Динамометрический ключ - нужен или нет? Вопрос вызывает жаркие споры, причём, как ни странно, аргументы против чаще всего прилетают от опытных автолюбителей. Самый распространённый звучит примерно так: “Да у меня динамометр в руку встроен! Я и на ощущениях точно затягиваю!”
Спешим разочаровать - все эти “встроенные динамометры” и “набитые руки” моментально куда-то деваются при первой же проверке точности такой затяжки. “Недотяг” происходит очень редко, чаще мастер перетягивает колёсный крепеж, крутя “с запасом”, что называется, до хруста.
Ещё более плачевна ситуация с начинающими автолюбителями, которые, для верности, могут наваливаться на балонник всем весом или дотягивать гайку ногой. А потом удивляются, насколько легко её затянуть “динамиком” и насколько сложно открутить через полгода.
Поэтому ответ на поставленный выше вопрос однозначный - динамометрический ключ нужен! Но вот нужна ли автолюбителю в гараж или в багажник дорогая профессиональная модель? Давайте разберёмся.
Динамометрический ключ профессиональный и промышленный. В чём разница?
Для начала поясним, чем динамометрические ключи для шиномонтажа отличаются от промышленных, которыми закручивают, например, опоры мостов или фланцы трубопроводов.
- Наработка на отказ. Если проще, сколько рабочих циклов может совершить ключ в период между плановыми техобслуживаниями. У “автомобильных” моделей этот показатель составляет 5 тысяч срабатываний. У промышленных - в десять раз больше.
- Направление резьбы. По правилам Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии (потому что динамометрический ключ относится к измерительным инструментам), промышленные ключи должны проходить сертификацию для закручивания крепежа как с правой, так и с левой резьбой. Профессиональным моделям достаточно сертификата под правую резьбу. DIY-сегмент зачастую вообще не сертифицируется.
- Погрешность. У промышленных ключей погрешность составляет +/-2-3%. То есть, при затяжке болта на 100 Нм допустимо, если ключ “соврёт” и выдаст от 97 до 103 Нм. Столь высокая точность является избыточной для шиномонтажа. Достаточной в данном случае является погрешность в 4-6%.
- Цена. Как итог перечисленных выше пунктов. Стоимость промышленного инструмента от полутора до пяти раз выше стоимости “автомобильного”.
Как правильно ухаживать за динамометрическим ключом - смотрите в этом видео:
Как выбрать динамометрический ключ для самостоятельного шиномонтажа?
Несколько советов по выбору “динамика” для домашнего использования.
Тип конструкции. Лучше всего - простой и надёжный механический. Он же щелчковый, он же предельный. Почему? Потому что в механике нечему ломаться даже в руках совсем неопытного пользователя.
Диапазон затяжки. Плюс-минус 40-200 Нм. Самая высокая точность достигается примерно в середине диапазона. А для большинства легковых автомобилей и городских кроссоверов момент затяжки колёсного крепежа как раз и колеблется в районе 120 Нм. К тому же, работая на предельных значениях, пружина динамометрического механизма изнашивается быстрее.
Исполнение. Цельнометаллическое. В большинстве регионов нашей страны шиномонтажный сезон наступает тогда, когда на улице ещё (или уже) нет серьезных минусов. Поэтому металлическая рукоятка предпочтительнее пластиковой или резиновой. При работе на улице руки вам она холодить не будет, грязь и ГСМ её не берут, а накатка и рифление обеспечат надёжный хват.
Система хранения. Футляр или туба. Несмотря на простоту и надёжность, любой (даже промышленный) динамометрический ключ не любит падений и повышенной влажности. Поэтому после работы сразу убирайте ключ в прочную и герметичную систему хранения.
В нашем ассортименте реально надёжные и при этом недорогие ключи есть у брендов Garwin Pro и Licota.
У Garwin Pro это модель 501518-28-210-12
У Licota - AQT-N4210
Какой “динамик” лучше - электронный или механический?
Такой вопрос вполне может задать опытный читатель. Да, существуют и электронные динамометрические ключи с низкой погрешностью в 1-2%. Но механика дешевле и, на наш взгляд, удобнее простому пользователю по следующим причинам:
- Щелчок лучше зуммера. При срабатывании механический ключ издаёт щелчок, слышимый ухом и ощущаемый рукой. У электронного срабатывает зуммер и световая индикация, которые можно не заметить днём на шумной дороге.
- Шкала проще дисплея. У электронного ключа есть дисплей и кнопки настройки, очень удобные для профи, но избыточные для автолюбителя. Да и опять же, проще конструкция, реже поломки.
- Не нужны батарейки. Электронному ключу требуется питание. Механический полностью автономен.
Сравнение механических и электронных ключей можно посмотреть в этом коротком видео:
Исключение, пожалуй, составляет электронная динамометрическая насадка. За цену, сравнимую с механическим недорогим динамометрическим ключом, вы получаете миниатюрную коробочку, которая присоединяется к трещотке или воротку, позволяя закручивать крепёж с требуемым моментом.
Обзор на такую насадку можно посмотреть тут:
Почему не ширпотреб из Китая, а брендовый инструмент?
В конце материала ответим и на этот вопрос. Ведь если для замены колёс своими руками достаточно бюджетного ключа, можно заказать его на китайском маркетплейсе за меньшую цену. Можно, но тогда вы лишаетесь нескольких важных преимуществ:
- Как уже говорилось выше, у официальных поставщиков инструмент проходит сертификацию. Простому мастеру она, конечно, без надобности, но производитель таким образом подтверждает надёжность инструмента;
- Если с ключом что-то случится, то “официал” сделает бесплатный ремонт по гарантии;
- Если гарантийный срок истёк и платить за ремонт всё же придётся, у официального дилера всегда будут в наличии запчасти. Чаще всего, кстати, ломается трещоточный механизм на головке. Поэтому никогда не срывайте крепёж “динамиком”, он нужен только для затяжки!
- Также фирменный ключ поставщик может откалибровать. Калибровка не является ремонтом, но производится на специальном оборудовании если ключ начал “врать”. Выдаёт неправильные показания инструмент по трём основным причинам:
- если после работы его оставляют “заряженным” и не сбрасывают на “0”;
- если его часто роняют;
- и если его хранить при высокой влажности или на морозе без футляра.
P.S.
Переобувка авто происходит дважды в год - весной и осенью. Колеса четыре, и на каждом, как правило, по пять крепёжных элементов. Получается, что нагрузка на ключ составляет всего 40 гаек в год! Ладно, с учётом непредвиденных ситуаций типа экстренной замены колеса в дороге из-за пойманного самореза, пусть будет 50. Гарантированная наработка на отказ у профессиональной, но недорогой модели - 5 тысяч срабатываний. Иными словами, без всякого ТО, просто правильно пользуясь недорогим инструментом, переобуваться можно 100 лет. Ну, или 50, если в семье два автомобиля.
Статья оказалась полезной? Подпишитесь, чтобы не пропустить новые! И пишите в комментариях, пользуетесь ли вы динамометрическими ключами.