Лето заканчивается, спадает жара, и сейчас особенно приятно погулять по центру Москвы. Прошлась от Камергерского до Патриарших прудов. По прямой - через Тверскую - идти минут 20, но я хотела не быстро, а душевно. Значит, пошла «кругами»)
Камергерский переулок
Сейчас пешеходный и уютный, с ресторанчиками и красивой подсветкой вечером. Он известен с 16 века и в разные времена назывался Квасным, Спасским, Старогазетным. Камергерским переулок стал в конце 19 века и оставался таковым до советского времени, когда его переименовали в проезд Художественного театра. А в 1992 году ему вернули историческое название.
Самое известное здание Камергерского - МХТ им. А.П. Чехова (а до этого - Художественно-общедоступный театр, МХТ, МХАТ СССР им. М. Горького, МХАТ им. А.П. Чехова).
Тридцать лет театром руководил Олег Ефремов. Дом, в котором он жил, тут же, в двух шагах - на другой стороне Тверской.
С места, где Камергерский упирается в Тверскую, открывается отличный вид на монументальный Телеграф.
В своем нынешнем виде здание стоит здесь с конца 1920-х годов. Ранее на этом месте размещалась дворянская усадьба генерал-прокурора сената князя Н.Ю. Трубецкого, потом университетская типография и университетский же благородный пансион, дворянская гимназия, потом дом продали купцам и он оброс рекламными вывесками.
В 1910 годах страховое общество Россия выкупило участок для строительства доходного дома, но начались война, революция и в итоге в 1920-х тут и построили Телеграф.
Перешла через Тверскую, двинулась по направлению «от Кремля» и нырнула в арку Брюсова переулка.
Люблю нежно этот тихий уголок старой Москвы. Здесь устроились дома артистов Большого театра и МХТ, есть дом, где жили известные музыканты и композиторы, в том числе и Ростропович, а еще Хачатурян, Шостакович. Такой, не для случайных людей переулок между главным драматическим театром и Московской консерваторией.
Не буду про многоэтажки и их именитых жильцов, предлагаю посмотреть на старые палаты Арасланова 17 века.
Их сохранность - почти детективная история. Сначала от сноса палаты сберегло начало Первой мировой, когда всем резко стало не до реноваций. А в 1990-е случайно под штукатуркой благоустроители обнаружили древние «окаменелости», добросовестно расковыряли и привели в божий вид. Вот и стоят палаты белокаменным напоминанием о далекой эпохе.
Еще одно интересное здание стоит к Брюсову переулку спиной. Чтобы увидеть его во всей красе, подошла со стороны параллельного переулка - Вознесенского.
Это англиканская церковь Святого Андрея. Единственная в своем роде в Москве. Интересная архитектура снаружи и обустройство - внутри.
На стене в церкви висят доски объявлений, на них какая-то информация на английском для прихожан. Я все это дело донт андестенд, но на одном из листочков явно чье-то обращение и фото автора.
Я: О, Буш!
Дочь: Мам, это принц Чарльз.
Упс. Мне они все, как китайцы, на одно лицо.
Выходим из Вознесенского переулка и идем по Большой Никитской. Каждое здание дышит историей, в каждом доме жил или трудился кто-то очень великий) Коль скоро прогулка околотеатральная получается, остановлюсь у краснокирпичного здания в моем любимом псевдорусском стиле - у театра им. Маяковского.
Театр тут был практически всегда и назывался Парадиз, Интернациональный театр и, прости, Господи, Теревсат (Театр революционной сатиры). Чуть позже его переименовали в Театр революции, а в 1940 наконец он получает название Театр драмы им. Маяковского.
Из примечательного: два года (во времена Теревсата) здесь был худруком Всеволод Мейерхольд (он и избавился от богомерзкого названия). А еще раньше - 1 мая 1899 года на этой сцене был дан единственный спектакль для единственного зрителя. Спектакль назывался «Чайка», а зрителем был Антон Павлович, который из-за болезни не смог приехать на премьеру зимой.
Идем дальше. Вашему вниманию агентство новостей ТАСС, попившее мне в это воскресенье немножко, капельку совсем, но крови. Сфотографировать все равно постаралась красиво.
Перехожу Бульварное кольцо, останавливаюсь у ротонды-фонтана «Наталья и Александр». Тут комментарии излишни. Установлена к 200-летию «нашего всего».
Место неслучайно - аккурат за ротондой стоит в зелени деревьев Вознесенский храм, где поэт венчался со своей музой.
Если обойти ротонду правее, уйдешь на Малую Никитскую. В самом её начале стоит особняк Рябушинского с заглавного фото этой статьи. Сейчас в нём музей Горького.
А я ухожу левее - на Большую Никитскую.
Смотрите, какая красота. Это особняк Лопатиной. Когда-то - доходный дом и общежитие, а сейчас - посольство Бразилии.
Анна Лопатина - бизнес-леди второй половины 19 века, возвела эту красоту, чуть ли не первую в Москве в русском стиле, и сама тут поселилась, и комнаты под сдачу в аренду организовала.
А я перехожу на Малую Никитскую и быстренько ныряю на Спиридоновку.
Вы всё ещё читаете? Мы скоро уже дойдем)
Свое название Спиридоновка получила от располагавшейся здесь церкви Святого Спиридония, козопаса и покровителя пастухов. Сейчас же на месте Козьего болота - оплот всевозможных консульств и посольств. Вот, например, генконсульство Греции.
Это дом архитектора Бойцова, автора и соавтора многих известных в Москве и не только зданий. Например, он входил в группу создателей проекта Исторического музея (того, что на Красной площади). Говорят, был самоучкой.
А вот эти красивые палаты - здание допетровской эпохи, Гранатный двор.
Если кого-то ассоциации уносят к армянским фруктам, напрасно. Гранаты - это про разрывные артиллерийские снаряды. Их тут производили. Кто бы мог подумать, глядя на эти мирные белоснежные стены.
Ну и заканчивая прогулку, не могу не поделиться этим фото - сейчас Дом приемов МИД РФ.
А в начале 20 века - особняк Морозовых, построенный неким Шехтелем, которого тогда еще знать не знали. Зинаида, жена Саввы Морозова превратила роскошный особняк в центр светской жизни того времени. Сюда наведывались Шаляпин, Чехов, Немирович-Данченко.
И в этом доме тоже пытаются «прописать» Маргариту Николаевну, возлюбленную булгаковского Мастера. Я уже писала о двух других «подозреваемых» домах Маргариты.
Ну а раз прозвучало название самого мистического романа советской классики, значит, вот и Патриаршие. Я на месте)
P.S. - Патриаршие в честь патриарха Иоакима, который в этом месте навел порядок, превратив болота в каскадные пруды. Сначала их было три, но потом два засыпали, а множественное число осталось.