Вы недавно заменили сцепление и теперь наблюдаете, что передачи переключаются резко, а автомобиль дергается, трогаясь с места? Та же картина — не редкость после ремонта сцепления, и говорит о том, что сам узел не был правильно отрегулирован.
Когда нужно регулировать сцепление?
Специалисты советуют проверять и настраивать сцепление каждые 10 тыс. км. В сервисной книжке может быть указан другой интервал.
Сцепление всегда регулируется после замены или ремонта (причем не только этого узла, но и его элементов – таких, как приводящий трос, к примеру).
Регулировка нужна при следующих «симптомах»:
• рывки при трогании с места;
• западание педали сцепления;
• уменьшение жидкости в гидравлическом приводе;
• шум и вибрация при переключении передач.
Заведите мотор, плавно отпускайте педаль сцепления и медленно трогайтесь. Если автомобиль стоит при выжатом сцеплении, это говорит об увеличении хода педали. Если он уже тронулся, а вы еще не убрали ногу с педали, ход слишком низкий.
Сцепление не отрегулировано: чем это грозит?
Его скорым выходом из строя. Если ход педали повышенный, сцепление выключается не полностью, а диск трется о маховик мотора. Если ход слишком мал, сцепление не включает ведомый диск до предела, начинается пробуксовка, а крутящий момент пропадает.
Важно: ездить на авто, у которого не отрегулировано или неисправно сцепление, опасно: управление машиной становится непредсказуемым.
Самостоятельная регулировка
Если вы уверены в своих силах, попробуйте решить проблему самостоятельно. Возьмите плоскогубцы, жидкую смазку, линейку и два рожковых ключа: 13х14, 17х14.
Виды сцепления
1. с механическим приводом
Трос соединяет вилку сцепления с педалью в салоне.
2. с гидравлическим приводом
Рабочий цилиндр сцепления и педаль газа соединяются с помощью трубопровода с рабочей жидкостью.
Каждый из типов регулируется по-своему.
Регулировка механического сцепления
Сначала определяем: повышен или уменьшен ход педали. Выжимаем педаль, после чего измеряем расстояние до пола, на котором она зафиксировалась. Убираем ногу с педали и снова измеряем. Из второй цифры вычитаем первую и получаем амплитуду хода. Норма – 12 - 14 см (можно уточнить в документах к машине). Если значение больше нормального, нужно уменьшить ход, если меньше – увеличить.
Как регулируем?
1. под капотом, рядом с рычагом трансмиссии, находится шток – он фиксирует трос, который ищет от педали сцепления;
2. гайки штока смазываем и ослабляем. Подойдет жидкая смазка;
3. берём гаечный ключ и начинаем закручивать самую ближнюю к педали гайку. Если крутить к педали, свободный ход увеличится, если от нее, то сократится.
4. если ход педали в пределах нормы, до конца закручиваем вторую (контрольную) гайку. Теперь все настройки зафиксированы.
5. мониторим, как работает сцепление. Все в порядке, если педаль выжимается без усилий, не трется и не шумит, скорость переключается плавно, а автомобиль трогается как обычно.
Регулировка гидравлического сцепления
Как правило, оно саморегулирующееся. Но вы можете помочь процессу и взять настройку на себя, если толкатель на рабочем цилиндре оснащен резьбой и контрольной гайкой.
1. для начала выполняем проверку уровня жидкости в сцеплении;
2. нужно залезть под автомобиль, и желательно, чтобы в вашем гараже был подъемник или смотровая яма. Есть вариант установить машину на стояки или рампу, но сможете ли вы это сделать, обеспечив максимальную безопасность;
3. находим толкатель рабочего цилиндра;
4. с помощью плоскогубцев разъединяем пружину от вилки. Максимально жмем вилку вперед, измеряем расстояние от нее до штока толкателя. Отпускаем вилку и снова замеряем. Этот зазор нужно сверить с нормой (как правило, 5 мм). Если он выходит за ее пределы, сцепление надо регулировать;
5. убираем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки;
6. выкручиваем (не до конца) гайку на резьбовом соединении толкателя, закручиваем регулировочную гайку к рабочему цилиндру, чтобы увеличить зазор, и в обратном направлении, чтобы его уменьшить;
7. после приведения зазора к норме закручиваем обратно контрольную гайку.
В завершении процедуры проверьте, нормально ли работает сцепление.
Данные алгоритмы универсальны и подходят для автомобилей всех марок. Единственные возможные отличия:
• разные нормы в амплитуде хода педали или размерах зазора сцепления;
• разный доступ к гайкам сцепления. Например, в «пятнашке» нужно сначала снять АКБ, а в «Калине» – первым делом демонтировать воздушный фильтр.
