Старт с Новосибирска 7 августа, вернулись домой 9 сентября. Всего пройдено 14 тыс.км. Маршрут Новосибирск – Курган-Троицк-Магнитогорск-Оренбург-Самара-Волгоград-Элиста-Владикавказ- КПП Векрхний Ларс-Ахалцихе-КПП Вале Пософ-Эрзурум-Эрзинджан-Кемалие-Кайсери-Каппадокия-Конья-Анталья-наша любовь Чиралы-Фетхие-Олюдениз- каньон Сакликен- Шириндже-Измир-Чешме-Пергамон-Троя-Чинаккале-пролив Дарданеллы-Стамбул и пролив Босфон-Самсун-КПП Сарпи-Батуми-Цхалтубо (на три дня, катание по окрестностям), и далее домой в обратном порядке.
Ещё в июне мы окончательно не знали, куда поедем этим летом и поедем ли вообще. Были планы и на Киргизию в июле, но июль оказался не выездным для нас. При этом открывалась неплохая перспектива на август. И пришла мне идея, а почему бы нам снова не рвануть в Турцию, тем более что на своей машине мы туда последний раз ездили в уже таком далёком 2017 году. Хоть на самолёте мы в Турцию и летали в 2020, но это совсем не то. Никакой самолёт не может сравниться с путешествием на своей машине. И вот решено, едем. Я быстро составляю маршрут, в который входят уже так полюбившиеся нам места, а так же добавляю новые точки. Это уже наша четвёртая поездка в Турцию на своей машине. Так же на обратном пути решаем провести несколько дней в Грузии, по которой мы так же уже хорошо поколесили. Турецкую и грузинскую страховку на машину оформляю дистанционно по интернету. Грузинская 2300 руб. на месяц, турецкая 2900. В этот раз решаем ехать через Южный Урал. В Кургане уходим на Троицк, далее Магнитогорск, Оренбург и на трассу выходим в Самаре. Дальше уже привычным нам маршрутом на Владикавказ и Верхний Ларс. Границу проходим достаточно быстро и через 300 км. приезжаем в Акалцихе, где и останавливаемся на ночёвку в полюбившемся отеле Турист. Границу между Грузией и Турцией проходим на КПП Вале-Пософ.
Нужно сказать, что это моя первая поездка, в которую я не взял свой фотоаппарат. Решил ехать "налегке" и снимать всё на телефон) Поэтому и отчёт получится обзорный, хотя его и придётся разбить минимум на две части, а может и больше.
Доллары на лиры мы поменяли в Эрзуруме, и это оказался самый выгодный курс за время нашей поездки по Турции.
По дороге любуемся красивыми пейзажами.
В Эрзинджане мы уходим на селение Кемалие. Хотя везде Кемалие значится как город, но внешне больше похож на большое село, деревню. О Кемалие известно, что находится он на берегу Восточного Ефрата, и до начала 20 века в нём преобладало армянское население.
Чтобы попасть в селение, нужно проехать по нескольким тоннелям и пересечь Ефрат.
Само селение.
На этом видео Кемалие, а в конце дорога и виды, ради которых мы сюда и поехали.
И самое интересное, что вдоль Ефрата, в скалах, пробита дорога, многочисленные тоннели. Расстояние приличное. Ещё перед тем, как въехать в этот тоннель, мы с расстояния обратили внимания на отверстия в скалах, напоминающие большие лазы. Но они были сделаны на совершенно отвесных скалах, и по началу мы не поняли, что это. И только когда добрались до этой части дороги, сразу всё стало ясно. Увы, тут я сглупил со своим новым видеорегистратором, на который так рассчитывал. Уже вечером, когда с него вытащил карточку, оказалось, что её хватает всего на 4 часа записи, в отличии от прежнего регистратора, в котором этой карточка хватало раннего утра до вечера. Но видео тоннеля всё же есть, снятое на телефон, хоть и не в нужном формате. Но всё же. Спасибо жене.
Дальше горной дорогой мы ушли на Кайсери. Как же по дороге не отобедать с видом на крепость.
Кайсери я немного поснимал на ходу)
Каппадокия.
Здесь останавливаться мы не собираемся, т.к. были уже два раза, и вроде излазили всё что можно. Но то, что было под самым нашим носом, упустили. Так называемую Долину любви. Решено, заезжаем. Нужно же закрыть это упущение)
Ну вы поняли, почему это долина любви))
Следующим нашим городом был Конья. Там мы и переночевали.
Наш скромный ужин.
После которого по горной дороге мы спустились к Средиземному морю и въехали в Анталию.
Водопад Дюден.
Рискованный рыбак
Чиралы. Это наше любимое место на побережье Средиземного моря Турции. Открыли для себя мы это место ещё в 2013 году. Деревня, на берегу Средиземного моря, окружённая со всех сторон горами, покрытыми хвойным лесом. Так же в шаговой доступности гора Хемера и развалины древнего античного города Олимпоса.
Море здесь чистейшее, много разных рыбок, крабов. На берег вылазят морские черепахи для откладывания яиц, поэтому по ночам купаться запрещено. В основном, для отдыхающих, здесь предусмотрены пансионы, состоящие из бунгало, разбросанных в апельсиновом, оливковом, лимонном саду. Много гранатовых, инжирных деревьев.
Чиралы, наверно за все наш поездки по Турции, для нас стало лучшим местом в Турции на берегу Средиземного моря для спокойного отдыха. И в последние годы это место облюбовали многие русские, приезжающие сюда отдыхать на несколько недель. Здесь не бывает дискотек, шумных мероприятий, а только спокойный отдых на берегу прекрасного, чистого моря. Это место примечательно для нас ещё и тем, что десять лет назад именно здесь наш сын научился плавать, причём сам, просто взял, и поплыл, наблюдая через маску за разнообразной морской жизнью.
Вдоль моря растут сосны, да и горы вокруг все покрыты сосновым лесом.
Бунгало для туристов скрыты апельсиновыми, лимонными, оливковыми, гранатовыми и инжирными деревьями. Отдыхать и купаться здесь одно удовольствие.
Проведя здесь несколько дней, мы выдвигаемся дальше.
Каньон Саклыкент.
Достаточно популярное туристическое место, но посетить стоит.
Далее было Фетхие и Олюдениз. В Олюденизе действительно красивая бухта, невероятный цвет воды, но высокие цены на всё. Место там для отелей немного, а стремятся побывать не мало народа, вот цены и задраны.
Туда можно вполне приехать на день, т.к. на берегу моря большая и недорогая парковка, и накупаться вдоволь. Душевые, туалеты, раздевалки, кафе — всё имеется. Многие турки с Фетхие (и не только) приезжают сюда на целый день семьями.
Шириндже — горное небольшое селение, когда-то населённое преимущественно греками. В деревне сохранились старые деревянные дома, многие из которых переделаны в небольшие семейные отели. Очень интересно остановиться в таком доме на ночёвку, а утром вас ещё и накормят чудесным завтраком из местных продуктов. Деревня славится ещё и своим виноделием, которое здесь было развито ещё при греках, и слава богу, что это ремесло было не утрачено, а сохранено, несмотря на то, что Турция мусульманская страна. Прекрасны здесь и фруктовые вина. А винных магазинчиков очень много. И обязательно торгуйтесь в них.
Деревня интересна ещё и тем, что её центральные улицы, превращены в торговые, на которых и расположены многочисленные винные галереи. И при этом движение на этих улочках не остановлено. Цепляю видео с регистратора, для полноты картины).
Измир.
Интересный город, живой. Третий по численности населения в Турции, почти 4.5 млн. В античные времена был греческим городом Смирна. Несмотря на то, что город большой, он не стоит в пробках. В городе много современных магистралей, развязок, и все старые улочки, проулки открыты для проезда. Поэтому город движется.
Мы первым делом поехали искать отель. А он находился в одном из таких проулков, где постоянно идёт торговля и движняк. Я специально сделал видео о нашем пути к отелю).
Кстати, самые низкие цены на рыбу, продукты, пиво и т.п. за всю нашу поездку оказались как раз в Измире.
В Измире протяжённая набережная, более 20 км. Вечером на неё приезжают горожане, устраивают пикники, катаются на велосипедах (через всю набережную идёт хорошего качества велодорожка). От набережной отходят кораблики.
Наш отель в самом центе города.
Вечером мы идём гулять на набережную.
Измирская часовая башня
Башня Асансер. Была построена в 1907 году, после одного трагического случая, чтобы люди могли спускаться на набережную не по скале. Внутри бесплатный лифт.
Лифт.
Сверху открывается красивый вид на город и набережную. Там же немало разных ресторанчиков, как снизу башни, так и наверху.
Красивая ночная подсветка.
Алтай))
Агора Смирны.
Остатки античной агоры Смирны, музей под открытым небом, прям в центре города. Постройка датируется началом II века до н.э.
Советую посетить в городе Измирский археологический музей. Основан он был в 1924 году, и в нём находятся много древних статуй и др. экспонатов, свезённых с разных раскопок античных городов в округе Измира.
Ещё немного старых кварталов города.
От Измире, по шикарной автостраде, мы движемся в Чешме. Чешме находится на самой западной оконечности Турции, на мысе на оконечности полуострова, который также носит то же название. Известно это место своими чистейшими пляжами, некоторые из которых отмечены "Голубым флагом". Море действительно очень чистое, а песок белый. На солнце всё это делает очень красивым цвет воды. Ныряя с маской, мы не раз натыкались на небольшие стайки достаточно крупного Сибаса. Вот бы там спиннинг покидать!))
Накупавшись вдоволь (хотя можно ли нам, сибирякам, накупаться в тёплом море вдоволь))), мы отправляемся к развалинам древнего города Пергам.
Пергам (Пергамон) — античный город, основанный в 12 веке до н.э. Руины находятся на горе рядом с современным турецким городом Бергама.
Как вам высота, крутизна амфитеатра? А какой вид на долину с него открывается!
Дальше, найдя интересную дорогу через горы, покрытые сосновым лесом, мы направляемся в Чанаккале и Трою. Дорога хоть и двухполосная, но интересная. В горах мы покупаем вкусный мёд, а ближе к вечеру приезжаем в город Чанаккале. По дороге проезжаем мимо сворота на Трою, которую решаем посетить на следующий день.
Чанаккале — город на берегу залива Дарданеллы. Город очень живой, забитый тусующимся народом. Только в утренние часы улицы его выглядят пустынными. В центре города, на набережной, установлен большой деревянный конь из фильма Троя 2004 года. Как никак во время раскопок древней Трои в Чанаккале жил Генрих Шлиман, археолог, обнаруживший Трою.
Пролив Дарданеллы.
На другой берег пролива регулярно ходит паром. Для моей машины воспользоваться паромом стоило 155 лир. При этом переехать по новому современному мосту с небольшим участком платной трассы, стоило более 300 лир.
Немного города в утренние часы.
Вид с окна нашего номера.
Троя. Не впечатлила вообще. Деревянный конь на входе давно сгнил и его разобрали. Да и проигрывал он коню с фильма Троя. Раскопки должно быть интересны археологам. Смотреть там обывателю почти не на что. Если только прочувствовать, о, это же Троя, воспетая в поэме «Илиада». Что-то я не прочувствовал))
А вон там, в далеке, видно море. И именно там высадились греки))
Далее мы пересекаем пролив Дарданеллы, и движемся вдоль Мраморного моря. Вода красивого бирюзового цвета, много песчаных пляжей, на которых не мало отдыхающих. Вот такими интересными дынями там торгуют. Больше я таких дынь в Турции не видел.
Здравствуй, Стамбул. Давно мы не были у тебя в гостях. Аж с 2013 года. Прошло уже 10 лет. Достаточно быстро (спасибо отличным турецким дорогам) доезжаем до исторического района Султанахмет, расположенного в европейской части города. И там так же быстро находим отель.
Вид с отеля на Мраморное море.
Прогулка по городу.
Цистерна Базилика — Как вещает википедия, это одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Прикольно конечно там побывать. В центре города, под землёй. А сверху улицы, дома.
Галатский мост через бухту Золотой Рог.
Истикляль.
Так быстро пролетели несколько наших дней в Стамбуле, и мы выдвинулись в обратную дорогу. В районе Самсуна мы выехали на побережье Чёрного моря, где и переночевали. Заходить в Грузию решено было через Сарпи.
В Сарпи прошли границу достаточно быстро и решили переночевать в Батуми. Остатки лир поменяли на лари. Обменники начинаются сразу, но и курс в них менее выгодный. Буквально отъехав несколько километров от границы, курс становится лучше. Но самый выгодный курс обмена лир на лари в самом Батуми. В Батуми мы были в 2012, 2013, 2015 и 2017 годах. И видим, как город меняется, и по мне так не в лучшую сторону. В городе всё больше и больше строится высотных зданий, а дорог и развязок новых не прибавляется. Из за этого передвигаться на машине стало затруднительно. Сразу вспоминается приморский 4.5 млн. Измир, в котором всё постоянно движется. А ведь население Батуми всего 172 тыс.чел. От города мы движемся по новой дороге, вдалеке от моря, и это большой плюс. Старая трасса идёт вдоль моря, и раньше была достаточно загруженной.
Наша сегодняшняя цель город курорт Цхалтубо. Здесь мы решили остановиться на три дня, и после уже возвращаться домой. Город известен своими термальными источниками, и во времена СССР был круглогодичной здравницей. По заложенной ширине дорог, по большому парку, в котором расположены источники, по большому количеству помпезных, с колоннами обветшалых, полуразрушенных зданий санаториев, можно представить, какая при СССР здесь кипела жизнь.
Мы достаточно быстро находим гестхауз. Утром жена посещает термальные ванны, после чего мы катаемся по окрестностям.
Про каньон Окаце рассказывать не вижу смысла, т.к. на драйве об этом месте отчётов достаточно много. Просто покажу красивые горные пейзажи и некоторые интересные места. Сначала мы заезжаем на два водопада.
Затем, сразу после второго водопада, сворачиваем направо в горное селение Окуреши. Славится оно своим особым сортом винограда, который произрастает только в этом месте, и из него делают чуть ли не целебное вино. Это всё со слов местных) Но там действительно красиво. А над деревней, на горе, ещё находится смотровая.
На обед заезжаем на форелевую ферму. 42.640626, 42.620208
Советую туда заехать, если будете кататься в этих местах. Выбор форели большой, от мелкой до очень крупной, которая плавает там же в озере.
Кстати, ко многим деревням, достопримечательностям, делают бетонные дороги. Но человек над природой не властен. Была дорога, и нет её. Что поделаешь, субтропический климат, много дождей.
(https://youtube.com/shorts/u1LH51JAZeo?si=quv2H111fQTlE_jV)
Едем дальше, по дороге любуясь пейзажами.
Поднимаемся в горное селение Лайлаши. Известно оно прежде всего развалинами древней синагоги, с исторической точки зрения. Но с обывательской, больше своим бассейном — 42.607770, 42.860046
На склоне горы, с красивыми видами на окружающие горы, был построен бассейн на радость местным жителям, особенно ребятишкам. Вода в нём горная, проточная.
(https://youtube.com/shorts/geWz-B_L6U8?si=8klSxScKZ9MQivY7)
Заезжаем в Хванчкару, берём там на разлив вина.
И выдвигаемся в Цхраджвари, в переводе — 9 крестов. Место это расположено рядом с городом Ткибули, а вернее будет сказать прям над ним. Место очень интересное, прям бомбическое. Вы будете стоять на краю пропасти, и под вами будет открываться большая долина. На машине можно доехать вот до этого места 42.385561, 42.979801
Далее идёт красивая горная тропа, в конце которой крутые деревянные ступеньки и часовня с девятью крестами над обрывом. Мы приехали под вечер, и на гору село облако. Всю долину мы не увидели, но зато тропа стала сказочной)
Можно оценить крутизну лестницы в конце тропы.
Ещё немного, ещё чуть чуть))
И вот мы на верху.
Но на улице быстро начинает темнеть, а нам ещё спускаться.
К машине мы уже вышли в полной темноте, и к городу Ткибули спускались ещё и в облаке. Дорогу не было практически видно. В гестхауз вернулись уже поздно. Зато нагулялись по горам, налазились))
На следующий день катались по храмам в окрестностях Кутаиси.
Так быстро и пролетели несколько дней нашего пребывания в Грузии, и в понедельник утром мы выдвинулись в сторону границы. Уже ближе к вечеру достаточно быстро её прошли (не более часа на оба КПП), и встали во Владикавказе. Впереди нам предстоял путь более 4 тыс.км. до дома. Южный Урал нас встретил дождём и радугой.