Древесина с эффектом «Вау»
Обожжённая древесина завораживает, смотришь и глаз не отвести. Помимо красоты, такой метод обработки материала помогает в защите доски от вредителей, гниения и огня. Многие участники нашего портала выбирают это решение для фасадов своих домов, заборов, беседок. Но как правильно выполнить задачу?
Форумчанин с ником crazymuzzle изучил всю тему, посвящённую этому вопросу на FORUMHOUSE (https://www.forumhouse.ru/threads/226348/), и решил составить FAQ — основанный на прочитанном, а также собственном опыте:
- Что пробовал я, и что из этого получилось. Большая часть применена на практике, меньшая — уложена по логическим полочкам в теории (чужой опыт порой лучше своего, особенно негативный). Постараюсь подытожить всё полезное.
Пример обжига моих лиственничных деревях:
1. Сырая обрезная доска.
2. Горелая после обжига.
3. Симпатичная после очистки.
4. Брус по той же технологии, но уже покрытый маслом.
Таким же образом буду делать террасную доску 150х50 и фасадную 100х 25 мм.
Вся работа кратко сводится к трём этапам:
1. Обжигу.
2. Удалению/очистке от нагара.
3. Дальнейшей защите получившегося изделия.
Обжиг
Классический жестокий японский обжиг почти никто не применяет. Давайте будем честны — все хотят красивую фактуру дерева при минимальных трудозатратах. И хотя работы всё равно остаётся море, но упростить процесс и получить именно «красоту» в первую очередь — возможно. От этого (красоты) и будет основной вектор повествования.
1. Обжиг кровельной горелкой плашмя (доски горизонтально лежат на жертвенных брусочках, сопло направлено перпендикулярно) — не самый эффективный, но тем не менее один из простых и доступных. Для небольших заготовок более рациональный вариант — материал стоит вертикально, обжиг идёт снизу вверх, обжигать порядка 3–4 досок сразу. Таким образом, рассеянное тепло поднимается и заранее нагревает участок доски выше, тем самым ускоряя процесс. К сожалению, «вертикальный» способ не подходит для заготовок выше 1,5 м — неудобно начинать с уровня «земли», желательно их поднимать сантиметров на 30. Этим способом из всех я пока пользуюсь, хотя пробовал и нижеперечисленные.
2. Обжиг методом скрепления досок в «трубу» из 3–4 досок также не шибко удобен, и в то же время допускает неравномерность прожига: все они разные, а если «труба» сделана из 4 досок, то места, где изделия стыкуются — не дожигаются в уровень основной пласти, либо иногда не прожигаются вовсе. Прожигать потом эти места отдельно — существенное увеличение потраченного времени. Крепление трёх досок в треугольник — геморройное занятие, а раскрутка и крепление обратной стороной — двойной геморрой. Если доски не идеальные, то ещё и грани толком не свести, а это опять выходит неравномерностью прожарки.
3. Есть также скоростной обжиг древесины: доски вкладываются треугольником в стойку-шаблон, горелкой пламя направляется сверху в широкий карман этой «трубы». Как альтернатива прямому обжигу вариант очень хорош, но не даёт должного качества, так как не видно смоляных карманов и степени прожарки — все деревяшки отличаются и требуют разного времени обугливания.
4. Обжиг пьезо-насадками для туристических газовых баллончиков — доступный вариант, чтобы попробовать процесс и понять, как всё вообще это работает, повертеть в руках готовую тестовую деревяшку, выполнить пробные «выкрасы». Также этот способ помогает проделывать работу над ошибками — дожечь небольшие кусочки или смоляные кармашки.
5. Моя идея, которую пока не осуществил, но всё мечтаю: труба, в которую помещаются доски по готовому шаблону (по типу как в пазы из арматуры из п. 3), в трубу под углом вставляется та же кровельная горелка, а завершает конструкцию какой-нибудь мощный канальный вентилятор, ограждённый от прямого нагрева трубой каолиновой ватой, например.
6. Бензиновые горелки требуют постоянной подкачки и ограничивают углы работы, а кислородные — уже более серьёзное и менее доступное оборудование — не смог опробовать их в деле.
По кровельным горелкам
Первое — не все они одинаково хороши. Отличаются они расходом газа, шириной и формой сопла, дополнительными примочками — пьезо-поджиг, регулировка напора на ручке, длина трубки между ручкой и соплом. Регулировка напора — штука важная, но тут и кроется различие в максимальном режиме работы. Какие-то горелки могут освоить 0,5-0,8 м3 газа в час, а какие-то 5–8 м3 в час. В одном 50-литровом баллоне где-то 10 м3 газа. Отсюда как скорость обжига, так и теплопотери в воздух — надо искать золотую середину, но на дешёвой горелке выше её потолка пропуска не прыгнешь, а вот вариант подороже можно и «придушить» регулятором.
Замечу, что не смог найти сопло в виде широкой линии — повсюду только круглые, а плющить хороший кругляш ради опыта как-то жалко, да и не даст такое плющенье существенного прироста к ширине факела.
Нюанс по долгой работе с баллонами — они охлаждаются при длительной эксплуатации, отчего падает давление. Оптимальным вариантом является догрев баллона, если поместить его в таз с горячей водой, периодически меняя её по мере остывания.
Работа с редуктором
Почти все работают напрямую, подключая шланг к баллону, а давление можно регулировать вентилями (на ручке горелки или на баллоне). Тем не менее очень интересный вариант защиты подсказал участник обсуждения — поставить обратный клапан от кислородной системы. С одной стороны, вроде бы правильная штука, спокойнее будет жить. С другой — а сработает ли такой клапан на относительно маленьких (в 5–6 раз меньше кислородного) давлениях в баллоне с пропаном?
Ну и вопрос степени «прожарки»: кому-то нравится крокодиловая жёсткая поверхность из одних углей, а кому-то лёгкое подкопчение, выделение структуры. То есть вопрос вкуса, если руководствоваться именно эстетичным видом.
Удаление/очистка от нагара
Напомню, что весь пост строится на первоочередном постулате «красоты». Вариантов два:
1. Не очищать вовсе.
2. Очищать.
Если в первое решение можно включить ещё лёгкое протирание тряпочкой или губкой, желая оставить побольше угольков и «чернющий» цвет, то при втором с вариаций проще:
2.1 Вручную различными щётками
Вариант хорош и бюджетен, зато более трудоёмок, чем при использовании механической очистки. Также скажу, что все металлические щётки царапают нежные деревяхи. Да и суровые тоже. Но есть возможность точной и качественной очистки за счёт долгих движений плавно дойти до требуемого результата.
2.2 Механически: болгарками, полировальными машинками или специальными щёточными аппаратами. Я лично использую УПМ с полимерными осборновскими щётками, они, собаки, кусаются по цене, но два года уже не стираются (хоть и объёмы скромные). Выбираю преимущественно 40-м зерном, 80-е больше полирует, и после обжига мне не понравилось использование 80-ки. Доски и брус пока у меня весь шириной 10 см, как раз щётка на 10 см проходит сразу всю пласть. На очистку одной 3-метровой доски, обожжённой со всех сторон, тратится порядка 30–40 секунд.
УПМ хороши тем, что можно качественно регулировать низкие обороты — для съёма надо находиться в районе 1000–1500 об/мин, не больше. Болгарки (УШМ) без регулятора оборотов — вообще жесть. С регулировкой — обычно начинается от 3000 об/мин, что уже многовато.
Ещё один плюс УПМ и специализированных барабанных агрегатов и их низких оборотов — нет никакого пылевого урагана. Да, чуток оседает на инструменте, но если двигаться в правильную сторону, то щётка гонит весь нагар вперёд и сметает его на стол. После процедуры браширования получаю коричневую однотонную деревяшку с глубокой текстурой — и тактильно приятно, и даёт возможность использовать цветные масло-воски в будущем. Также после браша прохожу хозяйственной щёткой-утюжком или автомобильной мягкой щёткой, чтобы сбить пыль. Тогда доска уже почти не мажет. В скором времени не поленюсь вытащить к месту обжига и компрессор для продувки — обеспыливание будет быстрее и качественнее.
2.3 Автомойками высокого давления. Мне кажется, что очень годный способ, но не использую его в силу следующих причин: мне нужна настоящая брашировка, глубокая фактура, и не хочется лишней мокрой операции. Без глубокого браша определённо выполнил бы «моечный уголок».
Защита получившегося изделия
Как уже определили — сам обжиг не панацея от всех негативных особенностей эксплуатации древесины на солнце и под дождями/снегами. Да и нет ни одного супердолговечного состава, иначе всё бы только им и пользовались.
Следовательно, надо защитить изделие. Экологичны и долговечны глубокие пропитки на масляной или дегтярной основе. Я выбрал для себя покупное льняное с пчелиным воском — вкусно пахнет, легко и экономно наносится, хорошо впитывается и даёт защиту от воды, ну и по цене приятное. С дёгтем не работал ни разу, поэтому ничего сказать про него не могу, но люди нахваливают.
Брендовые масла, безусловно, хороши, много работал с Osmo и Leinos, но это не бьёт по карману — только когда заказчик платит. А когда для себя и в больших объёмах, то не шибко разгуляешься с нынешними ценниками. Так что мой вывод — периодически раз в 1–2 года обновлять.
Все плёночные покрытия в виде красок и лаков — где-то трескаются, где-то облупливаются, сложно ремонтировать или подновить, не люблю я их, короче.
Антисептики и прочие декоративные пропитки создают непонятную плёнку (или как-то меняют поверхность), потом любое масло плохо ложится на такие обработанные плоскости. Ну и обжиг, как мы выяснили и за что радеем, даёт какую-никакую, но антисептическую защиту.
Послесловие
Минусы обжига, которые выявил для себя:
- трудоёмкость процесса;
- обязательность защиты после обжига;
- много «грязных» процессов.
Плюсы:
- возможность проявить текстуру;
- возможность значительно более лёгкой брашировки (лёгкой для ресурса брашировальных щёток);
- возможность недорого поддерживать вид колерованными маслами (в том числе льняным), даже колеровать самому жирорастворимыми красителями;
- приобретение антисептических свойств;
- выжигание смоляных карманов (прям очень помогает);
- меньшее растрескивание относительно необожжённой древесины (при полностью одинаковых условиях хранения и последующей эксплуатации обожжённый брус трещит у меня в несколько раз реже и не так глубоко, как необожжённый);
- возможность сделать максимально непригодные доски максимально пригодными — обжиг нивелирует следы после распиловки, мелкие дефекты или небольшие поражения древесины.
И мысль вслух: есть у меня предположение, что под угольковым слоем при обжиге формируется что-то вроде термодревесины — может, доли миллиметра, но всё же. А термодеревяхи более устойчивы ко всему на свете. Видимо, это и есть та самая антисептическая защита, пусть и не полноценная на всю толщу дерева?
Вот такой полезный ликбез! Вы согласны с нашим подписчиком? Покажете свои фасады, заборы, ворота из обожжённой доски?
Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал!
