Многие владельцы двухкамерных однокомпрессорных Bosch, Siemens Full No Frost сталкиваются с этой неисправностью: компрессор постоянно работает, в морозильной камере холодно, а в холодильной - тепло. Рассмотрим порядок диагностики и ремонта такой проблемы.
Столкнувшись с описанной ситуацией, я попытался решить ее при помощи местных"мастеров" или людей, называющих себя таковыми. Однако меня постигла неудача в поиске адекватного мастера в моем небольшом городке: они ВСЕ отказались, ссылаясь на сложность и проблемность ремонта такого холодильника. Но на поверку все оказалось не таким уж и сложным. Если вы не знаете, как устроен наш холодильник, ознакомьтесь с этими материалами. По ссылке приведена сухая инструкция, написанная в стиле производителей бытовой техники. Я же попытался все описать простым языком, предполагая, что вы умеете пользоваться отвертками, паяльником и мультиметром.
- Первое, в чем нужно убедиться - работают ли выключатели дверей. Просто при открытой двери нажмите рукой на включатель. При открытой двери (любой) и работающем компрессоре вентилятор должен отключаться, после закрытия через несколько секунд - включаться. Работу вентилятора можно услышать и ощутить рукой поток воздуха из щелей задней стенки холодильной камеры или из-под щитка внизу на задней стенке морозильной камеры. Если исправность выключателя холодильной камеры хорошо видно по включению/выключению освещения, то в морозильной камере проверить выключатель можно мультиметром ("прозвонить"). Для этого его нужно поддеть и с усилием вытащить из разъема. В нижней двери используются два крайних контакта (при нажатии замыкаются). Если выключатель неисправен - временно можно закоротить крайние контакты, разобрав его. Либо вставить в крайние контакты разъема в корпусе холодильника ("мамы") перемычку.
2. Если вентилятор при открытии двери отключается, а при закрытии - включается, то возможно примерзла заслонка с электроприводом между камерами (при ее помощи контроллер управляет температурой в холодильной камере). В этом случае не работает нагреватель в заслонке, а после размораживания работоспособность холодильника на некоторое время восстанавливается. Проверить электропривод заслонки можно по характерному звуку ее работы при включении холодильника в сеть либо путем прямого ее включения в тестовом режиме (об этом режиме далее по тексту). Кстати, при каждом включении холодильника контроллер производит самопроверку (каждый элемент включается на 5 секунд, если все температурные датчики показывают температуру от 10ºC до 60ºC) в следующей последовательности:
- Электронные модули.
- Вентилятор.
- Двигатель заслонки.
- Нагреватель оттайки.
- Нагреватель заслонки.
- Компрессор.
- Начало нормальной работы.
3. Если вентилятор при работающем компрессоре не включается при закрытых дверях (или закорачивании неисправного выключателя), проверяем его работу в тестовом режиме.
Тестовый режим может быть запущен в течение 10 секунд после включения прибора. Для перехода в него коснитесь кнопки «Super» холодильной или морозильной камеры в течение 10 секунд, пока не прозвучат 3 сигнала подтверждения. Начинается тест с 1-го этапа.
Отпустите кнопку, загорится светодиод самой низкой температуры в морозильном отделении.
Для теста отдельных узлов холодильника коснитесь кнопки «Super», что будет сопровождаться свечением соответствующих светодиодов, а для переход к следующему этапу коснитесь кнопки выбора температуры.
Этап 1: Проверка NTC (это полупроводниковые датчики температуры). Если светодиодный индикатор тревоги начинает мигать, прибор обнаружил неисправность в одном из NTC, он закорочен или в обрыве.
Этап 2: Поверка вентилятора (светится светодиод -24). Коснитесь кнопки «Super», чтобы включить вентилятор.
Этап 3: Проверка воздушной заслонки (светится светодиод -22). Коснитесь кнопки «Super», чтобы открыть и закрыть заслонку. Когда она открыта, загорается светодиод «Alarm».
Этап 4: Проверка нагревателя оттайки -22 и -24. Коснитесь кнопки «Super», чтобы активировать нагреватель оттайки.
Этап 5:Проверка нагревателя заслонки -20 . Коснитесь кнопки «Super», чтобы активировать нагреватель заслонки.
Этап 6: Проверка компрессора -20 и -24. Коснитесь кнопки «Super», чтобы запустить компрессор.
Этап 7: Проверка разморозки -20 и -22 . Коснитесь кнопки «Super», чтобы активировать цикл размораживания.
Выход из тестового режима:
- Отключение прибора, или
- Завершение этапа размораживания.
4. Если тестовый режим показал исправность всех узлов, кроме вентилятора, и ни при каких манипуляциях он не включается, возможны две основные неисправности: сгорела обмотка электродвигателя либо на нее не подается напряжение от контроллера (модуля управления). Но чаще присутствуют обе неисправности🤔. Дело в том, что со временем детали вентилятора изнашиваются, может произойти заклинивание или межвитковое замыкание. Это сопровождается увеличением тока, в результате которого сгорает обмотка и пробивает симистор (электронный бесконтактный ключ), находящийся на плате контроллера.
Далее можно пойти двумя путями: проверить непосредственно вентилятор либо начать проверку с контроллера. Вентиляторы в таких холодильниках чаще всего на 220 В, но электродвигатели бывают двух типов - с обычной обмоткой (ее сопротивление несколько сотен Ом, либо электронные (его сопротивление несколько МОм). Это означает, что если при проверке мультиметром без демонтажа вентилятора выяснится, что сопротивление электродвигателя очень большое, то это может означать как обрыв в обмотке или проводах, так и наличие электронного электродвигателя. Только короткое замыкание однозначно указывает на неисправность электродвигателя. К тому же у вас нет уверенности, что вентилятор именно на 220 В, поэтому попытки подать на него напряжение сети могут привести к выходу из строя исправного электродвигателя, рассчитанного на низкое напряжение питания.
Проще начать проверку с контроллера. Он расположен в верхней части, за дверью холодильной камеры. Чтобы до него добраться, нужно снять дверь. Проще это сделать, открутив петлю между верхней и нижней дверьми. Будьте внимательны, в районе верхней петли проходит кабель от блока индикации и управления.
Если у вас такой же контроллер, как на фото, то вентилятор на 220 В. При его выходе из строя также сгорает симистор ОТ409 из группы однотипных симисторов Z3M (на рабочий ток 1 А, 600 В в корпусе SOT-223). Проверить симистор можно мультиметром, измерив сопротивление между выводами при отключенном разъеме по аналогии с соседними такими же симисторами. У исправного симистора между выводами А1 и А2 сопротивление очень большое при любой полярности подключения щупов мультиметра, между выводами А1 и G - несколько сотен Ом при любой полярности, между выводами А2 и G - очень большое сопротивление при любой полярности.
Найти в продаже такой симистор несложно, они широко используются также в стиральных машинах. Можно использовать симистор-аналог на напряжение не менее 400 В.
Также нужно проверить величину сопротивления в цепи управления симистором, оно должно быть как указано на корпусе резистора (скорее всего написано 471, что означает 470 Ом). При необходимости резистор нужно заменить на аналогичный, при этом лучше не использовать резисторы в обычном корпусе (цилиндрические) - этот резистор отчасти выполняет роль предохранителя, чтобы не вышли из строя и другие элементы контроллера.
Также проверяем сопротивление в цепи вентилятора (лучше отсоединять разъем) - у обычного (неэлектронного) электродвигателя оно должно составлять порядка сотен Ом.
5. По результатам проверки делаем выводы о исправности электродвигателя, симистора и резистора и заменяем вышедшие из строя детали на новые. Если есть время и желание, то можно немного сэкономить и заменить не вентилятор в сборе, а только электродвигатель - они есть в продаже как в специализированных магазинах, так и на маркетплейсах. Если захочется "приколхозить" вентилятор на 220 В от другого холодильника, то нужно обеспечить свободное его вращение и плотную посадку крыльчатки на валу.
6. Для замены вентилятора придется частично разобрать морозильную камеру. Пластинчатый испаритель должен оставаться на месте, а снять нужно поддон с ТЭНом, пенопластовый утеплитель и алюминиевый экран. Но делать это можно только после оттайки, иначе можно повредить трубки. Откручиваем саморезы двух пластиковых панелей, снимаем заднюю и, если холодильник до этого не ремонтировался, нужно подрезать скотч, скрепляющий пенопласт и алюминиевый экран выше радиатора испарителя (иначе разобрать не получится, можно использовать полотно по металлу, просунув его в щель между пенопластом и металлическими деталями). Затем осторожно вытаскиваем алюминиевый экран и пенопласт и только после этого выдвигаем на себя поддон с ТЭНом. ТЭН подключен к разъему на задней стенке, он снимаем совсем, а радиатор остается висеть. После этих манипуляций станет доступен вентилятор, который крепится двумя саморезами.
Если я вам помог, будьте добры отметить статью лайком или комментарием. При наличии вопросов из-за непонимания моих объяснений, готов доработать эту статью. Так мы поможем другим таким же бедолагам, столкнувшимся со знаменитым немецким качеством и квалификацией местных "мастеров".