Сегодня мы на портале AGRO XXI собрали горячие морковны» вопросы от наших читателей, многим из которых выращивание моркови на даче совсем не кажется таким простым делом, как об этом говорят. Ответить на них мы попросили начальника отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Яну Балахнину и ее коллегу, начальника отдела защиты растений, Анну Санину.
– Полив моркови летом иногда превращается в головоломку. Как часто поливать, чтобы она не одеревенела, но и не растрескалась?
– Любому растению для хорошего роста и нормального развития необходимо достаточное количество питательной влаги. Морковь – не исключение. Естественно, всегда стоит придерживаться золотой середины. Моркови будет не по нраву как сильная засуха, так и заболоченная грядка, тем более, если у вас относительно глинистая земля.
Хотя морковь – достаточно засухоустойчивая культура, получить высокий урожай можно только при регулярном поливе. Его частота зависит в первую очередь от погодных условий в каждый конкретный период выращивания, а еще от качества почвы, от особенностей сорта. Нельзя допускать периодов засушливости, которые будут резко сменяться обильным внесением влаги: в этом случае корнеплоды попросту растрескаются. Главный принцип полива моркови – обильно, но нечасто и обязательно – регулярно. Если погода стоит сухая и жаркая, количество поливов следует увеличить. В дождливую погоду – свести к минимуму.
Полив должен быть обязательно равномерным. Желательно использовать теплую и отстоянную воду, но подойдет и достаточно прохладная. А вот чрезмерно холодная вода может вызвать угнетение растений.
В течение всего периода выращивания моркови существует два важнейших момента, когда мы должны в обязательном порядке обеспечить растение необходимой влагой. Это, во-первых, время прорастания семян, а, во-вторых – от момента, когда толщина корнеплода достигает 5-7 мм (обычно это происходит при образовании 4-5 листьев), и до его полного созревания.
Идеальной схемы полива просто не существует. Полив нужно проводить, когда подсохнет верхний слой почвы, поддерживая стабильную легкую влажность. Пролив при посадке создаст запас влаги, которого хватит на прорастание семян. Не нужно поливать грядки с морковкой до появления первых всходов, так как после поливов будет образовываться корка, которая препятствует выходу ростков. А вот после появления всходов морковку нужно поливать, пока сеянцы не окрепнут.
Когда начинает формироваться плод, количество вносимой жидкости увеличивается, а вот частота поливов, наоборот, уменьшается. Например, если ранее вы поливали овощ часто и понемногу, то теперь реже и помногу. При дальнейшем наливе корнеплодов для повышения сахаристости необходим калий. Используют калийные удобрения – 30 г растворить в ведре воды. Можно сделать настой древесной золы.
В период нарастания корнеплода (вторая половина июля – середина августа) для моркови полезны подкормки марганцем и бором. В связи с тем, что корнеплод увеличивается в размерах, должна меняться в большую сторону и глубина пролива. Объем влажности должен достигать 20 литров на 1 кв. м. при частоте 1 раз в неделю. Глубина проникновения жидкости – до 15 см.
В жаркие периоды кроме калия моркови необходим фосфор. В это время следует дать суперфосфат и хлористый калий – по 30 граммов, растворенных в 10 литрах воды.
Как правило, последний раз морковь поливают за 2-3 недели до сбора урожая. Если погода стоит засушливая, а почва затвердела, то полив прекращают только за 5-7 дней до уборки.
– Нужно ли поливать мочевиной?
– В самом начале роста и развития, когда растению нужен азот, можно подкормить мочевиной или составом из 20-25 г азотсодержащих, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений, растворенных в 10 л воды.
Мочевина – удобный в применении препарат. Полив моркови им обеспечивает полноценное развитие культуры, способствует формированию здоровых корнеплодов. Мочевину не рекомендуется смешивать с кальциевой селитрой, древесной золой и удобрениями, содержащими известь. Также помните, что передозировка препарата способна вызвать ожог ботвы и корневой системы, а слишком частые подкормки азотом приводят к активному разрастанию надземной части овощей в ущерб формированию корнеплодов. Кроме того, избыток азота в почве во второй половине лета повышает опасность распространения грибковых заболеваний и появления гнили на плодах, снижает длительность срока хранения урожая.
– Морковь кучерявится – от чего это бывает? Это вредители, засуха или болезнь? И что делать в этой ситуации?
– Курчавость ботвы моркови, как правило, последствие заселения посадок вредителями: морковной листоблошкой или тлей. Иногда это связано с засухой.
Листоблошка и тля питаются соком, поэтому у поврежденной ботвы теряется тургор, листья скручиваются и становятся морщинистыми. Внешне повреждения этих вредителей отличаются тем, что на листочках с тлей проявляется хлороз, они обесцвечиваются, отстают в росте, некоторые отмирают. При листоблошке ботва стоит курчавая, но зеленая.
Борьбу с вредителями можно начать с агротехнических приемов: своевременной прополки как на грядках, так и в непосредственной близости от них, рыхления почвы в междурядьях, подкормки растений. Опрыскивать посадки средствами защиты растений – биологическими или химическими. Для отпугивания тли на садовом участке используют настои из бархатцев, белены черной, горчицы белой, лука репчатого, перца острого.
Симптомы недостатка влаги можно спутать с повреждениями тлей: обезвоженные растения издали выглядят кудрявыми, но при внимательном осмотре обнаруживается только потеря листвой тургора и скручивание кончиков листовых пластин. Все что нужно в этом случае – наладить систему полива.
– Какие вредители и болезни в целом могут навредить моркови и при каких условиях?
– У моркови достаточно вредителей и болезней, который наносят существенный вред посадкам, снижая количество и качество урожая, а также влияя на его сохранность. Из вредителей это морковная муха, вышеупомянутые листоблошка и тля, медведка, щелкуны, нематоды.
Из болезней – различные вирусы, которые переносит тля; бактериальные и грибные болезни – гниль корнеплода, бурая пятнистость, альтернариоз, церкоспороз, белая и серая гниль, ризоктониоз и другие.
Патогены сохраняются в почве, в растительных остатках, поэтому даже на своих дачных участках необходимо соблюдать севооборот, возвращать морковь на прежнее место не менее чем через три года.
Большинство болезней хорошо развиваются в теплую влажную погоду.
– Какое удобрение моркови нужно для хорошего урожая?
– Избыток элементов минерального питания так же вреден, как и его дефицит. Для того чтобы определить, чего не хватает моркови, необходимо внимательно рассмотреть растения.
Очень бледный цвет ботвы или проявление пурпурных оттенков в ней означают, что растению не хватает всех компонентов основополагающей триады: калия, азота и фосфора.
Слабая, неустойчивая, рассыпающаяся при нажатии ботва с засохшими листьями говорит о дефиците кальция.
Ядовито-желтая сигнализирует о недостатке магния.
Если же зелень моркови образует форму розетки и становится оранжевого цвета, то это свидетельствует о дефиците бора.
– Можно ли подкормить морковь навозом летом? А древесной золой?
– Летом навоз вносить не стоит, лучшим вариантом будет внести его с осени и хорошо перепревшим, а вот древесную золу вносить летом можно. И лучше в виде раствора.
Автор фото: Оксана Котова.
– Сколько сыпать нитроаммофоски летом для моркови?
– Это удобрение содержит три главных элемента, которые необходимы растению для роста и развития: азот, фосфор и калий в равных долях по 16%. Все микроэлементы в минеральной подкормке содержатся в легкоусвояемых для растений формах, удобрение ускоряет рост надземной части и корней. Удобно проводить подкормку после первого прореживания моркови. При прореживании растений почва разрыхляется, что способствует лучшему проникновению питательных веществ к корням. И прореживание, и подкормку проводят по влажной почве – после сильного дождя утром или вечером после обильного полива.
Подкормку проводят через 15-20 дней после всходов и далее 1-2 раза в течение вегетационного периода с интервалом в 10-15 дней по 25-30 граммов на кв.м. (2 ст. ложки), если это корневая подкормка, или 20 граммов (спичечный коробок) на 10 литров воды, если подкормка внекорневая.
– А калимагнезия для моркови хорошо работает? Если да, то расскажите, как и когда вносить.
– Калимагнезия считается бесхлорным минеральным удобрением и относится к категории базовых. В нём смесь калия и магния в форме сульфатов. Оно обычно расфасовано в упаковки по 0,5 кг. Внутри серовато-розоватые гранулы или порошок, также оно может быть в виде мелких частиц-кусочков. Последнее лучше всего подходит для внесения в грунт, а летом все-таки лучше использовать удобрение в виде порошка.
В состав калимагнезии входит примерно 25-27% калия и от 12% до 17% оксида магния. Хлора в составе минимум, редко – чуть более 1%. Благодаря такому составу удобрение улучшает фотосинтез у растений, повышает тургор клеток, даже если в почве повышенное содержание солей и нехватка влаги, что особенно актуально на дачах выходного дня.
Обычно ранние подкормки проводятся небольшими дозами, порядка 9-11 граммов. По мере взросления растения и потребления им большего количества питательных веществ дозу поднимают до 18-22 граммов на квадратный метр. Чтобы не ошибиться с дозировками, используют общепринятые меры объема. В одной чайной ложке помещается до пяти граммов удобрения, а в столовой – до полутора десятков граммов. Спичечный коробок вмещает обычно от 18 до 20 г, а в стакан входит до 250 г (зависит от объема стакана в миллилитрах). Подкормок дают 2-3 за сезон. Под морковь можно внести 35-40 г на квадратный метр, после внесения прорыхлить.
В жидкой форме опрыскиваем раствором, содержащим две полные чайные ложки удобрения на ведро воды. Всего за сезон дают три подкормки, в начале вегетации, в середине и в конце, но за три недели до уборки урожая все подкормки нужно прекратить.
– Можно ли мульчировать морковь опилками или лучше взять что-то другое?
– Важно правильно применять мульчирующие материалы, их использование не должно наносить вреда растениям. Мульчирование не следует проводить слишком рано. Молодые всходы легко повреждаются при смещении мульчи от порывов ветра. В весенний период недостаточно тёплая почва, скрытая от прямых солнечных лучей, при мульчировании в это время медленнее прогревается. Мульчировать растения надо после прореживания, когда оставленные всходы расположены ровными рядками на нужном расстоянии друг от друга.
Оптимальное время для мульчирования моркови – когда ботва у растений достигает высоты 15 см, а формирующиеся корнеплоды становятся толщиной с карандаш.
В качестве укрывного слоя на грядках с морковью обычно используют скошенную траву, которую раскладывают на поверхности почвы слоем не менее 6-7 см.
Некоторые огородники в качестве мульчи активно используют древесные отходы (стружку и опилки), солому. Выбор материала для мульчирования напрямую зависит от доступности тех или иных органических материалов.
Использование соломы целесообразно, когда поблизости расположены поля пшеницы, опилок и стружки – если рядом лесопилка.
Самый беспроигрышный и безотходный вариант – сено или трава после покоса газона. После сбора урожая мульчирующий слой заделывают в почву при осенней перекопке – это дополнительный способ удобрения земли, улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. Мульчирование некоторыми материалами целесообразно проводить несколько раз за сезон, по мере истончения защитного слоя.
Такой вид мульчи как опилки обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, при перегнивании улучшает структуру грунта, делая его более рыхлым и воздухопроницаемым, но свежие опилки повышают кислотность почвы, что негативно влияет на развитие моркови.
Для уменьшения нежелательного воздействия опилки подвергают обработке: 200 г мочевины (карбамида) разводят в 10 литрах тёплой воды, 3 ведра опилок погружают в этот раствор, смесь периодически помешивают для обогащения кислородом, через 3-5 часов жидкость сливают.
Мульчирование опилками имеет и недостатки. Во-первых, опилки крупного размера долго перегнивают, а для процесса разложения им необходим азот, который они забирают из почвы. Во-вторых, срок разложения опилок зависит от видов деревьев: опилки из мягких лиственных пород перепревают за 10-15 месяцев, из сосновых и других хвойных – 2-3 года. Хвойные опилки препятствуют развитию не только патогенной микрофлоры, но и полезной. Также отметим, что отходы от ДСП использовать запрещено, так как в их составе содержатся опасные вещества.
Для мульчирования используют материал разного размера. Очень мелкую фракцию не применяют, так как она слёживается в комочки и образует на поверхности твёрдую корку.
Крупные опилки образуют рыхлый и глубокий слой, который сложно уплотнить. Чаще всего крупной стружкой утепляют растения на зиму.
Опилками в чистом виде посыпают дорожки на участках и цветниках, проходы между грядками.
Надземная часть сидератов, трава после скашивания газона – один из лучших вариантов для мульчирования моркови, потому что такая мульча успешно справляется с сохранением влаги и естественной вентиляцией грунта. Перегнивая, она повышает плодородие и рыхлость почвы. Перед применением сырьё подсушивают на солнце 2-3 дня, чтобы в траве не развились патогенные грибки.
Хороший вариант – мульча из соломы: многофункциональный органический материал, защищающий грядки моркови от солнечной, ветровой и водной эрозии. Солома полностью разлагается в течение двух лет, насыщая грунт питательными веществами. Мульча сдерживает рост сорняков и устраняет необходимость в частых поливах и рыхлении.
Компост – тоже отличный мульчирующий материал, практически не имеющий недостатков. Обеспечивает теплоизоляцию корнеплодов, является источником комплекса питательных элементов. При разложении превращается в плодородный грунт, содержащий много гумуса.
Некоторые огородники мульчируют морковь верховым и низинным торфом. Он защищает корнеплоды от перегрева и вымерзания, эффективно сохраняет влагу в почве. Благодаря пористости улучшает структуру и водопроницаемость грунта. Однако торф нельзя укладывать толстым слоем, он может образовать плотную корку, которую трудно рыхлить. Чтобы избежать повышения кислотности грунта, грядки с морковью мульчируют торфом, смешанным с доломитовой мукой в соотношении 10:1.
– Сеем морковь летом: плюсы и минусы. Расскажите подробно о летнем посеве моркови, так как многие сеют, но все с неоднозначными результатами.
– Плюсы летнего посева в том, что грунт достаточно прогрелся, а высокая температура способствует быстрой всхожести посевного материала. Погодные условия становятся более стабильными, без резких смен температуры, что негативно сказывается на росте и плодоношении моркови. Чтобы овощи вырастали крупными, яркими и сочными, им нужен длинный световой день, а летом его продолжительность как раз достигает максимума. Кроме того, морковь не атакуют такие вредители, как листоблошки и морковные мухи, так как к середине июня их активность уже заметно снижается.
В качестве недостатков отмечают следующие. В жаркое время года грунт быстро пересыхает, поэтому участок нужно поливать чаще. Сильные дожди вымывают семена из грунта (правда, защитить посевной материал можно при помощи укрытий). Земля быстро выветривается.
Летний посев выручит, если весной всходы оказались редкими или морковь совсем не взошла.
При посадке в июне нет времени долго ждать всходов, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы морковь взошла быстро. Семена моркови покрыты эфирными маслами. Они создают невидимую пленку, которая препятствует проникновению воды в семя. Если посеять семена без предварительной обработки, они взойдут через 10-14 дней. Чтобы ускорить процесс, семена нужно прорастить, замочив их на 4-5 суток в теплой воде.
При посеве в июне предпочтительны ранние и средние сорта моркови, только начало месяца допускает среднепоздние сорта. Если вы оттягиваете посев до июля, подойдет только скороспелая морковь. Однако помните, что ранние сорта не подлежат долгому хранению.
Посев моркови летом требует внимательного контроля влажности и компенсации всех неудобств палящего зноя регулярным уходом.
Не стоит брать для июньских посадок дражированные семена моркови. Они хороши для посадок весной. Конечно, у таких семян есть плюсы: они находятся в оболочке с фунгицидами и удобрениями, а при прорастании молодые сеянцы получат запас питательных веществ и будут защищены от болезней, но сам процесс прорастания дражированных семян более продолжительный. Весной это не имеет решающего значения, да и во влажной почве оболочка размокает быстрее, а при летней посадке почва после пролива просохнет очень быстро, а плотный панцирь вокруг семени может так и не выпустить росток наружу.
Материал подготовлен эксклюзивно для портала AGRO XXI пресс-службой владимирского филиала Россельхозцентра.
Для иллюстрации материала использованы фотографии Оксаны Котовой, пресс-секретаря владимирского филиала Россельхозцентра.
Больше материалов проекта «Дачная помощь» от Россельхозцентра по Владимирской области вы можете найти на сайте при помощи поисковика по названию проекта.
Интересна тема? Подпишитесь на наши новости в ДЗЕН | Канал в Telegram | Группа Вконтакте | Дзен.новости.