Всем добрый день!
Итак Монголия…
В прошлом 2022 году состоялась немного спонтанная семейная (я, жена, сын 11 лет) поездка за королем рек – тайменем. В той поездке был пройден тяжелый мокрый маршрут вдоль восточного берега озера Хубсугул к берегам красивой таежной реки Эг-Ур, где, собственно, и был пойман и конечно же отпущен тот самый король(фото):
После поездки были сделаны определенные выводы по поводу подготовки машины, снастей и по общей подготовке к подобным вылазкам…
Наступил 2023 год и опять встал вопрос семейного отдыха. В этот раз наш экипаж состоял из четырех путников: Я, жена, сын 12 лет, дочь 18 лет и наш «Бродяга», немного задранный (4см проставки вкруг под пружины) Mitsubishi Pajero III 2006г на А/Т резине Roadcruza RA1100.
Меня очень зацепила рыбалка на тайменя 2022 года и желание ее повторить, так как в прошлый раз не хватило времени насладится в полной мере, определило место отдыха, но в этот раз хотелось не только побывать в тайге на реке, но и увидеть те места в которых то не все монголы, по их заверениям, были сами. Для справки: я работаю с Монголией 14 лет (экспорт) и за это время успел обзавестись хорошими знакомыми и даже друзьями.
Изначально хотели ехать через Монды вдоль озера Хубсугул до г. Мурун и от него заезжать на реку Эг-Ур за её тайменями и ленками, но дожди размыли дорогу вдоль озера Хубсугул и нам пришлось заезжать в Монголию через Кяхту, что почти на 350 км дальше, но по асфальту. По пути в Кяхту мы заехали на Гусиное озеро и постоянно были на связи с местными жителями Хубсугул аймака, где и протекает нужная нам река. К сожалению, наши опасения подтвердились - рыбачить невозможно, непрекращающиеся дожди очень сильно подняли уровень воды в реке, превратив ее в бурный поток, цвета крепкого кофе …обидно до слез… И так, как время, которое было запланировано на реку освободилось, было принято решение остаться на пару ночей на Гусином озере и просто насладится теплой водой и песчаными пляжами.
Границу прошли за 2 часа и первой точкой нашего путешествия по Монголии было красивейшее, соленое озеро на Западе Монголии – Хяргас Нуур с его белоснежными скалами, лазурными лагунами, теплой и прозрачной водой. Добиралась туда долго, с двумя ночевками в Эрдэнэте и Муруне.
Затем из Муруна 185 км по полевой зубодробилке и мы выехали на трассу, по которой доехали до Сонгино и там заночевали в придорожном мотеле МАНГИНА HOTEL, у которого, согласно отзывам на Google maps было 4 звезды))))
От Сонгино до озера оставалось 167 км, и мы за пару часов пролетели их и не заметили, но потом нам предстояло доехать по берегу до места стоянки на противоположный берег.
Вообще, передвигаться по Монголии одно удовольствие, шикарный асфальт и дорога, которая просматривается на несколько десятков километров вперед, минимум машин (на Западе мало, но по мере приближении к столице кратно количество увеличивается). Но чтобы подъехать к красивому месту необходимо «спрыгнуть» с трассы и проехать пару-тройку десятков или сотен километров по противной, местами вытряхающей из путников все «потроха» дороге, хотя дорог в Монголии нет, только направления…
И вот, проехав по «стиральной» доске-дороге 45км, по пути вытащив два монгольских Приуса из песка, добрались до озера Хяргас Нуур.
Вообще Приус (Toyota Prius) это народный автомобиль Монголии. Монголы на нем ездят везде и всюду, и порой больше пяти человек в салоне. Поэтому они не боятся, где ни будь застрять. Застряли-вышли толпой «подняли его на руки» - «вынесли» и поехали дальше. На горных перевалах, по пескам, по грязи они ползут на своих любимых Приусах, отрывая подкрылки, бампера, пороги, но добираются до цели. Мне даже сын предложил по приезду в Иркутск поменять нашего Бродягу на Приуса))))
Остановились в юрточной турбазе и на озеро. Ну и конечно куда же без рыбалки. В озере водится единственный вид рыбы – алтайский осман. Очень красивая, сильная рыба с черно-желтой чешуей, которая красиво переливается в лучах солнца. По характеру борьбы очень сильно напоминает щуку: так же давит вниз и пытается уйти в камни или выплюнуть блесну, выкручивая пируэты над водой. По вкусу осман также напоминает щуку, но употреблять его можно только в термобработанном виде (горячее копчение, котлеты или жаренная) и не в период нереста, иначе могут быть серьезные последствия со стороны ЖКТ вплоть до летальных. Рыбы в озере много и ловится охотно на вертушки. Оторвались с сыном по осману по полной.
Два дня пролетели незаметно и мы, накупавшись и наевшись до отвала бууз, хушууров, вперемешку с османом и попробовав тарбагана (название местного сурка, считающегося деликатесом) простились с Хяргас Нууром и выдвинулись на юго-восток в сторону не менее красивого озера Улаагчийн Хар Нуур.
До Хар Нуура дорога состояла из трех этапов: 45км «стиралки» до трассы, затем 460 км отличной трассы и 90км по полево-каменому направлению.
На подъезде к Хар Нууру начали появляться пустынные барханы и проехав вдоль озера еще 25км и преодолев очередной перевал нам открылся шикарный вид – самая северная пустыня мира Монгол Элс, зажатая с двух сторон горами и тонущая в озере.
Фантастика… Был теплый, сухой вечер и мы, не теряя времени побежали, точнее полезли вверх по барханам, которые, к слову, были высотой 15-20 метров. Накануне был дождь и песок сверху был мокрым, что очень сильно облегчило задачу заползти в объятия пустыни. Наверху было много песка, но это была не пустыня, как мы себе представляем, где куда ни глянь везде песок, а песчаная река, которая обтекает озеро со всех сторон и в одном месте, пробив в скалах себе путь, впадала в озеро, «река» с гигантскими барханами и рябью как в настоящей пустыне. Рыбалка на Хар Нууре есть, и по тем данным, которые мне удалось собрать рыба ловится только одна – типа нашей крупной пеляди (сорожка), к сожалению, ловить мирную рыбу времени не было, поэтому приехали просто смотреть))))
Было сделано, наверное, миллион фотографий)))) …и когда уже солнце начало садится, мы скатились с барханов на ледянках, любезно сданных нам в аренду за 1, а потом за 10 рублей, монгольскими детьми и пошли отдыхать, ведь на следующий день нас ждал трудный путь в не менее красивое и впечатляющее место - Мухартын Гол…
Что бы добраться от Хар Нура до Мухартын Гола необходимо было проползти по пустыне, и преодолеть два перевала. Первый песчаный участок проходили ходом, хоть песок и мокрый, но колеса все равно норовили буксовать, преодолев речной брод мы поползли в первый перевал. Перевал трудностей не вызвал, спустились с него, немного подпалив тормоза, в живописную долину. Слева «выросли» высоченные сопки со скальными выходами, покрытые невысокой травой с редким кустарником, справа песчаные барханы, изрезанные черными скалами, с которых стекал громкий горный ручей...красота))).
Подъем во второй перевал оказался более крутым. Дорога вела всё выше и выше, напрягая коробку Бродяги и когда альтиметр показал значение 2750 метров над уровнем моря мы оказались на вершине и тут он…Приус и толпа монголов с бутылкой водки и конфетами. Как же они были нам рады: угощали водкой, корейскими конфетами, мы со своей стороны угостили их самогоном (не понравился))) и российским конфетами. Сделали несколько фото на фоне арки – Небесные ворота, тяпнули по рюмахе за Наярамдал (дружбу) и разъехались в разные стороны.
Невольно возникает вопрос: как Приус оказался на этой вершине? Как оказалось, дальше дорога шла по хребту и плавно спускалась в пустыню. Видимо Приусу хватило сил потихоньку подняться по этому хребту, а спустится для него дело плевое))).
Спустившись с хребта, попали в пустыню и по колее, по обе стороны которой валялись пластиковые запасные части, возможно даже Приуса наших новых знакомых с перевала, благополучно, прибыли в точку назначения.
На подходе к Мухартын Голу оставили машину на парковке и тут же к нам «подплыл» в дупель пьяный «хозяин пустыни» и на пальцах объяснил, что мы на территории национального парка и необходимо внести плату в размере 9000 тугриков (243 рубля) с машины. Вернувшись обратно, мы его уже не застали…устал видимо))))).
Путь к воронке — это 800 метров пешком по песку в небольшую горку, если есть желание, то можно взять на прокат лошадей и не намочив, и не замарав ног доехать, но мы и так уставшие от бесконечной дороги решили пройтись пешком.
Издалека зрелище, действительно впечатляющее и завораживающее:
Что бы дойти к самому истоку реки ещё необходимо пройти по довольно-таки холодному, но не глубокому (по щиколотку максимум) руслу еще неокрепшей реки. По пути делали догадки, откуда все-таки бежит вода, в итоге придя к подножью воронки увидели, что вода вытекает из-под бархана и через несколько километров в пески и уходит, вот такая природная задумка: пустыня дала жизнь реке и через несколько километров ее и забрала, вновь превратив её в подземные воды.
Был еще один интересный момент: в процессе любования всей этой природной красотой вдруг раздался громкий, глубокий, бубнящий, проникающий вглубь тела звук и с бархана в реку сползло пару тонн песка. Это было очень круто))))). Налазившись вдоволь по стенкам воронки и конечно же сделав кучу фото и видео, измаравшись в смеси глины и песка двинулись обратно к машине.
Теперь наш путь лежал на восток в сторону Улан-Батора, но с заездом на ничем не примечательное, но рыбное озеро Огий Нуур.
Пообедав в очередной раз хушуурами, мы поехали в сторону г. Улиастай (центр Завхан аймака) - 125км полевой, с каменными выходами и размытыми дождями колеями дороги… По пути заехав на очередной холм мы увидели три машины и монголов растеряно тыкающих в бумажную карту и размахивающих руками в разные направления, увидев нас, просят остановится. Как оказалось они тоже едут в г. Улиастай и заблудились))). Пришлось невольно работать путеводителем))). Кстати, лучший навигатор по Монголии это bGEO со скачанными картами. Он в режиме офлайн знает все полевые монгольские направления и без запинки ведет к нужной точке. Рекомендую.
По дороге на Огий Нуур остановились на каньоне реки Чулуутын Гол (река Чулуут). Река в своем начале бежит по равнине, но в один прекрасный момент начинает «грызть» степь, образовывая красивый, очень глубокий, до 300 метров каньон. В реке много рыбы ленок, таймень и хариус, но в планах рыбачить на ней не было, да и сильный ливень выгнал нас дальше.
Вообще этим летом в Монголии очень много дождей, с одной стороны, это хорошо, так как скота на просторах очень много и зеленая трава, которая растет в изобилии, в отличие от прошлых летних сезонов, когда в июле выгорает всё, доставляет гастрономическое удовольствие местной домашней флоре. С другой стороны воды настолько много, что топит всё и всех. Трассы наполовину затоплены водой или переметены песчаными оползнями, вместо полей озера, грунтовые дороги размывает и создает ловушки для автотранспорта.
Если в начале нашего путешествия мы колесили больше по равнинам с отсутствием растительности, то по мере продвижения на восток всё чаще стали встречается участки лиственничного или смешанного лесов. По дороге много рек с обилием рыбы, но мы уже устали и хотелось в цивилизацию, да и время поджимало.
От реки Чулуут до поворота к озеру Огий Нуур оставалось немногим больше 250 км по неплохой трассе, но навигатор настаивал, что ехать нам больше шести часов и выдавал три красных участка, что настораживало, поскольку он никогда не ошибался.
Весь это участок мы ехали в ливень, и первые два «красных» гравийных разрыва оказались непродолжительными, но с подъемами, около шести километров каждый и были в относительно неплохом состоянии, а вот третий оказался сюрпризом на фоне общего состояния магистралей Монголии. Это оказался гравийно-глиняно-песчаный перевал с подъемами и спусками, крутыми поворотами и большим количеством машин, в основном седанов, которые медленно ползли, а спускались еще медленнее, боясь оказаться в природной ловушке в виде размытых по обеим сторонам дороги колеях. Было несколько машин, водители, которых все-таки не справились с управлением, и они стояли поперёк дороги мешая и без того сложному проезду.
Успешно пройдя этот перевал, мы въехали в город Цэцэрлэг - дольно-таки большой горный городок с красивыми видами из окон местных жителей.
Позже, в Улан-Баторе, спросили, почему правительство не делает эти три участка, и выяснили – специально…????? Дело в том, что все три участка имеют большие перепады высот и транспорт не сможет подняться зимой в эти подъемы, поэтому было принято решение оставить их без асфальтового покрытия... Вот такая логика!
Свернув с трассы и «проскакав» по монгольским направлениям еще 75 км в итоге, мы благополучно добрались до озера Огий Нурр и в предвкушении повторения улова пятилетней давности (фото со щукой) легли спать.
Утро застало нас ветром и затянутым небом. Спустили лодку и вперед, но не тут-то было. Ветер еще больше усилился, и волна начала захлестывать лодку. Единственное, о чем я пожалел за всю эту поездку, что не взял маленький лодочный мотор. Якорь не справлялся и ветер уносил нас от берега…такой кардио-тренировки давно у меня не было, в итоге из 3-х часов на воде я греб 2,5 часа, пытаясь приблизится к берегу. Ветер немного стих и немного отдохнув на берегу, мы предприняли второю попытку и заплыли еще раз. Удалось половить окуней до 500 грамм и пару шнурков. Ловили недалеко от берега, так как периодически налетал ветер и пытался унести нас прочь от родного берега… Немного расстроенный я уезжал с этого озера, но думаю я на него точно еще вернусь.
На этом и закончилась «дикая часть» нашего путешествия по Западной Монголии. Ну как дикая? Жили в юртах, палатку ни разу не достали, так как была либо жара больше 30°С и в палатке было просто невозможно находится либо ливень, который промочил бы всё наше имущество, поэтому юрта универсальное жилище на все случаи жизни. Единственное, но…в юртах очень твердые кровати, по сути, деревянная кровать с войлочной подкладкой 4 см толщиной и напрочь отсутствуют подушки. Пару раз останавливались в придорожных мотелях. Цены от 80 000 до 150 000 тугриков (2162 – 3243 рублей) за 4-х местную юрту/номер.
Четыре дня прожили в Улан-Баторе в квартире, любезно предоставленной нам моим монгольским другом. Гуляли, наслаждались цивилизацией, отдыхали от дороги, ходили по ресторанам, магазинам, были в новом музее Чингисхана, который был открыт осенью 2022 года (цена билета 30 000 тугриков (810 рублей за взрослого). Было много гостеприимных встреч с моими многочисленными друзьями-монголами.
Потом была дорога до границы, ночевка на берегу Гусиного озера и в итоге вечером мы закатились в Иркутск.
Вот такое получилось наше 15-ти дневное путешествие, в котором было пройдено 5000 км, сделано куча фото и видео, получено много новых эмоций. Спасибо моей семье за поддержку и терпение, особенно детям на заднем ряду, где трясет гораздо сильнее, чем впереди))). Очень рад, что Бродяга не подвел и довез нас без каких-либо проблем. Половина бюджета поездки ушло на дизельное топливо. В Монголии цена за 1 литр 100рублей.
Так как здесь видео загружать нет возможности оставляю ссылку на несколько видео disk.yandex.ru/d/EqLNGPOCAn8cnQ
