Бывает, что при работе рубанком, возникают проблемы: то нож выскакивает, то стружка не режется. И на первых порах вообще не понятно почему так получается и что с этим делать. И дабы как следует разобраться в вопросе было принято решение выпустить ряд статей на данную тему. Дабы не быть голословным информацию дочерпывал из книги Пола Хаслака «работы по дереву, основные инструменты и технологии деревообработки».
Так почему рубанок не режет, нужно понимать, что ложе рубанка делается под разными углами, чтобы обеспечить угол наклона, подходящий для выполнения различных работ. На практике чаще всего используются четыре угла: обычный угол, где ложе для задней поверхности ножа образует угол 45° с подошвой (этот угол в основном применяется для всех рубанков для работы с мягкой древесиной); йоркский угол в 50°, применяемый для работы с твердыми породами древесины; средний угол в 55° и полный угол наклона 60°, которые применяются в профильных рубанках. Первый - для работы с мягкой древесиной, второй - с более жесткими сортами. Проще говоря, не существует универсального угла наклона.
А - полный угол наклона, В - обычный угол и С - сверхострый угол.
Угол, под которым установлен резец, имеет большое значение. Здесь имеются в виду три угла. Угол между резцом и поверхностью заготовки (1) должен быть как можно более острым. Ясно, что если бы поверхности резца и заготовки были идеально параллельными, то резец скользил бы по поверхности, не подрезая ее, за исключением случаев, когда на него оказывается огромное давление.
Этот угол, который можно назвать углом клиренса, должен быть достаточно большим лишь для обеспечения контакта резца с поверхностью. Угол самого резца (2). Чем острее этот угол, тем лучше, если только материал резца выдерживает напряжение и режет поверхность, не теряя формы своей кромки. (3) Фронтальный, или остаточный, угол может быть получен вычитанием как угла (1), так и (2) из 180°, если речь идет о плоских поверхностях и, если его можно реализовать для выхода стружки. Однако в случае с рубанком этот угол уменьшается для того, чтобы предотвратить ломку стружки перед ее нарезанием. Для этого служит передняя часть рубанка, которая для большей эффективности должна контактировать с заготовкой и быть как можно ближе к кромке резца, чтобы был возможен выход стружки.
Несколько экспериментов с ножом подскажут вам, что для строгания мягких материалов лучше подходит небольшой угол. Это относится к тонкому ножу, боковая поверхность которого почти контактирует с подрезаемым материалом; однако более крепкий материал подвергает резец проверке на прочность и, следовательно, соответствующий угол должен быть увеличен не просто оттого, что нам так хочется, а потому что при этом абсолютно необходимо иметь более крепкий резец.
Это всё теория, а что делать на практике? Если ваш рубанок не строгает, то весьма вероятно что: А- как было описано выше у него не подходящий угол наклона ножа, Б- нож рубанка затупился, а если вы его недавно точили, то значит делали это неправильно. У ножа рубанка должна быть односторонняя заточка, значит с одной стороны должен быть скос острый, широкий, но не слишком тонкий, а с другой с «ровной» стороны не должно быть фасок, подводов или чего-то подобного, плоскость должна быть идеально ровной, в противном случае строгание превратится в скобление. В- вылет ножа слишком большой и его следует уменьшить, на глаз должно казаться что на подошве рубанка лежит волосок.
Если нож выставлен слишком сильно, то рубанок будет «прыгать» на заготовке, оставляя после себя шершавую поверхность.
Надеюсь, вышеописанные советы помогли вам настроить свой рубанок. В следующей статье опишу процесс заточки ножа рубанка, и дам несколько советов по уходу за ним.