Ошибки по обнаружению пламени являются наиболее трудно диагностируемыми и коварными для владельцев газовых котлов. В этой статье попытаюсь предложить наиболее простые методы диагностики, которые обычный пользователь может при желании сделать. Требуются базовые навыки работы с мультиметром, по моему опыту значительная часть владельцев котлов их имеют. Цель статьи - позволить владельцам котлов быстро найти причину проблемы и привлекать профессионалов уже адресно, к конкретной неисправности.
Мой контакт для вопросов по статье и диагностике электроники котлов: https://t.me/aelectro
Первым делом нужно убедиться, присутствует ли пламя фактически в процессе розжига (или пламя пилотной горелки для котлов с двухступенчатым розжигом). Определить наличие пламени можно визуально, благо каждый котел имеет смотровые окна для этого. В зависимости от наличия пламени диагностика идет по двум разным веткам.
Ниже приведены таблицы со всеми шагами в диагностике. Детальные описания каждого шага будут под таблицами.
Пояснения к таблицам:
Если пламени фактически нет:
1) Нужно по звуку или любым другим способом определить наличие щелчка включения клапана. Бывало, я даже касался клапана рукой для этого. Не перепутайте щелчок клапана с щелчками реле;
1.2) Принимаем, что клапан щелкает. Это значит, что электроника пытается начать работу, и клапан на это реагирует. Далее проверяется наличие искры. Ее отсутствие указывает на выход из строя цепи розжига в электронных блоках.
1.3) и 1.2.4) Искры должны быть стабильными и внутри горелки. Если это не так, то виновными могут быть излишне большой зазор высоковольтного электрода или повреждение изоляции его провода. Требуемый зазор вы можете узнать в инструкции к вашему котлу. Обычно требуемый зазор равен 3-6 мм;
1.1.4) Требуется проверить, перекрыт ли газ в котел. Эта проверка может быть проведена и раньше, но предполагается, что прессостат давления газа исправен. В случае нормального давления газа диагностику уже можно закончить и обратиться к специалистам насчет проверки и в случае необходимости чистки газового клапана;
2.2) Если принять, что клапан не щелкает, то необходимо в первую очередь проверить сопротивление катушек газового клапана. Точные значения сопротивлений вы можете узнать в описании вашего клапана, но значение ниже 300 Ом будет явно не достаточным.
2.3) Далее измеряется напряжение, подаваемое на клапан во время розжига. Существует огромное количество типов разъемов, и возможно, этот пункт вам будет сложно проверить. Отсоедините разъемы от клапана и найдите контакты на разъемах, которые соединяются с контактами катушек клапана, и измеряйте напряжения между этими контактами. Измерять нужно и в режиме постоянного тока, и в режиме переменного тока. Если напряжения присутствуют, то нужно проверять газовый клапан (п. 2.1.4), а если отсутствуют, то электронику (п.2.2.4). Для этого обратитесь к специалистам;
Если пламя фактически есть:
1) Конечно первым делом попробовать переключить шнур питания другой полярностью, чтобы ноль и фаза поменялись местами. Физику процесса опишу в отдельной статье;
1.2) Если это не помогает, то рекомендую следующим шагом уже мерить ток ионизации пламени. Фактически это просто ток через пламя. Ниже схема того как это можно сделать с использованием обычного мультиметра.
Внимание!!! Не перепутайте ионизационный электрод с высоковольтным. Вам нужен именно ионизационный, у него тоньше провод, так как на него подается меньшее напряжение. Если в вашем котле присутствует только один электрод, через который и подается искра, и детектируется пламя, то воздержитесь от измерения тока ионизации. Это может привести к выходы из строя вашего мультиметра. Пройдите по остальным пунктам соответствующей таблицы, и если они не помогли, свяжитесь со специалистами.
Отсоедините контакт электрода детектирования пламени от блока или платы управления и подключите мультиметр между блоком и контактом электрода. Получается, ток будет идти через мультиметр и измеряться. Мультиметр переведите в режим измерения uA (микроампер). Во время розжига я наблюдал токи от 0.8 до 0.9 мкА (микроампер). Если в вашем случае ток находится в этом пределе, то под подозрение ложится электроника. Можно попробовать другой заведомо исправный блок;
1.3) Если же ток ионизации пламени ниже 0.6-0.8 мкА, то электроника не виновата. Следующим сравнительно простым измерением является напряжение между нулем питания и корпусом котла. Ноль можно найти в розетке питания, а корпус в любой металлической точке котла. По требованиям безопасности это напряжение не должно быть выше 0.4В. Измерение проводите мультиметром и режимах постоянного и переменного тока. Если нечаянно измерите напряжение между фазой и корпусом, то увидите 220-230В. Тогда просто переставьте щуп мультиметра в другое гнездо розетки;
1.4) Измерьте сопротивление всего электрода обнаружения пламени. На моей памяти был случай, когда электрод был в обрыве;
1.5) Далее уже придется залезать в горелку. Замерьте зазор электрода обнаружения пламени относительно корпуса горелки или второго электрода (высоковольтного). Тут нужно изучить инструкцию на ваш конкретный котел. Обычно производители требуют зазоры в промежутке 3-7 мм. Если зазор был выше нормы, то его уменьшение приведет к увеличению тока ионизации;
1.6) Убедитесь, что электрод обнаружения пламени не имеет нагара или грязи, почистите его;
1.7) Визуально рассмотрите размер пламени в области электрода обнаружения пламени. Пламя должно обволакивать электрод. Недавно у меня был случай с напольным котлом, который имел слишком маленькое пламя запальной горелки, и это пламя буквально сдувалось когда включалась основная горелка. Помогла только чистка газового клапана. Так что внимательно проверьте размер пламени при розжиге. Возможно, потребуется настройка клапана в части выходного давления газа или чистка клапана;
По моему опыту, проверки заканчивались на одном из этих пунктов. Если мой список требует дополнения или у вас появились вопросы по диагностике электроники котлов, то напишите в комментариях или свяжитесь со мной через Телеграм-канал: https://t.me/aelectro