Ла Чакарита - самое крупное кладбище в Аргентине и одно из крупнейших в мире, занимает площадь 95 гектаров. На карте Буэнос-Айреса оно выделяется зеленым пятном, которое захватывает половину одноименного района. На территории кладбища есть улицы, аллеи, парки. Здесь есть историческая часть со красивыми склепами и пантеонами и модернистская - построенная в середине прошлого века, от которой холод идет по коже. В начале прошлого века здесь могли возникать пробки из повозок и существовала специальная траурная мода.
В общем, обо всем по порядку.
История и персоны
Своим появлением в 1871 году кладбище обязано эпидемии желтой лихорадки, когда одной Реколеты стало недостаточно. В большинстве случаев желтая лихорадка заносилась в Буэнос-Айрес экипажами кораблей, прибывавших из Бразилии. Но в 1871 году вирус завезли аргентинские бойцы, воевавшие тогда с Парагваем. В результате этой страшной эпидемии погиб каждый 10-й житель Буэнос-Айреса.
Поначалу на новом кладбище хоронили простолюдинов, а со временем там обрели вечное упокоение представители аристократии и знаковые личности аргентинской истории. Карлос Гардель, Астор Пьяцолла - музыкант и композитор 2 половины 20 века, поэтесса Альфонсина Сторни, Хорхе Ньюбери – пионер аргентинской авиации, ученый и изобретатель (его именем назван Международный аэропорт в Буэнос-Айресе), Мария Саломе - аргентинская целительница и святая. Президент Хуан Перон был первоначально похоронен здесь, пока в 2006 году его останки не были перенесены в мавзолей в его бывшем доме в Сан-Висенте.
Здесь есть пантеоны ассоциации актеров и музыкантов, пантеон военных, полицейских, а также греческое и еврейское кладбище.
День Поминовения и похоронные традиции
2 ноября - День поминовения Усопших в Аргентине. Сто лет назад в этот день на кладбище устремлялись жители столицы, чтобы почтить память своих предков. На улицах Чакариты наблюдались длинные очереди людей и пробки из повозок. Скорбящие в этот день убирали склепы, молились и оставляли цветы. Даже беглые преступники приходили навестить могилы своих родственников. Однажды полиция даже организовала операцию с целью поимки нескольких беглецов.
В 20-е годы прошлого века в стране существовала целая индустрия, связанная с погребальными обычаями. В специальных лавках продавались траурные платья и костюмы, как правило, импортированные из Европы.
Женский траур мог длиться более двух лет. Мужской, пару месяцев.
По туалету женщины, можно было определить на какой стадии траура она находится. Если кроме платья на ней были черные перчатки и туфли - это означало строгий траур. На средней стадии траура можно было открыть руки и использовать белые или фиолетовые аксессуары.
Для мужчин траурный этикет был гораздо менее требовательным. В течение первых месяцев смерти они носили черную ленту.
Модернисткий проект
Лично меня впечатлили даже не старинные склепы и пантеоны, которые на фото можно перепутать с городской архитектурой, а модернистский проект, осуществленный в 1950-х, при содействии французского бюро. (Привет, Ле Корбюзье!)
В те годы население города выросло в три раза, и архитекторам предстояло подойти к делу новаторски. Получилось даже слишком. Обезличенные, словно из фильма-катастрофы захоронения- ячейки вписаны в геометрически-строгую среду, оживлять которую призван сад. "Галереи" находятся под открытым небом, но утоплены под землю.
Ощущения очень странные. Сначала тебя охватывает чувство нереальности и какая-то непонятная эйфория, потом ты удивляешься деловитости подхода, потом становится немного жутко. Аргентинцы, впрочем, привыкшие. Посетители пользуются лестницами, чтобы вставить букетик в специальное колечко, болтают друг с другом. Отношение к смерти здесь определенно отличается от нашего.
#чакарита #аргентина #буэнос-айрес
