Адыгея - это, без преувеличения, Кавказская республика наоборот: коренной народ тут в меньшинстве и населяет чернозёмные поля вдоль Кубани, а русские - преобладают и живут в основном по горам. Таково наследство Кавказской войны, по итогам которой грозные адыги (черкесы) были изгнаны из родных дебрей кто на плоскость, кто в Турцию, а покинутые долины заселили казаки.
И в красивом, уютном и полном достопримечательностей на любой вкус посёлке Каменномостский (7,5 тыс. почти сплошь русских жителей), что в 40 километрах на юг от показанного в двух прошлых частях Майкопа, сложно признать Хаджох - "черкесское Ведено" в сердце Абадзехии, откуда не было возврата чужакам.
Учреждённая в 1922 году, Адыгея изначально ограничивалась полосой вдоль Кубани, а её органы власти работали за мостом в Краснодаре. Лишь в 1936-м, решив, что негоже одному городу быть центром двух регионов, к автономной области добавили Майкоп, второпях оторвав его от уходившего дальше в горы района.
Вся логистика которого, однако, осталось завязанной на бывший райцентр, и потому в 1962 Майкопский район воссоединился в составе Адыгеи. Администрацию его вывели из региональной столицы в пригородную станицу Тульскую (10 тыс. жителей), а вот главным транспортным узлом района остался майкопский базар.
До Хаджоха, как местные по старинке называют Каменномостский, автобусы отходят в среднем каждый час с 8 утра до 6 вечера, разделяясь на "экспрессы" (едут до посёлка по прямой) и обычные рейсы, причудливо петляющие по стоящим с обеих сторон от дороги станицам.
Вот мимо тянутся прямоугольные кварталы с кирпичными цехами старинных пивзавода и винзавода; Немецкие дома и советские трубы "Картонтары", многоэтажки да бетонные заборы у самого выезда и бесконечная станичная толчея в Тульском.
Но она расступается, и впереди встают горы, абрис которых был мне смутно знаком. В пол-оборота те же вершины видны из Апшеронска, а за горами от Каменномоста лежат Мезмай да Гуамка с их узкоколейками:
Здесь железная дорога тоже есть, причём - проложенная на вполне себе широкой колее ещё в 1931-м году. О солидном возрасте напоминает километрах в 7 от Хаджоха мост через Белую реку с необычными перевёрнутыми фермами, который по пути "туда" я увидел в сумерках, а вот обратно при ярком солнце так и не заснял - маршрутка свернула в Абадзехскую.
На самом деле им и снизу вполне можно было бы полюбоваться - и автомобильная, и железная дороги пересекают реку над Долиной Аммонитов со множеством окаменелостей и конкреций. И конечно, в Хаджох было бы красиво попадать на электричке, но увы - пассажирского движения тут нет.
Зато близ Майкопа под вечер я заснял маневровый тепловоз, тянувший несколько вагонов - не зря в 1963-65 годах Майкопский район именовался Тульским промышленным районом! Строительный камень из Адыгеи котируется даже в особняках подмосковных посёлков, и Каменномост, в 1948-2011 годах числившийся ПГТ, окружает пяток карьеров и камнедробильных заводов, как например "Волма" (2016), встречающая блеском новеньких цехов со стороны Майкопа.
Я сфоткал её, заодно с пейзажем зелёных холмов, на ходу из окна автобуса, и черноволосый парень старшешкольного возраста на соседнем сидении с усмешкой сказал мне: "Нравится? А знаешь, почему?! Потому что это Адыгея!".
По переписям в Каменномосте 95% жителей русские, а адыгейцы лишь третьи после армян, однако "на глаз" я бы сказал, что их здесь процентов 20 - кто-то работает в туризме, а кто-то, видать, и переезжает на землю предков жить.
От "Волмы" рукой подать до окраин Каменномоста, однако до центра посёлка ещё километра три. У въезда можно заглянуть в Сад камней Игоря Огая - председателя Русского географического общества в Адыгее и местного хранителя древностей. Ну а что за камни в том саду, красноречиво гласит указатель - "Дольмен".
Эти сооружения, ровесники Египетских пирамид, более известны на Черноморском побережье Кавказа, однако прежде как бы ни ещё чаще встречались они в горах Адыгеи: на одной только Богатырской поляне у Кладов в Новосвободной в конце 19 века стояло 400 дольменов, а на Белой близ Хаджоха - порядка 120.
Но огромные плиты полезны в хозяйстве, а отсоединить их, при наличии техники, не составляет труда - из сотен дольменов уцелели единицы. И я думал зайти во владения Огая, но в итоге не успел, понадеявшись наверстать на Черноморском побережье Кавказа. Майкопская маршрутка же проезжает Каменномостский почти насквозь, и я покинул её примерно за километр до автовокзала.
В России много Белых рек, и та из них, что на Кавказе, получила своё название в 1856 году, а прежде была известна как Сагуаше или даже Сагваса - от черкесского Шъхьагуашьэ. Начиная с 1825 года, когда эти места ещё считались владениями Османской империи, отряды русских казаков и солдат нередко преследовали горцев по её долине.
Но примесь крови в белых водах и так была почти всегда: Сагуаше служила границей двух крупных адыгских племён - левобережных абадзехов и правобережных темиргоев. Первые, - 80 родов, делившихся на "ближних" (степняков) и "дальних" (горцев), - относились к "демократическим" племенам - каждая община тут существовала автономно, а более масштабные вопросы решали советы тлекотлешей (военной знати) и старейшин.
Темиргои, напротив, были сильнейшим из "аристократических" племён во главе с пши (князем), и более того, со времён Инала Светлого, ненадолго сумевшего объединить Черкесию в подобие государства, считали себя главными из адыгов. В общем, такие соседи не могли жить в мире, и за мосты да броды абадзехи с темиргоями воевали испокон веков.
Кавказская война не то что не примирила два племени, а напротив - окончательно противопоставила их. В 1849 году у абадзехов вдруг появился повелитель - но только это был не князь. На теперешнем Ближнем Востоке мы не раз наблюдали, как плодом смешения демократии с нищетой становится исламский фундаментализм, что и случилось в Абадзехии.
В 1840-х годах, с исходом в Армавир горских купцов-черкесогаев, на которых прежде держалась черкесская экономика, горские селения оказались на грани голода. И вот большинство абадзехов присягнули имаму Шамилю, войдя в единый мусульманский антироссийский фронт Большого Кавказа.
Вскоре в Хаджох прибыл наиб Мухаммед-Амин, которого поддержали, вероятно, и многие темиргои, но уж конечно - не их князья! Сочтя генерала меньшим из зол, темиргои отступили от реки, и в 1851-57 годах вдоль неё прошла короткая Белореченская укреплённая линия из 5 станиц: Белореченской, Ханской, Майкопской (где расположился штаб), Абадзехской и Даховской. Меж двух последних, напротив обескровленного войной абадзехского Хаджоха, в 1862 году появился Каменномостский казачий пост.
В 1864-м, с исходом горцев, он сделался самостоятельной станицей, первыми жителями которой были 32 казака и 18 "эзенямцев" - русский солдат, вернувшихся с чеченского озера Кезеной-Ам, из многолетнего рабства и плена. В 1873 Каменномост вновь ужался до присёлка Даховской, но в наши дни - скорее, наоборот, Даховская кажется его присёлком: с приходом железной дороги Каменномост превратился в горняцкий посёлок и горно-климатический курорт.
Райцентром он так и не стал (хотя в лучшее время его население приближалось к 9 тысячам), однако и без всяких статусов явно выглядит столицей Горной Адыгеи.
На главном перекрёстке улиц Мира и Калинина - типовые управа, универсам и школа, сталинка кинотеатра "Родина" и деревянная церковь Дмитрия Солунского (2004) с довольно грубыми пропорциями и изящнейшей резьбой: чего стоят одни только "птичьи" наличники!
Во дворе обнаружилась ещё и пара резных икон - судя по всему, в Каменномосте есть талантливый мастер:
На площади у церковной ограды - воинский мемориал с обелиском (2016) и, внезапно, буквой V, поставленной тут явно в те времена, "когда это не было мейнстримом".
За кинотеатром - Хаджохский парк вокруг Дома культуры:
Историю которого рассказать казачьи потомки доверили камню:
В этом парке начинались и заканчивались все три мои дня в Каменномостском: на дальней его стороне тропинка спускается к мостику через пугающе тёмный овраг, листву над которым не всякий дождь пробивает.
За оврагом - тихий присёлок вдоль Офицерского переулка, куда проезжие улицы приводят, описав целую спираль. В этом-то присёлке я и ночевал - в очаровательной мини-гостинице "Надежда"... или, корректнее говоря, у Надежды: несколько номеров и гостевая кухня устроены в частном доме.
Там было хорошо: доброжелательная хозяйка, у которой чувствуешь себя не постояльцем, а гостем и симпатичные соседи-автотуристы, специфическая сельская (то есть - полная на самом деле птичьих трелей и куриного квохтанья) тишина и неописуемо сладкий воздух лесистых гор.
Вдвойне целебным всё это казалось в том мрачном прошлогоднем сентябре с его крахом патриотических иллюзий.
С другой стороны от церкви обнаружилась пара кафешек: фастфудница, где делали отличный гирос (греческую шаурму), за которой по вечерам всегда выстраивалась очередь, и редкий в Адыгее ресторанчик национальной кухни.
Ужин по-черкесски - коаж (жареный с овощами и приправами адыгейский сыр) и халюжа (сухой чебурек с адыгейским сыром):
Ресторан, впрочем, обычно стоял пустым и закрывался рано, зато куда больше народу заживало в окрестные лавки адыгейских сыров и адыгейской соли. Если сыр - безусловно, самый известный бренд Первого региона, то вот соль, смешанная с несколькими видами пряностей, стала для меня открытием.
В интернете пишут ещё, что свои соляные рецепты были у разных племён: так, в шапсугской соли больше чёрного перца, в бжедугской - красного перца и лука, уляпская стремилась к равной пропорции, а в абадзехскую пряности не мололи, а мелко резали. Судя по вкусу, я привёз из Хаджоха уляпскую соль.
Здесь же - вездесущая "Пятёрочка" да тихий, ненавязчивый базар, десятками лавок растёкшийся по нескольким улицам.
По этим улицам можно выйти к пустынной железной дороге, которую, да ещё с контактной сетью, тут как-то совсем не ждёшь:
Каменномостский - слишком сложное название, чтобы пользоваться им в быту, а потому существует оно только в речи туристов да официальных документах. Даже пресловутый знак с сердечком у кинотеатра тут гласит "Я люблю Хаджох!", тем более что звонкое горское название осталось за конечной железнодорожной станцией с миниатюрным вокзальчиком из 1990-х.
В иные годы он даже использовался по назначению: так, в 2021-м, когда я первый раз готовился к поездке в Адыгею, но в итоге слёг с известной хворью, в расписании значился поезд, ни больше ни меньше, Адлер - Хаджох. Теперь пассажирские поезда не ходят даже до Майкопа:
Но блестящие накатом рельсы, мимо белого обелиска на могиле жертв фашистской оккупации, уходят прямо в гипсовый карьер:
Куда как больше жизни на соседнем автовокзале с десятками (!) ежедневных рейсов: северной их конечной, за исключением пары краснодарских автобусов, служит Майкоп, а южными - не только Каменномост, но и стоящие дальше в горах Даховская, Сахрай, Гузерипль...
Ну а достопримечательности Хаджоха и его окрестностей заслуживают отдельных рассказов.
Хаджохская теснина - на самой окраине посёлка.
Музей каменного века. Какой он был на Кавказе?
Хаджохский замок и Турецкий базар. Что осталось от непокорного аула?
Закубанская пустынь. Казачья лавра Кавказа.
Каменные мосты. Странное и малоизвестное место в лесу за карьером.
Водопады Руфабго. Это очень красиво.
Адыгское подворье. Расположенный там же адыгский "скансен".
Большая Азишская пещера. Наш ответ Новому Афону!
Ступени Мудрости. Водопад, который интересен и пересохшим.
Овечья пещера, в которой исчезают туристы.
Плато Лаго-Наки - золото горцев.
