой).
При снятии лекала с сиденья у которого нет чехла, сначала делается разметка чёрным маркером на поролоне с проставлением меток. При наложении п/э плёнки (в качестве выкройки) обязательно надо учитывать толщину пакета, ширину пришитой стяжки и глубину погружения и метод крепления (кольца или пластиковые хомуты) этой стяжки в углубление поролона (дорожку) при монтаже. Начинать надо с центральной части, имитировать вручную это погружение и делать поправки к ширине деталей и их формы ,согласно разметки. Отрабатывать надо каждую деталь по отдельности и потом только примерка сшитых деталей до притачивания юбки. Декоративная строчка тоже уводит от размеров выкройки! Перед перетяжкой водительского и пассажирского сиденья их обязательно надо перемерить, зачастую они отличаются и чехол по старой выкройке от одного сиденья не сядет хорошо на другое!
Старайтесь в качестве выкройки использовать сам материал насколько возможно. Для крепления его к детали можно использовать или двухсторонний скотч или лёгкий напыл хлоропренового клея. Это сократит время выполнения работ.
Если в каких то деталях по контуру необходим спуск края кожи, то имитируйете весь процесс натяжки и в критических местах ставьте метки (точки).По этим точкам будет проводиться линия, затем припуск на спуск. Клеится всё также по контрольным меткам.
Экокожу для снятия выкройки обязательно пропитать клеем и дать высохнуть и только потом прикладывать к детали, имитируя выкройку.
Если вы не планируете шить чехлы (которые надеваются на заводские чехлы) то из выкроек смысла делать лекала просто нет. Но если планируете, то лучше переносить на прессшпан (это сильно уплотнённый лощёный картон). Толщина чем выше , тем лучше. Для нанесения меток и подсказок на готовые лекала хорошо бы выучить всю терминологию и соблюдать её. На практике, не зная терминологии, вы сами не сможете сшить это чехол через определенное время, не говоря уже о другом человеке!
Метки на материале и на лекалах делают вот таким инструментом:
или вот таким :
С треугольным носиком вы наврятли найдёте, их делают на заказ по конским ценникам...
А теперь история! Приходит ко мне как-то клиент от сарафанного радио. Машина тойота рав 4. И говорит, что ему надо перетянуть сиденья в экокожу на микрофибре. Предлагаю ему кофе, сесть за столик и посчитать только стоимость материала... обычно этим всё заканчивается! на что он мне отвечает, что он знает сколько ему надо материала на весь салон! 7 метров (квадратных, а не погонных). Вот думаю.... я там на компьютере выкладки-раскладки делаю , программа всё считает , переворачивает и подгоняет, согласно алгоритмам, а тут слёту - 7! Начинаю крутить его познания... Выходим на некого по-моему Лапутина то ли Лапунина (в ютубе "мастер" по перешиву салонов и мотосидений). Тот якобы уложился при перетяжке салона в 7 метров! Правда этот стихоплёт не отвечает на комментарии, т.е., что вижу , то и снимаю и вам скармливаю... Я полез посмотреть на этого мастера и что он делает. На первом ролике, что мне попался, он рассказывал своим подписчикам, как он взялся за заказ от кафе, где надо было простегать несколько рулонов экокожи "ромбом" для каких-то там окон громадных, в качестве штор. У него обычная машинка "перетоп", даже не длиннорукавная :))), я просто выпал в осадок... Короче, клиенту я предложил перетянуть салон презервативами, отснять это всё и отправить фото этому соловью с надписью маркером на подголовнике: "7 метров"!
А теперь для тех, кто "знает" что его салон точно из натуральной кожи! :)
Присмотритесь к своим вставкам с перфорациями в машине, у этого покрытия характерный блеск имеется. (Это форд Мондэо с "кожаным салоном")
В следующей статье поговорим о косяках и что с ними делать, а также чем лучше резать кожу и экокожу!
С уважением, Рукоблуд Кожебякин!