В тучах напротив перевала Шатджатмаз, что близ Кисловодска, скрывается Главный Кавказский хребет - по хорошей погоде тут должна открываться стена высоких гор во главе с белоснежным двуглавым Эльбрусом. Зато без дальних гор лучше виден Кинжал, или точнее Канжол - плоское плато на высотах под 3 километра, под которым в 1708 году кабардинский князь-валий Кургоко Атажукин разбил войско крымских татар, застав врага врасплох по подсказкам народного мудреца Джабаги Казаноко.
Канжол, с которого открываются как бы не лучшие виды Эльбруса - уже в Кабардино-Балкарии, а разделяет две республики темнеющая впереди пропасть. Это - не долина между двух хребтов, а самая что ни на есть теснина вроде тех, которыми мы поднимались на балкарские Черек и Чегем. Теперь наш путь - поперёк теснин, и дорога ухает в бездну:
На повороте - заброшенный Штаб отгонных пастбищ Аурсентх, где прежде находились столовая, медчасть и милицейское отделение для чабанов на окрестных кошарах. Созданная ещё в 1930-х годах, в КЧР система таких штабов продержалась дольше, чем у соседей, так как приватизированы пастбища этой республики были только в 2010-х. Как я понимаю, какие-то чабанские штабы ещё действуют.
Но домики Аурсентха за считанные минуты остаются где-то далеко вверху, а мы погружаемся в тёмную пропасть. На очередном повороте - небольшой водопад:
Ещё зигзаг - и вот она, Долина Нарзанов на глубоком дне: здесь высота примерно 1300 метров над уровнем моря, а значит мы спустились метров на 800. На башенках ворот встречают два триколора, и если с правым всё понятно, то левого так сразу и не ждёшь: у Карачаево-Черкесии флаг сине-зелёно-красный.
В этих пастельных тонах же - триколор Кабардино-Балкарии, прямо по границе которой дорога спускалась в ущелье и наконец пересекла её мостом через речку Хасаут. Нарцаноко (так это называется по-кабардински) принадлежит не КМВ и КЧР, а именно КБР, причём - многолюдной Кабарде, а не высокогорной Балкарии:
Да и то - со времён не столь недавних: интернет знает много легенд о прикованном нарте (богатыре) и его скупых слезах, о раненном нарте и его чудесном спасении или хотя бы о святом страннике, который разбудил эти источники для чабана, отдавшего ему последний глоток воды. А вот достоверная история Долины Нарзанов туманна, хотя наверняка и сюда добирались на заре русской экспансии натуралисты вроде Петера Палласа в 1790-х или Фёдора Гааза в 1810-х.
Уж точно не могли не рассказать об этих источниках карачаевцы своему покорителю генералу Георгию Эммануэлю, когда тот шёл их пастбищами с отрядом из 300 казаков покорить ещё и Эльбрус. Но для создания курорта тут угол слишком уж глухой и суровый, и даже закалённые в боях Кавказской войны офицеры с семействами, эти первопроходцы Кавказских Минеральных Вод, не горели желанием поправлять здоровье в глубоком холодном ущелье.
Зато в 1930-х годах на источники у самого края своих владений обратил внимание красный князь-валий Бетал Калмыков. Пройдя путь от батрака в низовьях Баксана до революционера, провозгласившего советскую власть в Кабарде, с момента возникновения кабардино-балкарской автономии он стоял у её руля. Бетал Эдыкович правил железной рукой, во главу угла ставя борьбу с разбойниками и лично участвуя в "сталинских тройках".
И вот примерно за пару лет до того, как подобная тройка судила его самого, Калмыков построил в далёких горах княжеский замок. Вернее, официально тут в 1936 году открылась турбаза "Долина Нарзанов", и её запущенный парк по-прежнему лежит в низинке левее ворот с кадра выше.
Под сенью сосен - разбитые фигуры горянок и нартов да заброшенные корпуса на грани конструктивизма:
А за дальней опушкой взгляду действительно открывается замок:
Его и называют в народе Дачей Калмыкова, и балкончики у маленьких окон намекают, что это на самом деле был жилой дом, а не ресторан с террасой. Гостями Бетала Эдыковича становились Валериан Куйбышев, Клим Ворошилов, Семён Будённый, и можно представить, какими реками тут лились нарзан, кефир и вино и какими горами громоздились шашлыки из туров и чёрной барашки.
Арестовали Калмыкова в 1939 году по стандартным обвинениям в контрреволюции, национализме и подготовке терактов, а распоряжение построить гостевой дом для партийных бонз ему несколькими годами ранее чуть ли не сверху спустили. Но почти век спустя народ един во мнении - сгубили Бетала именно феодальные предрассудки. Позже тут была гостиница, а с 2001 года замок, как и вся турбаза, брошен:
Внутрь можно беспрепятственно зайти:
Но лучше при свете дня: в замках, как известно, бывают привидения. Молва рассказывает о туристах, выбегавших отсюда тёмной ночью с криками и враз поседевшей головой - по этажам, бывает, ходит что-то смутное, тревожно завывая и оставляя на каменном полу слякотные следы. По одной версии, это призрак кого-то из расстрелянных Беталом, а по другой - юной горянки, которую, надругавшись, убил некий отдыхавший в замке шишка.
Бетал-Кала называют иногда Последним замком Кавказа, но это даже и не так: уже в 2010-12 годах в равнинной Кабарде вырос Шато-Эркен, замок винодела Тембулата Эркенова. Впрочем, виноделом он стал, выйдя на покой, а в лихих 1990-х сделал состояние на палёной водке. Тут бродят призраки расстрелянных, там - призраки отравленных: с 2017 года осиротевший Шато выставлен на продажу.
С Беталовой башни видать недалеко: с двух сторон взгляд упирается в кроны сосен, с третьей - в обрывы за Хасаутом, на которых Сергей показал мне горизонтальную ёлку:
И лишь вниз вдоль Хасаута как на ладони сама Долина Нарзанов под тремя "этажами" дорог:
На полпути до неё у берега встречает Главный колодец, щит над которым явно напоминает, что нарзан ("нарт-санэ") в переводе с аланского "богатырский напиток". Вода в чаше колодца кипит, как в вулканических котлах на Курилах - но на самом деле температура тут круглый год 10 градусов, а пузыри - это поднимающийся газ:
Над источниками буквально в последнюю пару лет выросла новая "Долина Нарзанов", но теперь - не турбаза, а экопарк, который организовал нальчинский бизнесмен Хасан Ажахов. Вход на источники он сделал платным (хотя и не сказать чтоб дорогим - рублей 150), а под бутафорской башенкой протянулась улочка с лавками горской всячины да кафе.
Судя по их ассортименту с лягуром и шурпой, тут не Кабардино-Балкария и не Карачаево-Черкесия, даже не Кабардино-Черкессия или Карачаево-Балкария, а самое редкое сочетание - Карачаево-Кабарда.
На берегу Хасаута - купальни, в промозглый апрель стоявшие пустыми:
По берегам же - 20 источников, в каждом из которых вода порядком отличается по вкусу и помогает от определённых проблем: что на Кавказе, что в Сибири такие родники становятся в народе Глазными, Желудочными, Сердечными, Печоночными.... Помимо минералок, сочится тут и почти пресная "серебряная вода", на стендах Экопарка описанная чуть ли не панацеей.
Натурально - питьевая галерея, как в Кисловодске или Ессентуках, но только под открытым небом. И я жалею теперь, что ниже по течению не попробовал воды из Хасаута: говорят, за Долиной речка на четверть состоит из нарзана!
Дальше вдоль Хасаута проложена дорожка, которая, судя по надписи на воротах, даже не позиционирует себя экотропой - обычная парковая аллея с мостиками и лесенками. Из-за речки на неё глядит особнячок в ажурной ограде - видимо, и Ажахов не устоял перед искушением построить имение в Нарцаноко.
Но в общем Экопарк только строится, и тропа пока ведёт по сути в никуда. Да и скалы над тесниной откровенно мрачны в такую погоду. Пройдя метров 200, мы повернули назад:
И бросив последний взгляд на Хасанову и Беталову башни, направились к машине:
