Не могу забыть один вопрос из контрольной работы моего сына по истории: «Что хорошего оставило после себя Вене турецкая осада?». Для меня, воспитанной на других представлениях о войнах, это прозвучало примерно так: «Что хорошего оставило России татарское нашествие?». А оказалось совсем просто: бежавшие после осады турки побросали огромные запасы кофе, в результате чего и возникла культура венского кафе.
К чему это я? А вот к чему. В Австрии принято чтить свое прошлое, независимо ни от чего. Ну что ж, можно и так.
«Kleine historische Städte» (маленькие исторические города) – это название организации, объединяющей в себе две идеи: охрану исторических памятников, коими являются совершенно очаровательные австрийские города, и поддержку регионов за счет развития туризма.
И вот однажды попала я на ознакомительную поездку по этим самым маленьким городам. Наш путь лежал на юг-юго-запад – в Баден, Руст, Бад Радкерсбург и Юденбург.
Эти города и вправду выглядят так, словно не коснулись их никакие революции и войны… С одной стороны, мы видим «законсервированное» прошлое, а с другой, горда эти обеспечивают вполне современный образ жизни своим жителям и гостям: телевизоры, горячая вода, интернеткафе, микроволновки. А в уютных, как их здесь называют, рустикальных ресторанчиках стены и подоконники украшены давно вышедшие из употребления серпами и граблями, бабушкиными «Зингерами» и угольными утюгами. Один мой русский знакомый спросил как-то хозяина, а как вам удается собирать все эти вещи, на что тот ответил: «Мы их не собираем, мы их храним». Храним. Для нас, русских, переживших не просто войны и революции, но и раскулачивание, выселения и переселения, коммуналки и новостройки, идеологизацию пролетарского «бессребренничества», понятие это довольно отстраненное. И не от этого все эти старые вещи оказывают на нас какое-то почти гипнотическое воздействие?
Для включения в организацию «Kleine historische Städte» необходимо, чтобы городок имел исторический статус города начиная со средневековья, в нем должны сохраниться исторические памятники европейского значения, а его гостиные дворы должны вмещать в общей сложности не менее 300 гостей. Привлечение туристов имеет целью поддержать экономику регионов, в которых почти нет промышленности. Развитие промышленности это посягательство на природу, а австрийцы природу свою очень любят.
Началась наша поездка с Бадена, который именуют «городком Бидермайера». Так в немецкоязычных странах именовалась эпоха Реставрации или эпоха Венского Конгресса (1814 – 1838), названная по имени вымышленного швабского профессора гимназии «Готтлиба Бидермайера. Это было время, последовавшее за наполеоновскими войнами, среди прочего оно характерно идеализацией представлений о буржуазной семейной идиллии. Так развилась новая мода, в том числе мода на внутреннее убранство помещений, ориентированная на красивость, уют и комфорт.
Итак, в тот день начинался фестиваль «Kleine historische Städte». Артисты из восемнадцати городов демонстрировали свое искусство, а художники создавали фигуры из огня и воды прямо на пленере. Декорацией служил сам город, основной достопримечательностью которого остаются знаменитые баденские термы, начало которым было положено еще римскими легионерами, лечившими здесь свои раны или просто отдыхавшими от ратных трудов. Римлянами же были заложены первые виноградники, положившие начало нынешней баденской, да и общей австрийской культуре виноделия.
После ознакомления с Баденом, посещения винодельческого хозяйства «Сайдл», ужина и посещения знаменитого казино, являющегося не только игорным домом, но и важным культурным центром, наутро нас посадили за рули (именно так) новеньких «Нисанов» и предложили отправиться в Руст, что в федеральной земле Бургенланд. Мне досталась (ха, я ее, можно сказать, захватила силой) модель «Мурано» – автоматика, четыре ведущих, шесть «аирбегов», кожаная обивка палевого цвета, серво, навигационная система, 234 лошадиных силы, 45 тысяч евро… После моей «Шкоды»… Как говориться, комментарии излишни.
Добро пожаловать в вольный город Руст с его поистине южным шармом, с его домами, сохранившимися из 16 века, с его Церковью рыбаков, украшенной восхитительными фресками, с его многочисленными гнездами аистов на красных черепичных крышах, с его душистым вином, с его озером Нойзидлер-зе, самым большим степным озером Европы…
Вольным этот город называется с 1681 года, т.е. с того момента, когда жители отправились к кайзеру Леопольду Первому с подношением в 60 тыс. золотых гульденов и урожаем целого года, за что тот в качестве благодарности вручил городу грамоту, обеспечивающую самоуправление.
Прогулка в сопровождении гида, главная площадь, Церковь рыбаков, где молятся вместе католики и протестанты, а по вечерам устраиваются концерты (акустика в ней отменная!), прогулка к озеру вдоль лагуны, чашка кофе в плавучем кафе, а в заключение пикник в виноградниках на холме, с которого открывается захватывающий дух вид на озеро. Оно – как магнит: кто побывал здесь однажды, обязательно вернется сюда вновь!
И снова «Мурано»: дальнейший путь – в Бад Радкерсбург. Прямиком в гостиницу.
Воздушная пуховая постель, на столе фрукты и корзина с белоснежными халатами и тапочками, из телевизора тихая музыка, и вдруг на экране такие слова: «Приветствуем вас, уважаемая фрау Видра…» и т.д.
Бад Радкерсбург – один из богатейших городов средневековья. Однако, в начале двадцатого столетия он стал увядать, казалось, его постигла печальная участь большинства приграничных городов: Словения вон за тем холмом! Но вот однажды рабочие, роя какую-то канаву, наткнулись на воду, от которой по всему городу пополз отвратительный запах тухлых яиц. Вода часто спасала людям жизнь, а эта спасла регион от умирания. Здесь возникли серные лечебницы, а позже чуть далее были открыты также источники минеральной воды, носящей сегодня название «Раденска», сегодня ее можно купить не только в супермаркетах Австрии, она стала предметом экспорта.
А Бад Радкерсбург съезжается публика на лечение и отдых. Но это не единственная гордость местных жителей. Они ужасно любят кокетничать легендами о своих ведьмах. О мистической стороне истории региона за ужином поведал нам Иоганн Шляйх, автор нескольких десятков книг, проведший не менее половины жизни в архивах, за чтением документов судебных процессах над местными ведьмами и ведьмаками. Он даже попытался обмерять местного бургомистра, чтобы продемонстрировать нам, как путем таких измерений старые знахари устанавливали наличие у человека заболеваний печени, легких и пр., заметьте, диагноз устанавливался всего лишь при помощи куска обычного шпагата, и никакой тебе компьютерной томографии.
Юг Австрии – это, конечно же, и вино. Причем, каждый регион так сильно гордится своими марками, что моя необдуманная похвала в адрес марки «Кремзер Шмидт» была расценена как вопиющая бестактность. В Штирии, предметом особой гордости является знаменитый «Шильхер». Оптически это вино напоминает «розе», на самом же деле это вовсе не осветленное красное вино, делается оно из особый сорта розового винограда, произрастающего исключительно на штирийских холмах. Если в присутствии штирийца вы назовете «Шильхер» розовым, он вам этого не простит.
И еще одна достопримечательность этого региона: тыква. Штирийское тыквенное масло – это защищенный марочный продукт, оно не только необыкновенно вкусное, но и очень полезное.
Теперь с машин нас пересадили на велосипеды (программа не для слабых!) и отправили на прогулку по окрестностям Бад Радкерсбурга. Кульминационным пунктом оказался привал на т.н. «тыквенном дворе» Йозефа и Эльфриды Майшан. С 10 гектаров земли собирают они 7 тонн тыквенных семечек ежегодно, из которых выдавливают 2 тысячи литров масла. Жмых идет на корм скоту, мы его попробовали, он оказался вкуснее «Марса». И все это производится в помещении, занимающем не более 15 кв. метров.
Ну и конечно, кругом чистота!
В заключение нас накормили омлетом на тыквенном масле, скажу откровенно, вкуснее омлета мне есть не приходилось. Макать кусочки черного хлеба в подсоленное черное масло – тоже вкуснятина. Хранить тыквенное масло, к слову, необходимо в темном месте, света оно не выносит.
Для желающих провести отпуск на «тыквенном дворе» у Эльфриды и Йозефа приготовлены уютные квартиры, а местность словно специально предназначена для велосипедных прогулок.
Жаль расставаться, но «Мурано» зовет, следующая цель – Юденбург.
Город не так давно принят в содружество маленьких исторических городов, и это чувствуется, он далеко не так ухожен, как другие австрийские города. В его истории, можно сказать, компактно выразилась европейская история: средневековое процветание, пожары, французы, революция, реформация, развитие промышленности, угасание, расцвет и снова угасание, и снова расцвет, лыжи: городок приютился на склоне горы, поросшей могучими елями.
Интересна история сохранения городом своего имени во времена национал-социализма. Он уже чуть было не стал Адольфбургом, но отцам города удалось каким-то образом убедить немецкое начальство в том, что название это ничего общего с евреями не имеет. Научный сотрудник городского музея подробно излагает эту драматическую историю в своем исследовании: «Цибитц- Адоль- или Юбельбург».
Прощальный ужин в городском хойригене (особый вид народных ресторанов), обслуживаемом семьей из трех человек: муж готовит еду на кухне, а жена и его старенькая мама, улыбаясь, обслуживают гостей. Когда все насытились, хозяин вышел к гостям: поприветствовать и спросить, понравилась ли еда, после чего в руках у него оказался аккордеон, и он стал развлекать публику штирийскими песнями.
Но всему хорошему, как известно, приходит конец, наутро наступило воскресенье и время прощания. Снова Баден…
Я люблю тебя, мне будет тебя ужасно недоставать, мой «Нисан Мурано»!
Диана Видра
Фото автора
