Больше башен богу башен. Первая часть (Местиа) - здесь.
На второй день пребывания в Сванетии мы радостно и воодушевлённо отправились в Ушгули.
Что сказать про это место? Справочная пятиминутка: это самая высокая (2200 метров над уровнем моря) постоянно обитаемая община в Европе. Здесь важно отметить, что Ушгули - это именно община из нескольких сёл, а не один населённый пункт.
Сёла немного отличаются друг от друга, но в целом, если вам хочется сванских башен - вам туда, там их больше, чем в Местии, и они как-то кучнее что ли.
Ещё вам туда в том случае, если хочется посмотреть на уникальные дома, построенные из одного только камня (без какой-либо соединительной смеси) n веков назад. Звучит, наверное, скучновато, но если вдуматься, это же целое искусство - так уложить камни друг на друга, чтобы строения стояли веками только под своим весом. И даже крыши у них из того же камня сложены (что видно на фото ниже).
Ушгули колоритнее, чем Местиа. Место менее доступно, там меньше жителей, оно ещё более "сельское" (и запах присутствия лошадей и коров, упоминаемый в первой части, куда острее). Не мозолят глаза яркие вывески и магазины, и всё какое-то более аутентичное.
Побывать в Ушгули стоит однозначно, однако давайте расставим точки над i по поводу того, как добираться от Местии. Наиболее распространённые вопросы - это можно ли пешком и можно ли на легковой машине (всё это - про летний сезон, другого опыта не имею).
По поводу хайкинга... можно, но обязательно учесть, что это 46 километров в гору по проезжей части. Виды будут невероятные, и многие рекомендуют этот способ добраться, но чисто математически средняя скорость передвижения пешехода от 3 до 5 км/час, и несложная калькуляция приводит нас к результату 9-15 часов. Выходить рано утром, выбирать не самый жаркий день, нанести солнцезащитный крем на все открытые участки тела, быть готовым к едущим мимо машинам на порой очень узких участках, быть готовым преодолеть пару небольших потоков горных рек, которым наплевать на то, что здесь проходит дорога, успеть до темноты (путь не освещён), ночевать в Ушгули. Нам при всей нашей любви к долгим пешим прогулкам этот вариант не подходил совсем - не оставить пёселя одного на ночь без прогулки = вернуться в свой уютный гестхаус день в день. Но да, мы встречали пешеходов и велосипедистов.
По поводу легковой машины - на ней точно можно проехать, как это сделали мы и ещё много встреченных на пути автомобилистов, но если вы любите свой автомобиль и/или не готовы к возможному ремонту ходовой (если ваша машина не молода) по возвращению из Сванетии - не надо (не то чтобы прямо совсем не надо, но лишний раз взвесить за и против стоит). Очень крупный гравий может подпортить лакокрасочное покрытие; будут шансы нанести на бампера пару боевых шрамов, на пути будут вышеупомянутые горные ручьи через дорогу (я выходила и проверяла камешками глубину, чтобы понять, проедем ли мы там вообще); местами будут встречаться довольно коварные ямы и колдобины; дорожной пылью забьёт всё, что может забиться дорожной пылью. Ну и ещё в качестве аргумента - местные потом смотрели на мужа и с максимально удивлённой интонацией спрашивали: "На этой машине в Ушгули ездил?". Один даже предположил, что есть у супруга грузинские корни, и да, то была самоирония. Давайте так - 46 километров ехать 1,5-2 часа (снова простая математика - средняя скорость получится до 30 км/ч). На неубитой машине особых проблем не будет, на внедорожнике проблем не будет совсем. А мы... мы ещё дойдём до истории, к чему приводит сванети-стайл офф-роуд, если у вас в хозяйстве имеется престарелая машинка, предназначенная для езды по дорогам, а не по направлениям. Отдадим муниципалитету должное, дорогу потихоньку делают - при нас заливали бетон, что в моменте превратило часть пути в однополосный реверсивный, но это на общее благо, можно и потерпеть.
По пути встретятся одиноко стоящие башни (например, башня любви - уверена, там кроется легенда, но мы не выясняли), точно будет несколько менее популярных сёл со сванскими башнями,...
...небольшие водопады,...
... и много гор.
Однако хватит про путь (хоть он и бесконечно прекрасен визуально), давайте про Ушгули. Уже на подъездах путника встречают красивые массивы башен и других довольно старых сооружений, а уж в моменты пешей прогулки наслаждение сочетанием средневековых каменных "сванури кошки" и бесподобных в этом месте гор просто зашкаливает. Кони, пасущиеся на возвышениях, дают погладить себя и постоять рядом для эффектных фото. Сёла общины расположены чуть поодаль друг от друга, но достаточно близко, чтобы легко перемещаться между ними пешком и с высоты одного любоваться красотами другого.
Мой фаворит - село Чажаши с населением порядка 30 человек, где башни расположены совсем рядом друг к другу, где практически нет никаких лавочек-ларёчков-кафетериев, зато есть средневековые замки, манящий высокий холм, куда просто невозможно не взобраться за видами сверху, древние церкви, музей сванского быта и слияние двух рек (Ингури и Шавтскала). В свою защиту могу сказать, что Чажаши нравится не только мне - именно это село внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Село Жибиани удивило нас сдвоенной сванской башней (единственный раз такую видели) и покорило фантастическими видами на горы на 360 градусов вокруг от храма Ламария (Успения Пресвятой Богородицы) XII века, расположившего на живописном возвышении.
Село Чвибиани - снова башни, башни, храм и музей; всё это органично дополняет ушгульскую сказку.
Чуть меньше впечатлило село Муркмели (хотя название, согласитесь, более приятное нашему слуху) - думаю, сказалось то, что оно было последним, и к тому моменту случился перебор с красотой... однако и там есть, что посмотреть - храмы, башни, пейзажи вокруг. Приятное место. В Муркмели, как мне показалось, побольше жизни, чем в Чажаши - сушится бельё, встречаются жители, а ещё там невероятно приветливые пёсели (да-да, кто о чём, а я всё о собаках).
Отдельно следует упомянуть о коровах - в целом в Грузии они максимально расслабленные в том плане, что могут поспать в тоннеле, могут бродить по федеральным трассам и т.д. На здешних дорогах их пребывание - это норма, однако коровы Сванетии, как мне показалось, чуть более аккуратные - больше бродят по обочинам, а не посреди дороги. Но! конкретно ушгульские бурёнки (вероятно, осознавая всю прелесть и высокогорность своего положения) плевали с высокой колокольни на автомобилистов, строителей и других двуногих. Этих не спугнуть клаксоном и не прогнать голосом, они отойдут с пути, только если сочтут это нужным.
Резюмируя впечатления про два самых известных населённых пункта Сванетии, от себя могу сказать, что увидеть Ушгули более приоритетно, чем увидеть Местию (хотя... не увидеть Местию в тех краях - это нужно ещё постараться). Колорита в Ушгули точно больше, башни там потемнее и выглядят подревнее, а вот погрузиться в историю можно и там, и там. В Местии ты уже попадаешь в не самую привычную атмосферу, например, в сетевых супермаркетах нет доброй половины ценников, или на подходе к одному из музеев просто на улице тебе встречается девушка, которая предлагает платную экскурсию, ты про себя думаешь, что это какой-то обман и высматриваешь глазами кассу, но нет - она и правда властительница ключей от всех выставочных помещений и отличный рассказчик, а билетной кассы не существует в природе. А в Ушгули просто нет супермаркетов - в этом разница.
На этом я временно заканчиваю с населёнными пунктами Сванетии, поскольку самое красивое в этом регионе - не башни, а природа, и уже очень скоро нас ждут ледники, водопады, горные хребты и другие удивительные места. Перейдём к ним ;)
...продолжение следует...